А там газовые заправки есть? Сколько раз ездил и не обратил внимания) В Польше бенз кстати все до полного стараются заливать перед Германией, дешевле.

в германии внимательно не смотрел, в польше lpg чуть ли не на каждой заправке по трассе..

https://www.drive2.ru/b/1041638/ вот тут есть список.
https://autotraveler.ru/spravka/lpg-in-euro...ml#.WwHd-R8puko тут цены

у нас была надежда на российском дотянуть туда-обратно, поэтому сначала не очень внимательно смотрели цены. а потом скорость стала преобладать над расходом и пришлось в германии заливать побольше, чтобы лишний раз не останавливаться. а вот перед границей с польшей в калининграде на заправке даже специальные бруски лежат, чтобы наклонить машину и под завязку налить..)))

всем привет!


я чё-то как обычно пропал. вообще нет времени в интернете сидеть. после мегана шестёрка мне показалась очень комфортным автомобилем для водителя. заднему пассажиру там конечно гораздо лучше, а вот по посадке там у меня постоянно затекала нога. тут же такого нет) хоть и камазовская посадка.

к Денчи так и не доехал, то по времени не выходило, то у них занято всё. тем не менее в Ярославль ехать было надо и я решил сам поискать проблемы.было обнаружено что адский скрип идёт из правой нижней шаровой. люфтов нет, а руль местами становится более тугим. небольшой консилиум сказал что раз люфтов нет, значит в ярик ехать можно.. со временем этот скрип самоустранился. видимо, за месяц простоя появилась корозия внутри. кстати, вновь подтвердилось про то что машина ломается больше когда стоит. за месяц появился скрип, стал не очень работать бензонасос, по электрике какие-то проблемы, ща не вспомню уже, сигналка стала тупить, опять залипла вторая камера.

по дороге в ярик машина встала в пробке. искра есть, бензин есть, но не работает даже на хх... решили проехать пробку на троссе (ехали двумя машинами), чтобы людям не мешать, а дальше разбираться. после пробки для работы вакумника включил 4рую на скорости и машина завелась... дальше ехала без проблем.. мистика! потом похожая ситуация повторилась в пробке снова. а я к тому моменту почти точно стал уверен что дело в бензонасосе. а то что пшыкает из ун,это ниже уровня жиклёров забор.. гипотеза подтвердилась - развалились резинки в клапанах. купил ремкомплект пекаровский, всё встало в норму.

ну и кажется всё, больше ничего не делал в машине за это время. на время чм путешествовал на алкотрейнах, потом дача-дом-дача ну и ярославль. причём, делать ничго не хочу принципиально, хотя делать надо много. хочу поставить уже какое время машину на плановый глобальный ремонт и тюнинг, но пока не выгоню из гаража восьмёру, не могу этого сделать.. почти всё свободное время занимаюсь ей. и сварка уже близится к завершению на днях доделаю номерной стакан и останется рамка телевизора но это уже после установки навесного всего.

ездил в 3 отделения гаи насчёт оформления ремонта номерного стакана. все сказали разное, но общая суть была что никто никакое разрешение мне не даст и только по факту будут решать. ну и х.. с ними, подумал я, оставляю шов у номера родной и шов снизу, а дальше варю встык и аккуратно замазываю. варить в стык невесело.. но в целом на левой стороне получилось нормально.после зачистики уже сложно найти границу шва. а я ещё шпаклену аккуратно. а там уже решу, ехать к ним сразу оформлять или ждать пока первый гаишник капот откроет. поговорив с самароводами, кто такое уже делал, в целом ничего страшного случиться не должно.

недавно по пункту "подготовка деталей к сборке" решил перебрать томрозные цилиндры передние.. взял бош супер фит, всё аккуратно собрал, а теперь наткунлся в нете, что она может разъедать резинку. и оказывается тут целая третья мировая интернет война. одни люди говорят, что вообще ничего не мажут, вторые легко обходятся графиткой или литолом, не зная проблем. третьи пишут что вторые убийцы и этого делать никак нельзя, вторые отвечают, что третьи маркетологи и берут за бешенные деньги смазки ни чем не лучше, первые вообще крутят пальцем у виска на вторых и третьих. у кого-то графитка норм, у кого-то тойота, трв и лекви моли - ни о чем. короче я понял, что правды ни у кого нет, потому что у всех разное отношение к тормозам и разные условия эксплуатации.. и решил проводить тесты. проверю на температуру то что есть и на воздействие с резиной. готов послушать предложения по вариантам эксперимента.

