Та не... Уровень был и давка подала редко... Но починить это святое..

Друзья интересно ваше мнение, мысли, размышления.

АКБ 60 Ач Варта АГМ 2 года от роду, зарядкой не обделен, изменений по зарядке не замечено, ток бесконечно не жрёт, в конце зарядки не более 0.5 А
Напряжение борт сети стабильно 14.4
Акуму не высаживал, эксплуатация бережная
На улице +\- 5 (на юге живу)
Утечка в состоянии покоя 30-35 мА (на сигналке)
Сутки-двое постоит машина без движения, утром напряжение 12.5-12.4, стартер еле крутит. Как так!?

ExL, это что-то со стартером, при такой напруге хорошо крутить должен. Проверь массу от АКБ на двигатель. Ну или АКБ сдох (внутреннее сопротивление слишком большое).

Добавлю, ещё втягивающие может парить, сгорели пятаки, или перекос втулок пошел. У меня на Нексии в мороз и жару, крутило не хочу...только сырость +/- температура...начинался хандрежь стартера. Думал АКБ ёмкость потерял, сульфатация и все такое, но нет на зюзик поставил-крутит как мельница. Праблы в стартере оказались. Попробуй кому нить свой АКБ поставить покрутить...

в массе уверен но лишний раз проверить не мешает, у меня свежий шлейф от корпуса на ГБЦ, надо будет проверить падение напряжения от стартера до - акб
сл шагом - ревизия стартера

от АКБ до стартера по корпусу падение напряжения 0.29 В
тема касяка пока не раскрыта

Эксперименты с зажиганием

На кулачках трамблёра магниты а вместо контактора геркон

Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,можно ли +(плюсовой)провод от выключателя аварийной сигнализации кинуть на + противотуманных фар?Включение противотуманок происходит через выключатель.Просто на плюсовом проводе аварийки уже есть врезка,провод бездействует.А\м ваз 2106.Спасибо!

Можно , там постоянный + через 6й продохранитель дололнительной колодки.

Подскажите на АКБ напряжение 12,8 -это нормально?

Да... Не дохлый.....

Вполне особенно если кальциевый

Гранитный.....

Ага...кальциевый. А при минусе его на три четыре прокрута...

Емкость значит потерял

12,8 - 100 проц зарядки

Второй 13,2... Перезаряд штоль держит?

Здравствуйте. Разобрал генератор. Причина на видео.
Показания "без нагрузки"
https://youtu.be/UlfXeNRcUOs


Показания "почти под полной нагрузкой"
https://youtu.be/dTWFaaz-TtQ

Диодный мост проверял тестером в режиме прозвонки, в одну сторону тестер показывает 1, в другую сторону показывает около 500. Между пластинами не замыкает. Ротор и статор так же проверял тестером по инструкции из электронной книжки по ремонту ВАЗ 2106: вроде всё как положено. Где нужно есть контакт, где не нужно нет КЗ.

Но вот вопрос, нужно ли что-то менять из-за плохого внешнего вида?

















Может это всё из-за Реле регулятора? Просто Я про него не подумал и вообще почему-то был уверен что оно на самом генераторе, поэтому генератор снял.

И как можно аккуратно почистить генератор?

Диоды моста нужно проверять по отдельности, можно так, как описано https://vaz-remont.ru/kak-proverit-diodnyj-...shnix-usloviyax, к примеру.
Оплавленные до черноты полиэтиленовые прокладки лучше поменять, потому как черноту придает им углерод, а он проводник, как известно. Следовательно будут утечки на корпус.
Ну или обратиться к специалистам.
Реле-регулятор пока трогать не стоит, или заменить на заведомо исправное.

Вот точно так как Я проверял и написано в статье по ссылке. Оплавленные прокладки поменяю. Проверив, в генераторе всё оказалось исправным, поэтому скорее всего это Реле Регулятора.

Но чем можно почистить(помыть) генератор вопрос остался открытым)))Прям совесть не позволяет его такой грязный обратно ставить.

Помыть генератор можно чистым бензином, предварительно продув его (генератор) сжатым воздухом перед этим, или прочистить генератор сухой кисточкой. Экзотику, типа промыть в спирте не рассматриваем.
По диодам. Вы сказали, что " Диодный мост проверял...", а это не одно и то же, по сравнению с отдельным диодом. Проверять нужно именно каждый ОТДЕЛЬНЫЙ диод в мосте. Один любой вывод каждого диода для проверки нужно освободить.
Дальше.
Сам диод проводит только в одну сторону. И если "... в режиме прозвонки, в одну сторону тестер показывает 1, в другую сторону показывает около 500...", то диод пробит.
Проверять лучше не в режиме прозвонки, а в режиме измерения сотен килоом. Тогда в одну сторону диод покажет 0, а другую сторону бесконечность, если диод исправен.

