80 ватт. Забыл уже.



Таки 80 ваттным получилось припаять.


Установил прибор, все равно не показывает. Шевелишь филетовый проводок, стрелка отклоняется. Оказалось, что дело было в той самой перемычке, которая ответвляется от плюсового провода. При пайке новой перемычки сломал 40 ваттный паяльник Надавил посильнее, жало сложилось внутрь трубки, паяльнику кранты. Перед смертью паяльник сжег предохранитель в розетке Допаивал 80 ваттным. Новенький, покрытый краской. Греет мощно, внутри аж гудит изоляция на проводах сползате лохмотьями. Краска пузырится а потом хлопьями сажи летает по комнате. Атас. Запаял, поставил, не работает подсветка. И лампочка поворотников в спидометре. Пошевелил провод от лампочки, заработала подсветка и лампочка поворотников. Собрал. Прокатился. Вроед все рабоатет. Короч вечер прошел нескучно.



Я до магазина радиотоваров доберусь только на выходных и то под вопросом. И флюс куплю и прибор новый может быть. На всякий случай А прибор щас надо

Я до магазина радиотоваров доберусь только на выходных и то под вопросом. И флюс куплю и прибор новый может быть. На всякий случай А прибор щас надо
Паяльщик из тебя аховый Важен факт припаял же Место конечно сложноватое. Зачищать не просто. Но поцарапать надо было и заклепон и контакт. На ура лудится растваром канифоли в бензе , уайте , спирте. Если пожелезнее то паяльной кислотой. Чутка соляной кислоты и донышко от цинкового корпуса батарейки. Можно и ортофосфоркой. Это в пребразователях ржавчины. Ну и ацетилосолициловая кислота в простонаречии таблетка аспирина . Растереть в порошок и присыпать место пайки. При навыке можно даже алюминь паять. После кислотных флюсов промывать место пайки обязательно. А паяльников много не бывает. Имею и миниатюрные для пайки самой мелочевки и 40 и 100. И есть набор которые нужно греть. И кстати контакт прибора для 40 ватт самое то. Я таким распаиваю втягивающее стартера. На совецких его легко ремонтить можно.

нужна помощь, я тут новенький. В общем проблема такова когда еду со скоростью до 80 стрелка датчика бензина прыгает либо вообще лежит, когда даю люлей до 100 - 140 стрелка работает нормально в чем проблема понять не могу иногда даже не давая люлей работает нормально но очень редко.

глянуть массу с датчика на кузов,не поможет-быстрей всего сам датчик ушатанный уже.

Про массу эт конечно не лишнее глянуть, Но! Датчик бенза эт просто переменный проволочной резистор. При хреновом контакте ползуна по проволоке резиста так и будет прыготня. На ушатаных мафонах тако же со звуком. Крутиш а он то дохрена то нихрена. Вобще совет такой.лезеш в багажник к баку , наверху у него датчик. Под одной из гаек масса и два контакта лампочки и датчика. Проверить контакты если надо поджать , массу обязательно проверить на бак и на кузов. Если такой массаж не поможет , то потребуется вскрытие, как говорят хирурги. Нужно вынуть датчик и посмотреть под крышкой на подвижный контакт. Если он там еле косается ,то можно чутка подогнуть. Без фанатизьма , потому как ускорится время перетирания проволоки резиста. Ну а если повалока на резисте протерлась до дыр, что тоже бавает ,то это уже и пипец. Ставиш на место и спокойно едеш искать рабочий датчик. Магаз, базар иль разбор.. На выбор.

Ребят помогите. У меня такая проблема когда еду от тряски моргает лампочка поворотников моргает только салонная лампочка а сами поворотники не моргают. Сами поворотники работают нормально и аварийка тоже работает. Сначала грешил на предохранитель но после замены ни чего не изменилось. Подскажите что смотреть либо подрулевые переключатели либо реле поворотов???

P.S. Ещё вспомнил у меня в кнопке аварийки перегорела лампочка после поисков мне сказали что такую лампочку днем с огнем не найти лампочку перегоревшую я не стал вкручивать обратно. МОЖЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ НЕ ХВАТАЕТ И ИЗ-ЗА ЭТОГО ЛАМПОЧКА МОРГАЕТ???

Подрулевые точно не причем. Попробуй при вкл зажигании постучать по реле поворотов. Возможно проблема в нем или его минусовом проводе (плохая масса) например.

Согласен с тестировщиком. смотри массу. Где-то уже видел такое, что при отсутствии массы горела лампочка на приборке, а снаружи нет.