на эту тему важный вопрос: какая приблизительно температура бывает в суппорте?


ну и на последок придумал план новогоднего путешествия. основная цель - баку. но и по дороге будет много интересного. можно рассмотреть варианты присоединения на своём авто.

я этим вопросом занимался,пробовал-любая смазка- ЛЮБАЯ на основе МИНЕРАЛЬНОГО МАСЛА КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА,она сворачивается в тормозной жидкости,а между тем- РЕЗИНКИ РАЗБУХАЮТ,а далее все закисает-и привет новые суппорта и скобы.

Писать заново не буду-сделаю копипаст с другой темы,там подробно с картинками разъяснил что к чему-мои тормоза работают как часики,делал все по мануалу производителя тормозов-думаю они не настолько глупы,чтобы писать чушь.

Возьму из мурзилки немцев



вот что пишут немцы. Это эталонная смазка для сборки тормозной системы,это можно сказать единственная смазка для этих целей,оригинальная сервисная смазка во всех официальных сервисах. Стоит не гуманно- порядка 2000руб тюбик,иногда дорожает до 3-4к



для направляющих суппорта



она стоит копье-порядка 200руб

мой идеальный набор для ремонта любой тормозной системы-

Слева направо
Монтажная смазка
Смазка для направляющих
Противоскрипная смазка

Да-стоит набор не гуманные 3000руб а может и более,цены сильно гуляют,монтажная смазка появляется в наличии на пару минут и опять месяцами только под заказ

Далее-думать тебе. Я свой выбор сделал и не жалею

Температура на колодках под 200-300С,сам суппорт бывает и до 140-150С греется,когда педаль становиться ВАТНОЙ-это значит тормозная жижка уже кипит,а кипит она (возьму данные с оригинального оригинала ATE DOT4) не верить этим данным у меня повода нет.



у меня залита именно такая. Сухая кипит при 260С,увлажненная при 165С. Вот и думаем про температуру.

Так что пищу для размышления я дал.

о, спасибо, Денис. пища отличная.

значит нужно сделать:
1. проверить на эксперименте температуру закипания тормозухи. надо будет поискать лазерный термоментр
2. проверить реакцию смазки и тормозухи
3. проверить реакцию смазки и резинок
4. проверить реакцию на температуру смазок
5. пока под вопросом - проверить пункты 2 и 3 в температуре
6. проверить на температуру реакцию с металлом, тоже под вопросом что найду столько цилиндров ненужных.

тормозуху возьму слитую с 6 в прошлом году, и немного новой купленной для 8. греть буду в аэрогрили с установкой температуры. 260 вроде был режим. на выходные думаю в белгород, если есть тюбики с остатками ненужные, могу попробовать заехать чтобы в эксперимент добавить.

далее по твоему тексту- резина бывает обычная и маслостойкая. за 2000 я точно покупать не буду. трв попробую если тут тесты провалятся. но вот вопрос - как часто ты её меняешь? и ещё есть такая проблема - тексты на упаковке пишут маркетологи и часто они ничем не подкреплены. а опыт у людей очень разный. даже у меня с графиткой в тормозах есть два разных, противоположнеых опыта)

Хоспаде...
Аптека в помощь!
Цилиндры и резинки мажутся ГЛИЦЕРИНОМ.
Под пыльники ВАЗЕЛИН, или вообще НИЧЕГО.

Это шутка или стоит их тоже протестировать?

Эта "шутка" проверена многолетним опытом.

вот пример использования неправильной смазки. Клиент жаловался на посторонний гул пока тормоза "не нагреются"

В итоге- официальный диллер тойота намазал простой литиевой смазкой направляющие резинки-направляющие заклинило набухшими пыльниками и втулкой (нижний пыльник идет вместе с резиновой втулкой во всю длину направляющей)

Что имеем-износ направляющих,перекос поршня в суппорте. Решение было одно-замена направляющих и всех резинок,включая поршень

Ок, спасибо, добавлю в эксперимент, раз так. Тогда вопрос - резинки и пыльники чем отличаются?