Само реле-регулятор всего лишь сравнивает напряжение, поступающее от генератора с эталонным, и добавляет или убавляет напряжение на обмотку возбуждения генератора, тем самым регулируя напряжение на выходе генератора. И если генератор выдает не постоянное, а пульсирующее напряжение на выходе, о чем можно догадаться по первому видео, из-за пробитого диода(ов), то реле-регулятор, отрабатывая свой хлеб, пытается вернуть напряжение генератора в норму, но не успевает .

Да, не уточнил. Проверял каждый диод, как написано в статье что Вы отправили. И данные у меня ровно точно такие как в той статье, в одну сторону показывает "1" или "I" не знаю (фото из статьи https://vaz-remont.ru/wp-content/uploads/2014/08/31.jpg), а в другую сторону показывает около 500 (490+) ( https://vaz-remont.ru/wp-content/uploads/2014/08/41.jpg ).

Из статьи "...Исправным диод считается, если в одну сторону он показывает 400-700 Ом, а в другую бесконечность...". У Вас несколько не так. "...точно такие как в той статье, в одну сторону показывает "1" или "I" не знаю...". Так НЕ покатит. Нужно точно, не плюс-минус трамвайная остановка.
Давайте без статьи, заново.
Берем тестер, ставим предел измерения сопротивления на сотни килоом. Замыкаем накоротко щупы. Должно показать 0. Размыкаем щупы. Должно показать бесконечность, или какой там тестер знак покажет в случае разрыва цепи (под рукой китайского тестера нет, в основном работаю по-старинке со стрелочным тестером). Если показало так, то тестер исправен.
Переходим к диодам. Измеряем каждый и результат озвучивам тут.
По результатам принимаем решение об исправности диодов.
Напомню, тестер в режиме измерения сотен килоом.
И еще.
Диод при измерении, как и оголенные концы щупов касаемся при измерении только одной рукой. Не потому, что "шмякнет током" - там нечему бить, а для того, чтобы не закоротить диод через себя. В результате чего сопротивление диода в закрытом состоянии заметно уменьшиться. Можете попробовать, если интересно.

Это верно и справедливо подмечено, что в заводской схеме включения РР регулирует напряжение не на АКБ, и даже не на генераторе, а только на самом себе, любимом. Отсюда склонность к возникновению колебаний, если увеличится сопротивление в цепи от "+" до клеммы "15" РР. Когда-то очень давно я подробно разбирал это явление вот здесь.

Проверяем сопротивления на участке цепи: Клемма "30" генератора - Контакты замка зажигания - Предохранитель №10 - Клемма "15" регулятора напряжения. Ищем, где оно увеличилось (возросло падение напряжения под нагрузкой ОВ генератора) и принимаем меры. Или... ищем РН с отдельным измерительным выводом на "+" АКБ. Впрочем, одно другому абсолютно не мешает.

З.Ы. Диоды, безо всякого тестера, прекрасно прозваниваются обычной контрольной лампой. В одну сторону она должна светиться, а в другую - нет.

"З.Ы. Диоды, безо всякого тестера, прекрасно прозваниваются обычной контрольной лампой. В одну сторону она должна светиться, а в другую - нет."
Тестером намного удобнее, как по мне. Аккумулятор не нужно таскать и все такое.
В идеале взять осциллограф, глянуть выходное напряжение от генератора и все. а дальше или диоды или РР или контакты.......

Показывает вот так: https://vaz-remont.ru/wp-content/uploads/2014/08/31.jpg это прям тестер как у меня.




Вечером обязательно сделаю, когда дома буду.



Увы, Я пост прочитал, но понял очень мало из него. С паяльником не дружу и электронике 0, поэтому воплотить Вашу схему в жизнь для меня практически нереально.

В такой ситуации не будет ли проще чуть современнее купить генератор, что бы был вольтаж в сети стабильнее и избежать этих "магических, завораживающих, волнообразных пульсаций накала лампочек"?

"...Увы, Я пост прочитал, но понял очень мало из него. С паяльником не дружу и электронике 0, поэтому воплотить Вашу схему в жизнь для меня практически нереально..."
Это не страшно. Вы только в начале пути. До понимания устойчивости схем к автоколебаниям и прочим премудростям, вроде годографов, нужно идти постепенно.

Генератор можно купить, но брать нужно БЕЗ встроенного реле-регулятора. Иначе придется чуть-чуть переделать монтаж. Напрямую поставить не получится.
Сейчас много в продаже, к примеру, старвольтовских генераторов. В зависимости от мощности они есть со встроенными и внешними, как у Вас, реле-регуляторами. Встроенный РР намного лучше, по причинам, указанным Route_66 в его посте. Там нет причин для магического мерцания лампочек, т. к. выход генератора, РР и обмотка возбуждения рядом. И электрончикам негде ходить далеко через паразитные сопротивления. Но для них нужно другое реле включения лампочки отказа генератора, если мне не изменяет память. Подробности есть в Сети. Мне такое не совсем нравиться, потому как напряжение возбуждения на генератор идет через эту самую лампочку, и при ее перегорании где-нибудь на бескрайних просторах, нужно вовремя диагностировать ее и менять, или останемся без генератора. А она не горит минимум в двух случаях, когда генератор работает и когда она перегорела. А учитывая каКчество нынешних запчастей......