Не знаю где написать, здесь или в теме про гбо, но вопрос больше по электрике, поэтому спрошу здесь. Немного предыстории: делал небольшое ТО в зиму - промыл почистил карбюратор, поменял свечи и в/в провода. Управляющий провод с кнопки гбо был намотан на центральный в/в провод. После замены в/в проводов я, прочитав, что рекомендуется подключать его к клемме "К" катушки зажигания, переподключил его туда. Далее перед регулировкой карба я решил проверить стробоскопом (самодельным, работает по низковольтной цепи) уоз. Подключил его одним концом к клемме + АКБ, а вторым к клемме "К" катушки - и стробоскоп еле мигал, т.е. практически не работал. Проверил строб на славуте с БСЗ (у меня тоже бсз) - работает нормально. Плюнул на это дело, выставил ХХ на бензине, настроил редуктор. На прогретой машине на газу заводился с полпинка.
На следующий день машинка не завелась на газу. Завелся на бензине, перешел на газ - всё нормально. Поехал по делам, остановился минут на 20 и опять не завелся на газу (хотя двигатель не успел остыть, было градусов 70). Завелся на бензе, перешел на газ - опять нормально работает.
Дома переподключил управляющий провод опять на центральный в/в провод (намотал 10 витков) - машинка стала заводиться на газу.
Теперь собственно вопрос: почему так происходит? Встречается и такое и такое подключение управляющего провода, но рекомендуется подключать всё таки к клемме "К". Но у меня тогда не срабатывает клапан и почему не работает стробоскоп?
PS: завтра проверю работу стробоскопа с отключенным от катушки управляющим проводом кнопки гбо и посмотрю работает он или нет.

да не надо было его на "к" садить. Хорошо хоть блок жив остался...
стробоскоп теперь будет нормально работать.

как убить зумер габоритов?

Хотелось бы узнать почему. Если не трудно напишите.

эт надо на блок управления .читать тех.док.

Генератор перебрал пару дней назад, проверил, все в норме, кроме диодного моста.
Заменил РР. На ХХ 1000 об выдает 14,4 В на клеммах АКБ.
А вчера ..опа непонятная приключилась. Заряд на аккумуляторе 12,5 В (АКБ живой, но 3 месяца простоял без дела).
Запустил с ручного стартера. Выставил ХХ 1000 об и поехал. По идеи гена должен был подзарядит АКБ, но при включении ближнего, габаритов и поворотника машина глохла. Проехав 6 км стал мерять напряжение. На АКБ 12,5В, меж "-" АКБ и силовой колодкой 14,4В.
Тоесть АКБ не заряжает, но гена и РР работают.
Далее заглушил и через 2 часа стал мерять напругу опять (на неработающем двиге). На АКБ 12,15В, скидываю обе клеммы и меряю меж "-" АКБ и силовой колодкой - 6,5В (так должно быть?), меж кузовом и силовой колодкой - 0,5В(А так должно быть?)
И самый главный вопрос: из-за чего не идет заряд на АКБ.
Преды вчера не смотрел.

На шестерке чудила силовая колодка (на крыле 4х-контактная). Бортовой цифровой вольтметр показывал пониженное напряжение, а потом и вовсе приборка погасла, хотя стартер крутил.. Взял мурзилку со схемой, пробежался тестером-привел к колодке, а одна из ее мам болтается, корпус напротив нее потемнел. Поджал, почистил-все заработало, только колодку изолентой обмотал-обуглилась, тронул почистить и насквозь

Стробоскоп так и не заработал. На несколько слабеньких вспышек одна яркая. Ничего не видно.

ЕСть повод поставить вольтметр на место штатных часов. Замер нужно на клеммах акб делать , если нет 14.3 вольт, то искать нужно. И про силовой клеммник неплохая подсказка , токи там гуляют немалые. Потому и клеммы усиленные. Ну и сама батарея может кирдыкнуться.

Миша , нашел причину?

Машина в гараже, гараж далеко. Аккум на зарядку на ночь поставил. Может сегодня пойду разбираться.

доброго времени суток! Нуждаюсь в помощи, уже все перепробовал!
Предистория: "Был генератор, который работал не очень, но всеже работал(при включение потребителей напряжение падало, но не обороты двигателя).Однажды он сдох-купил новый! (италия, 82 амп. 2800р). Все было просто супер.Через месяц повез машину на сварочные работы( двигатель целиком снял дома и в последствии его поставил ничего не трогая).Так вот после этой установки началась такая х.ень: "Завожу двиг, ставлю где-то 1500 об/мин, напряжение при этом 14.2 вт., включаю ближгий свет-напряжение 14.2вт, зато оброты-1100, включаю печку и винтилятор охлаждения- напряжение 14.0 вт, а вот обороты двиг-800). Что же это такое??????? Помогите!!!!!
p.s Регулятор естественно поменял уже несколько раз, потом поменял бсз полностью, ну свечи, бронепровода конечно, пробовал новую и контактную сз. Проводка новая.
Если грешить на контакт плохой-врядли, но может. К примеру проверял на винтиляторе охл. двиг:путем проведения новый 4кв. сечения проводов на контакты винта с их последующей запайкой.

