Хорошо, давайте по порядку.
1. Какое напряжение на АКБ после простоя и при не заведенном двигателе?
2. Какое напряжение при ХХ и включенных фарах на 15-м выводе регулятора напряжения и плюсовой клемме аккумулятора?
3. Какое напряжение при оборотах двигателя 1500 и включенных фарах на 15-м выводе регулятора напряжения и плюсовой клемме аккумулятора?
4. Корпус РН хорошо прикручен к кузову?
5. При таком напряжении (15,8 вольт) контролька заряда на приборке не моргает?
6. Каким прибором производиться замер напряжения и свежая ли в нем батарейка?

Прошу ответить по пунктам, так будет легче всем нам найти причину.

Друзья, прошу помощи автоэлектрика, так как уже надоело менять эти долбаные релешки. Начну по порядку.
Купил генератор Электромаш 971.3701-01, провода к нему подключил все кроме того что идет на щетки заводского 221-го генератора, родной регулятор отключил и провода заизолировал (между собой не соединял). Реле 702 заменил на 527, лампочка на приборке начала работать как положено. Вроде все нормально работает зарядка идет 14.3-14.5 без потребителей, но беда в том что реле регулятор на самом генераторе долго не выдерживает и резко начинает давать 17.4-18.0В. за месяц уже згорело 3-и штуки. Вот ссылка на регулятор- https://detali.zp.ua/catalog/89312-reguljat...13702i2_vtn_no/. Помогите чем кто может!!!

Реле другой фирмы не пробовал? У меня уже полтора месяца втн стоит, тьфу 3 раза

РН прикручен хорошо
Контролька иногда мигает а иногда нет. Иногда при включении зажигания не горит.
Батарейка свежая.
Еще надо что-то снять на видео?
Спасибо.

mounsterua Нет, не так :
Первое видео "Акамулятор без нагрузки".
Не заведенный двигатель это понятно, но я просил после простоя, т.е. не сразу после того как заглушен двигатель. Хотя бы спустя полчаса или час.
Второе видео "Реле желтый без нагрузки".
Это напряжение на желтом проводе, т.е на 15-м выводе РН. Клемму с регулятора снимать не надо, измерения нужно проводить на подключенном к РН проводе.
Третье видео "Реле коричневый без нагрузки".
Этот замер делать не надо.
Четвертое видео "Акамулятор с нагрузкой".
То что надо.
Пятое видео "Акамулятор без нагрузки".
Замер сделан правильно, но без первых двух замеров не даст всей картины.

Это плохо, надо сделать ТО цепям контроля заряда.
Например - почисть контакты реле контроля РС702, проверить/заменить "мамку" на двойном оранжевом проводе на бачке с тормозухой и т.д.
Дальше по замерам.
Нужны напряжения на плюсовом проводе АКБ и на 15-м выводе РН без нагрузки и тоже самое с нагрузкой. Желтый провод отсоединять от РН не нужно. Минус брать с кузова.
Можно так же проверить массовый провод с клемой на АКБ - измеряем напряжение между минусовым выводом аккумулятора и кузовом. Предел измерения мультиметра при этом лучше поставить на 2 вольта.

Уже три штуки спалил, толку нет.

GuFaLiNo честно говоря, на дистанции тяжело определиться где проблема.
На ум приходит только два варианта, первый это брак регуляторов, особенно если они из одной серии и магазина. Второй это межвитковое замыкание в роторе генератора. Но на новом это редкая штука, на моей практике было всего раз.

Ну давай еще раз объясни подробней как подключал генератор. Какой провод, номер, цвет, куда подключал, было бы не плохо с фотками. Может что и нароем тут все вместе.

Подключаю по схеме подключения восьмерочных генераторов. Но мне кажеться что проблема где-то в проводке. Генератор отдавал электрику и он после проверки сказал что всё с ним гуд.

Это по этой схеме?


Для работы генератора нужно всего три провода, а учесть то что масса на генератор берется с двигателя, то два провода, один это провод на АКБ, второй провод для первоначального возбуждения, который используется в первые секунды работы генератора. Дальше генератор будет давать заряд и без этого провода, он будет использоваться только для контроля зарядки.
По этому сложно представить как из-за "проводки" будут вылетать РН.
Почему я и спрашиваю, как что и куда подключалось.