Какой генератор будет надежнее поставить?

Все зависит от числа потребителей в Вашей машинке. Подсчитываете суммарный ток, который они потребляют, включая ток заряда аккумулятора. Дальше идете в магазин и смотрите генераторы с током, который больше с некоторым запасом, ампер 10-20. Можно и без запаса брать, но не стОит. Потом нужно посмотреть на РР , есть оно в генераторе или нет. Вам подойдет без переделки монтажа генератор БЕЗ РР. Это при условии, что генератор подходит для 2106 по напряжению, посадочному месту и похожим "мелочам". Можно брать и со встроенным РР. Но в Вашем случае придется немного переделать монтаж.
Конкретно какого производителя брать, не подскажу. Такой статистики у меня нет. Тут надо у форумчан поспрашивать. Лично я склоняюсь к старвольтовским генераторам.

Гляньте http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...4640&st=100, к примеру

Какой именно ? Запресованый или впаяный в планку ???

Я к этому и не призываю. Просто в данном посте разжевана суть явления.

Route_66 а схему на однофазный генератор, смогешь?

Чего именно схему? Регулятора напряжения? Нарисовать, вероятно, смогу - зная схему и параметры твоего генератора. А также требования к тому, чего и как он должен исполнять. А вот проверить - вряд ли. Максимум - это смоделировать в LTspice.

https://skatpower.ru/school-of-consumer/ben...v-s-blokom-avr/

Route_66 ага РР . На мопед, куча схем есть от простых, блин трёх деталей, до навороченных.
У всех косяк или заморочка или РР жрет АКБ при включенном зажигании...

Ну вот пару простых схем...ну главное все с "косяками"


Если в первом с "силой" все норм. То во второй тиристор шунтирует генератор через мост-нахер его греть?

А там обязательно именно шунтировать гену надо? Или по барабану? Если да - то я бы ипанул выпрямитель, фильтр, а после него обычный понижающий ШИМ-стабилизатор.
Ибо мне вообще непонятно, нахуа лишнюю энергию именно на нагрев пускать. Дебилизм какой-то. Это как в самых первых цветных телевизорах параллельно кинескопу стояла лампа ГП-5 и отбирала на себя лишний ток. А заодно нехило подогревала окружающую среду и светила рентгеном.

Какой понравиться. Оба варианта не фонтан, лучше все менять в сборе. Но в задаче сказано: проверить диоды.

Route_66 ну тама на таких генах типа три девайса можно собрать (я не в теме).
Линейный (какой то) но мало КПД и нагрев.
Импульсный, лучший вариант, но на коленке хрен сделаешь.
Шунтирующий, лепится на коленке (схемы выше), изготовляют и китайцы как стандартный РР . Минус один нагрев.
Ну вот и шукаю, где бы и как дёшево надёжно и на всегда с чего то слепить...
Вот....нашел

Вроде не шунтирующий схема

Били старые времена.. Я и по одному менял.. при пробое.. А на сотнях килоом никогда диоды не мерял.. На мультиках есть положение с картинкой диода.. Самое то..

Тоже шунт. Через мост и МОП-ключ закорачивается выход. Попробую на досуге подумать в сторону бюджетного ШИМ, если генератор это допускает.

Да, времена были. А я как-то привык к старым приборам. Мультика нет. Вот когда догорит последняя Ц-шка, тогда бум смотреть что брать и почем.

Route_66 ну попробуй, тут над этим долгие годы думают, и все на шунтах остаются (останавливаются), и то схемы косяковые местами...

Минус мульта за плюсовый болт.. По 600 ом на 3х болтах это норма..

Плюсом на корпус и массой мульта мерем..

И снова примерно 600... Мост нормальный.. без всяких плясок с бубнами и червами..

Аналогично. Мультик есть, но диоды и транзисторы уверенно предпочитаю проверять аналоговой стрелочкой. Так намного понятнее и информативнее.
И музон предпочитаю слушать хоть и с компа, но через ламповый усь. Один раз попробовал - и с тех пор уже ничего другого не хочу.



Стабилизатор-то я намалюю. Но обещать ничего не берусь, т.к. проверить не смогу, ввиду отсутствия генератора.
Надо будет поизучать матчасть: что это за генераторы такие, с чем их едят, и как их правильно регулировать.

Ну реалии...

Господа, Я конечно сильно извиняюсь что снова про свою проблему, но в итоге как понимаю немного надежнее и слегка правильнее в моём случае будет не ремонтировать старый ген, а приобрести новый со встроенным реле регулятором?
Правильно?

Если с электрикой не дружишь - то, наверное, это будет лучший вариант. По крайней мере, напряжение скакать не будет.

там не омы показывает,скорей всего...просто хз что. 600 ом для прямого это как то дохера очень

Для меня нормально...

Не можешь со старыми , покупай новые. У меня пока Г221 и Г 222 все рабочие..

Раньше снять не смог.
https://youtu.be/qH9UqNhA6Yg