вобщем то,половина форума хотела бы такие проблемы

Что тебя не устраивает? Все просто архинормально.

у аккумулятора емкость то есть? а то тянет генератор всю напругу на себе, вот и падает по ходу..

Да тут скорее наоборот. АКБ на себе тянет, генератор уже сдулся..

Не правда ваша дяденька. Когда борт сеть 14 с маленьким это геныча работа. А вот 12 будет , то это уже акабатор подключился. Парниша не понимает как должна работать электрическая часть карбовой машины. У него все в порядке , а он паникует

Аккумулятор нормальный, кстати почти новый-минский, многие говорят что хорошие. Короче снова мучился на днях-мерил очередной раз напряжение на регуляторе, и случайно замкнул, то есть получилось так, что генератор выбыл из цепи и машина работала на акуме только-----все круто, при включенной нагрузке обороты поперли даже больше, чем с регулятором без нагрузки, правда напрядение на тот момент 12,6 вольт.отсюда вывод-уже сдох хваленый итальянский генератор-завтра буду разбирать смотреть.



ну тогда объясни-куда 700 оборотов девается( это ведь не 50, не 100, а дохрена просто)

давай я объясню. когда ты нагружаешь генератор (вкл. потребители), то он начинает сопротивляться вращению и тормозит двиг. т.к. у тебя карб и никаких мозгов нет в отличии от инжектора, у тебя нечему эти обороты выровнять вот они и падают. старый не падал, потому что он маломощный и на ХХ просто не выдержитвал нагрузку. а этот выдерживает.

Меряют борт сеть т.е. + и - клеммы акб, а не регулятор.
Т.к. регулятор регулирует ток на якорь генератора, там может и 5 вольт быть чтоб ток обеспечить.
Все в порядке не мучай машину пока не сломал.

Покоже вы сломали в диодном мосту маленький диод самовозбуждения/

обороты падают так сильно скорее всего из=за того что у вас объем 1,2 или 1,3
На 1 кВт требуется 0,25...0.3 л бензина вот и считайте сколько она жрет на х.х.
При этом когда обороты падают от нагрузки они еще дополнительно падают т.к. обороты х.х. меньше становятся из-за падения расход топлива
Тепловой расчет сделайте своего двигателя тогда вам понятнее будет.

Спасибо за инфу! Так и есть- на этом генераторе 4 отрицац. и 4 положительн. диоды, так вот один положит. и был пробит. Генератор придется выкинуть, т.к диодлного моста на него нового не продают. Вот такой попандос! Короче люди, не берите Итальянский генератор на 80 апм!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
p.s- а бензин реально жрет как крокодил, чтоб не она не глохла в пробках при включении винта, пришлось прилично вывернуть винт колличества топлива.......
сем спасибо за ответ!!!

Так перепаяй с любого другого или фото кинь там токи возбуждения маленькие.
Зечем генератор покупать?

Можно так сделать, но куонтрольная лампа не будет работать да и толку от нее особого нет.
http://s6.uploads.ru/Ty2FZ.jpg
Только красным что помечено желтый не читай. себе так делал но клемма на регуляторе большая мама.

У этого микеланжелы руки как у винеры милоской оторвать бы. Тут всего один провод но плюс АКБ и нужен то.

После такого эксперимента в прошлом году все пошло не так-первый месяц вроде все пучком было, зато в один прекрасный день сгорела сигнализация, магнитола, все лампы и даже печка, знакомый электрик сказал-что так не стоило бы делать. А я уже купил старый добрый заводской генератор(42 амп). Теперь все ок!

Здравствуйте! У меня дело вот в чем: т.к в шестерке нет хорошего салонного освещения, я купил себе плафон освещения салона от приоры (задний, с двумя кнопками), светодиодный. Как водится, на нем есть три контакта: плюс, минус, замыкающийся при открытии двери и минус, замыкающийся непосредственно кнопками. Так вот, если подсоединить минус к контакту, предназначенному для открытия дверей, включаются оба диода, светят ярко и очень хорошо, но мне это и не нужно, я присоединил минус только к тому контакту, который для кнопок. И вот в этом случае оба диода светят совсем тускло, навскидку, раз в 5 слабее, чем при предыдущем варианте.Единственное, что мне пришло в голову, это то, что в плате может быть резистор с сопротивлением больше, чем нужно, вследствие чего и тускло светят диоды. Итак, в чем собственно может быть проблема на самом деле?