Значит коричневые провода под гайку на гене, желтый провод на клему, серый изолирую с обеих концов. Вместо рс702 ставлю рс527, старое РР на левом подкрылке снимаю нахрен и оранжевый провод тоже изолирую. ВСЕ!!! В итоге лампочка в приборке работает так как надо, зарядка идет тоже как полагаеться, но не долго.


Как сюда впихнуть фотки. Можно посмотреть на МоемМире https://my.mail.ru/mail/wolfman-1992/photo/3

Да оно и так видно)

По мне так все норм, ничего криминального.
Все должно работать. Остается не качественная серия регуляторов, или короткозамкнутый или бракованый (с малым количеством витков или провод не того сечения) ротор генератора.
Кстати, можно попробовать подключить желтый провод к генератору через диод, например 1N4007, катодом в сторону генератора.
Хотя это врядли поможет.

Вот так.

Можно во как..

Новый прикол у меня случился. Когда ехал вечером на работу опять пропала зарядка, до работы доехал и поставил машину. Когда собрался ехать домой то меня толкнули, машина завелась и зарядка опять появилась. Но до дома я так и не доехал. Сначала пока ехал то зарядка то появлялась то пропадала. Решил остановиться не доезжая до дома и посмотреть провода под капотом, машину не глушил, открыл капот и начал дергать провода возле силовой колодки, вдруг машина сама заглохла и начал гореть (в буквальном смысле) провод от силовой колодки к плюсовой клемме акб. В итоге до дома меня отбуксировали ночью и без какого либо освещения у меня. Вот теперь я окончательно не понимаю что делать и куда копать? Может разве что банки в акб где-то коротят и он отказываеться брать зарядку.

Я думаю, надо хорошенько разобраться с силовой колодкой, а лучше избавиться от неё и сделать надёжный контакт между проводами

А если колодку убрать и вместо нее поставить предохранители?

Не надо

Это можно, даже нужно.

А вот это лишнее. Колодка по сути перемычка в виде буквы Н. Она соединяет четыре провода.

А как тогда эти четыре провода нормально соединить?

Лучший вариант спаять их и заизолировать.

На копейке так и сделал.. А на шохе пока колодка стоит..

Это да, но у себя я лет пять назад, временно скрутил их болтом и заизолировал, так до сих пор и езжу

Привет друзья.
у друга на шохе проблема. С его слов: Поменял генератор, был 42А, щас стоит 45А. Перегорает реле зарядки. уже 5 штук сменил".
В чем может быть причина?

Слишком мало информации, как говорит Иваныч - ясновидящих нет.
Какой генератор?
Какое реле зарядки?
Как построена схема?
Какие напряжения на АКБ, на гене, на реле зарядки?
В каком состоянии проводка?
Сколько потребителей, какие?

Привет.. А смысл замены ?? 221 поменял на 222.. Скорее ген глючный.. Пусть назад 221 вернёт..

Я не в курсе. Он у меня спросил, ая с таким ни разу не сталкивался..

Получается испорченый телефон..

Уточнил. Поменял потому что старый зарядку не давал, на холостых напряжение было 12,3В. С новым напряжение 14,5В но релюхи горят.

Замена один из способов ленивого ремонта.. У меня до сих на 42 ампера и батарейке хватает.. И даже на свет остаётся.. А что у друга .. ХЗ.. чего он там поставил и какие РР подключает.. И по какой схеме..

Прям дежавю.
Глянь на прошлой странице. У GuFaLiNo проблема один в один. Только стоит внимательно прочитать все обсуждение.

Ребяты, призываю вас помочь =)
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=871314
Там, правда, немножечко не жигули, но схема в принципе как на 2107.

Друзья, кто может просветить меня в одном вопросе. В чем разница между регуляторами напряжения 9111.3702 и 9111.3702И2? Регуляторы фирмы ВТН. Просто проблема с генератором у меня так и не решилась. Изначально на нем стоял регулятор 9111.3702И2 который прослужил дольше всех, после я такой не нашел и решил поставить похожий 9111.3702, вот с ними у меня и начался гемор. Может он банально не подходит?