Я таких картинок за последнюю неделю посмотрел уже несколько сотен. Вот только показания у всех расходятся. Более того, я сам два раза собирал тормоза на графитке и имею два противоположных опыта при разных условиях эксплуатации. Кто-то вообще ничего не смазывает и проблем не имеет. А платить 2к за тюбик чтобы раз в год мазать тормоза в жиге - перебор. Нужен эксперимент реальный и интересный)

Резинки (кольца) слегка мажутся глицерином и вставляются в цилиндры суппорта. Поршни, аналогично, слегка мажутся глицерином и вставляются в цилиндры суппорта. Пыльники слегка мажутся глицерином или вазелином и ставятся на свои места.

впервые за долгое время начал что-то ремонтировать в урагане. задача стояла подготовить авто к новогоднему трипу до баку. точнее изначально план был ехать на восьмёре, однако в какой-то момент стало понятно, что покрасить её я не успею, по этому взялся за своё основное авто. хотел планово отрегулировать клапана, итак уже вместо 10 15прошёл, а тут ещё дорога на 5-6 тысяч км. паралельно решил махнуть маслосъёмные колпачки, о которых тут писали, типа из-за них уходит литр на 2 т км. стал одевать распредвал, шпильку номер 1 начало вытягивать.. разобрал, вынул - резьба только ниже размера шпильки. посадил на холодную сварку. но тянуть стал моментом уже не 20, а 15. также меня давно бесили рычаги клапанов. купил новые. итог - под рокер не залазил лопатка, вбивать приходится молотком. люфт по индикатору - несколько оборотов, приходится выкручивать болты так, что они почти упираются в корпус распреда.... в этот момент нервы и здоровье сдали, поэтому в баку ураган не едет..

кстати, последнее время лью газпром супер пс 10-40, крышка вполне чисто внутри...



как говорится - не мешай машине работать.



предполагаемый маршрут.

https://t.me/travel_alex планирую вести телеграм-блог, если интересно

с наступающим всех!

Ну что ж -счастливого пути!

Привет Леха и с наступающим!!
Ты эта..... на морозе все это делал???? И кстати я бы лично не стал менять рокера, ну если тока была бы выработка ого го.... ну и болты регулировочные тоже......

У меня еще все родное, и пока все в норме..... регулируется на раз-два по рейке..... а с новоделом говорят гемора много, да и сыроватые попадаются.....

Для тех кому лень пользоваться запрещенным в РФ месенджером, часть фоток из поездки. Переписывать сюда истории не буду, но так посмотрите, если кому интересно))



1300SL, с опозданием - спасибо!))
МЫХЪ, привет, уже с прошедшими!) не просто на морозе.. а даже без навеса и по середине дороги. я вспахал колею до участка, начал менять колпачки маслосъёмные и ... вот уже две недели машина там так и стоит) я тут приболел в поездке и пока не могу приехать доделать. рокеры меня бесили, потому что без подкладывания монеток половина не регулировалась рейкой, качество литья - говно! я столько нервов на него положил, поэтому решил уж менять и всё сразу. а регулировать по пол дня два раза в год меня тоже ужасно бесит. я много изучал и есть вероятность что не попаду с деталями, отчего ещё пару раз придётся переделать этот узел но цель - поставить автонатяжитель, гидрокомпенсаторы и наконец перестать лазить в мотор. меня эта процедура достаточно сильно угнетает, крышка эта за роводку и вакумника шланг хватающаяся, прокладка с которой давит после каждого вскрытия - на-до-е-ло.

че то со времени появления пилота, его обосрали как могли...

я не хочу пилот, я хочу ISAI

Спасибо, Леша! Как всегда-очень интересно..прям как клуб кинопутешественников)
И познавательно-теперь я знаю как пишется хуавей20 по азербаджански) (или грузински))

vent0m эт-с типа винтовая конструкция???