У меня при включенных габаритах плафон еле светит, а все из-за того, что с массой проблемы (так же как и "+", так и масса должна быть своя на отдельный потребитель).

Нет, дело не в этом, пробовал я еще дома блоком питания

Так в чем проблема? Сними накладку стойки под ней масса плафона. Подтяни и подшкарябай.Кстати кнопки дверей тоже надо подчищать. Засираются.


Дело в подключении. Когда паралельно подключаешь то ярко светят , а последовательно тускло.

Что-то я не догнал сейчас, как мне исправить прблему . я-то могу подключить только плюс и минус на контактах, а параллельно или последовательно-это уже не диодной плате ведь.

Я не знаю как ты и чего подключал , я сделал вывод из описанных тобою результатов. Если я смог бы увидеть твою гаджет наверное смог бы все объяснить.

А что за минус ты берешь? Откуда ты его подсоединяешь?

ребят,вот такая проблемка-периодически нет ближнего,причина-серо-чёрный провод на 5 пред(а точнее,мамка провода)греется и чернеет.сам пред не плавится.лампочки обычные,провод на массу не замыкает,чищу,чищу,толку ноль. чё за косяк?)

Провод слишком маленького сечения или просто уже старый! Можно еще проверить в каком состоянии патроны( галогенок) и в каком состоянии контакты на реле, но это уже врядли. А лампочки-то на 55 ват?

фару менял(с патроном),провод толстый,сам знаешь,какой там)
релюшка тоже в норме.лампы 55\60. преды ножевые
другие провода тоже с того времени и ничё)

если только правда,сменить для прикола проводок

Не нужно. Замени на проводе "мамку" и все будет норм.

ну,можно и так)

Добрый день уважаемые электрики подскажите как решить проблему машина ваз21065 когда прогрев включаю свет и сразу на приборе температур стрелка за 90 идет выключаю возвращаться назад уже сколько электрик смотрело но проблему не нашли последняя надежда на вас подскажите что это может быть.что я делал ставил прибор другой менял датчик температ.чистил контакты на массе ничего не помогло

смотри датчик температуры и проводку к нему. возможно гдето коротыш на массу.

Да смотрел вроде все нормально я свой прибор ставил на другую машину все нормально реальная температур двигател.я мерял 80 а прибор показывает 90 при этом вентилятор еще не включ просто никто не может мне помочь я сам уже в шоке вот именно свет включ и происходит это все все остальные потребители нормально работают и стрелка работает как положено

Я все таки думаю, что проблема в массе прибора. Попробуй ее не зачистить, а кинуть отдельным проводом, с кузова прям на прибор.
Можеш еще для пробы вытащить лампочку подсветки. Если после этого он станет работать норм, то сто процентов проблема с массой.

Доброе утро уважаемые все пробывал что говорили как было так и осталось я еще раз гонял к электрику ничего не помог я в полном шоке что это может быть это какая то область фантастики

Хорошо, давай разбираться, по порядку:


Т.е. только на прогреве? Когда машина прогрета все нормально?

Только при включении света? Или может при включении габаритов или печки или какого другого потребителя?

То бишь стрелка с 50 сразу за 90?
И еще пару вопросов:
1. Лампочку подсветки прибора не вытаскивал?
2. Провод пробовал снимать с датчика температуры? Стрелка так же скачет?

Так когда машина холодная включаею свет все работает хорошо.заводишь машину прогрел только включаю кнопку габариты или свет сразу стрелка температуры тянет за 90 выключ.габариты стрелка возвращается в нормальное положение другие потребители включал все работает хорошо и еще я заметил когда машину грею вентилятор еще не работает а на приборе показывает 90 и опять все это с включ. Габаритами или светом пробыв реальную температур в радиатор 80-83 мерял термопарой хороший мультиметр.я делал такие операции 1. Снимал с датчика провод и на массу стрелка отклоняется и возвращ.назад 2.кидал отдельный провод на массу прибора не помогло.3.вытаскивал лампочку с прибора тоже не помогло 3.снимал прибор ставил на другую машину прибор рабочий все нормально работает по схеме тоже смотрел .звонил провод что от датчика идет на массу все нормально нигде не пробит