в 9111.3702 нет встроенного помехоподавительного конденсатора, в 9111.3702И2 он есть. если на генераторе конденсатора нет ставь 9111.3702И2

Ласточка ВАЗ 21011, после того как бортовой кабель питания приклеился к коллектору и коротнул , машина заглохла. Скрутил сгоревший провод поехала, но лампочка АКБ не тухла. Ну думаю пиз... генератору , меряю напряжение 12,4 В. Машина стоит возле дома без ямы. Еле снял генератор, пересмотрел, живой гад .... ставлю на место. Начинаю изучать схему и отзывы и нахожу предохранитель 10 (самый правый). Визуально живой, вынимаю и наблюдаю окись на колпачке предохранителя, фото прилагаю. 2 дня на уличном морозе, 10 пар резиновых перчаток, новый диодный мост, который не стал в родной Г221, пересылка запасного генератора из области, куча нервов. Получается, что при коротком, ток поднялся в сети и прошел по слабому контакту предохранителя окислив его (окись наблюдается в верхней части предохранителя). После замены предохранителя, машина ожила. Симтомы - завывание печки и моргание свечения фар на холостом, индикатор заряда то горит, то тухнет, а то постоянно моргает, а также повышенное напряжение заряда 14,2 В, все это вызвал именно этот окисленный предохранитель.
И еще в ВАЗ 21011 очень неудачно массу фар повесили в колпак, где она пропадает из-за постоянной влаги, рекомендую, выносить проводом массу с фонаря на хорошую массу, просто вынимаете фишку массы держателя лампы и вставляете провод с новой фишкой, который идет на корпус машины. Симптомы, слабое свечение ближнего света, иногда одной лампы, иногда выгорание фишки держателя лампы, особенно если стоят галогенки.

Позновательно.. Завывание.. это смазка во втулках уже не алё.. 14 ,2 это не повышенное .. это нормально.. Подмаргивание фар не ХХ это не неисправность.. Это нормально.. РН так отрабатывает.. А про массу в фарах .. Истину глаголешь.. Яркость зависит от качества резьбы саморезов.. Надёжнее прокинуть новую.. Хотя у меня 2101 пока в стоке..

У меня даже с доп реле зараза напруга чуть чуть плавает.

Случайно нашёл 5ти контактное (не суть важно) обычное реле, ток буржуйское какое-то, кубик полностью в пластиковом корпусе с маркировочкой 30 А.
Решил попробовать воткнуть вместо нашего с предохранителем в цепь доп реле на возбуждение.
И вот эффект стрелка вольтметра как вкопанная на 14.5 (ну после завода движки чуть меньше, где-то 14.1-14.2).
И не колышится, вообще, доехал до работы 6 км минут 20, так и не колыхнулась.
Покатаюсь ещё посмотрю конечно, но налицо гавнорелюшка с плохим контактом\цепью ибо из-за неё похоже и колбасило напругу.
Только сейчас выходит без преохранителя цепь идёт, надо заколхозить пред соплёй перед релюхой.

ExL а чо и импорт нсть халтурный

Бесспорно, я ж не утверждаю что всё отечественное Г а ино неГ.
Простов моём случае попалась.
Кстати заколхозил пред перед релюшкой по цепи с АКБ, всё прекрасно, стрелка вольтметра как вкопанная, фары фонари не мерцают, супер.

Всем привет! Достаточно подробно прочитал все ответы в теме но своего не нашёл к сожалению. Прошу помощи в подсказке. Ситуация такая: машинка ВАЗ 2103 (1975 г.в.) Ехал вечером только с включённым ближним светом. Доехал до-дома, свет начал тускнеть и машинка заглохла. Пропала зарядка, доезжал на аккумуляторе. На следующий день начал копать. Поменял реле (шоколадку) "вымпел" с светодиодом-не помогло. Проверил генератор мультиметром-плюс на болт 30 на генераторе, минус на корпус гены.- выдало около 6В. Дабы не разбирать старый генератор (в наличии имел другой 100% рабочий проверенный)-установил его. Померял таким-же методом-выдача 12-13В без нагрузки на холостом. При этом красный светодиод на РР светится непрерывно, лампа на приборке горит, АКБ не заряжается. Сбрасываю "минус" на АКБ- две минуты и машинка глохнет. 9-10 предохранители в норме, блок предохранителей в норме, контакты сзади не отошли, окислостей не наблюдается. В колодках и на всех соединениях прозвонка удачная. Где ещё можно "копнуть"?
Из "подозрительных" вещей- только один контакт одет на банку "тормозухи"( где-то слыхал что там цепь сплошная), аварийка за неделю до ч.п.с геной перестала нормально работать, при включении ближнего где-то из под кожуха гитары был дымок с запахом около месяца назад, что то перегревалось но сейчас там все работает. Возможно контактная группа в замке зажигания? С одной стороны возбуждение генератора через него идёт, но с другой-выдача на гене при замере на прямую показала 12-13, значит дело не в замке(не в возбуждении) и не в генераторе??

Генератор стоковый? Г-221? Тогда так:
1. На клемме "67" генератора ("+" обмотки возбуждения) при включенном зажигании напряжение есть? Если да, то сколько?
2. Если нет, или мало (не 12В), то смотрим на клемме "67" регулятора напряжения (это его выход). Есть - значит, обрыв провода от РН к генератору.
3. Если нет на клемме "67", то смотрим на клемме "15" РН. На "15" есть, а на "67" нет? Меняем регулятор напряжения, должно появиться.
4. Нет на клемме "15"? Смотрим предохранитель №10 и его контакт с гнездом.
5. Нет 12В на предохранителе №10? Тогда контактная группа замка зажигания. Или провод от клеммы "15" замка до предохранителя №10 (голубой с черным).
В общем, как-то так.

Генератор стоковый. На клемме 67 на самом генераторе? Нужно замерять? Ведь гена выдает 12-13 В на хх-значит с возбуждением всё норм? Или же ошибаюсь?

См. выше. Я дополнил. При неисправности цепи обмотки возбуждения (непример, контакт есть, но плохой) напряжение возбуждения может быть намного ниже нормы (12...13 В). Тогда генератор, вроде бы, и будет работать, но мощность его будет очень маленькой. При включенном зажигании, но неработающем двигателе на клемме "67" должно быть полное напряжение аккумулятора. Мерять надо на самом генераторе. Зажигание включить, но двигатель не заводить.

Если 12В на клемме "67" генератора есть, а генератор при этом все-таки не работает, то он неисправен. Для начала смотрим щетки и контактные кольца.

Понял, спасибо больщое за советы! Буду пробовать

Не за что. Удачи в ремонте!
Кстати, дым и запах гари от подрулевого переключателя при включении ближнего света - это перегреваются его контакты. Дело в том, что на 2103 через реле включены только нити дальнего света. А ближний идет напрямую, от переключателя. Контакты этот ток выдерживают с большим трудом. А если еще поставить галогенные лампы, на которые он вообще не рассчитан...
К описанной тобой неисправности это отношения не имеет, а вот к надежности и безопасности - самое непосредственное.
В общем, настоятельно рекомендую поставить реле и на ближний свет, как это сделано на всех 2106 и на некоторых поздних 2103. Свет сразу станет заметно ярче, а переключатель - намного надежнее и долговечнее. Подробно расписано и разрисовано вот здесь и здесь.

О! Супер! Огромное спасибо за дельный совет!

Не за что. Удачи в ремонте!

Маловато будет.
Сделал чтоб горело 4 ближних и 4 дальних. Причем на дальнем ближние не выключаются. Все через реле с отдельными предохранителями на каждое от подрулевого. Впринципе, и восновном езжу на ближнем. дальний включаю в дождь с туманом.
А вот эти проводочки с подрулевого годятся только на включение реле.

А встречных такой ближний слепить не будет? Там, вообще-то, оптика и рассеиватели разные - в фарах ближнего и дальнего света. Куда и как пучки пойдут?