Я уж не знаю как там Пилот , но у меня щас Родос стоит .... в принципе те же яйца ток с боку..... я как поставил его так забыл за цепь..... а клапана я уж и не помню когда последний раз делал..... осенью вот залез, так почти и не ушло ничего, у меня на 3м горшке стучало, я так и не понял впуск или выпуск, чуть поджал и уже не стучит..... да и РВ у меня щас 21213 стоит..... с 213й шестерней ..... я уж не знаю в чем там отличие от 01й но все работает, причем весь остальной ГРМ у меня 01й....

Пилот кстати купил, лежит..... думал поставить вместо старого, а потом передумал.... у моего просто замок сломан, и не фиксируется в отжатом состоянии......


Леха за фотки спасибо, очень красиво!!

1300SL типа того)


Господин поручик, Саш, да хз. с описанием то наверное по интереснее было бы)) по-грузински. самое смешное, что это торговый центр, который одновременно является вокзалом...


МЫХЪ, фоток у меня много))) я всё никак архивы на компе за 5 лет на разберу..

я вот часто их делаю и чтобы их отрегулировать надо монетки подкладывать. вот меня всё выбесило и я решил сделать чтобы не лазить, а в итоге остался без своей машины на такую поездку интересную..

а почему ты выбрал 21213? вот 214 фазами, как я понял отличается.. про 213 тоже интересно...)

Да не знаю почему..... он тут на форуме был на слуху, типа хороший низовой вал..... который и крутится хорошо..... но у меня тогда ничего не вышло.... я уж не знаю што там было не так, но больше 4к крутится отказался...... несколько лет ездил..... в этом годе моменял трамблер, и перебрал карб (прокладки, мембраны) и оно пошло крутится..... в принципе получил што хотел, дикая тяга на низах, учитывая што редук у меня 6й Г.П 3.9 и 5.5к оборотов, больше не раскручивал..... да на 3й уже и страшно, движок старый, но 100 выжала спокойно)))) ну а дальше ну его наф..... я ваще больше 80 ща не езжу, но то што вал легко раскручивается это радует, можно пониженную воткнуть и дать под жопку когда надо)))) много раз уже выручало..... на 01м валу кстати не так шусро дергала, даже с Г.П 4.1.....

214-й вал, вообще-то, под гидрокомпенсаторы заточен. Если мне не изменяет. Поставить можно, но работать будет не совсем правильно. А 213-й - да, должен работать нормально.

Почему должен ???? Работает же )))))

Если верить Травникову то у 213 впуск шире на 20 градусов. но Евгению уже веры не так много как раньше. по ссылке говорится о высоте подъёма впуска, в не о фазах.за счёт чего увеличивается время и наполняемость цилиндров, откуда собственно тяга на низах.


могу только поразится твоей выдержке, Лёш, как оно несколько лет не крутилось, а тебя не парило) у меня вон 6 карбюраторная война на горизонте и трамблёр на стенд повезу, потому что хочу лучше))

Route_66, корпус 214 вала имеет выпил в центральной шпильке для простой установки маслянной рамы. но у меня корпусов родных 3 штуки, а выкидывать 1.5к за корпус как-то не хочется совсем. буду пробовать пилить. что касается характеристик, то данные расходятся. кто-то пишет что отличаются 213 и 214, кто-то что нет, кто-то про тыльную сторону. с истиной пока туговато. надо понять куда их ставили, для начала, потому что ГК есть старого и нового образцов, и под новые нужна целиком 214 бошка, может и вал. а вот старого образца работает и с 213 валом без проблем судя по отзывам. но вообще на 214 вал в классике много плохих отзывов и я так подозреваю, что фазы таки там иные...

Травников совершенно объективно углы меряет. Тупо в лоб, транспортиром. И с учетом зазоров. Так что не доверять ему в этом плане я причин не вижу.

если бы я точно во всём этом мог разобраться, а ещё померить самостоятельно - сказал бы что-то весомое. сейчас для меня Травников - сомнительный источник информации. изменение высоты кулачка, из-за чего происходит изменения момента касания кулачком рокера, означает одновременное изменение фаз?

Вот - можно не верить Травникову, но штангелю не верить глупо.

Высота кулачка (в начале ролика).
1) Вал 2101:
База - 30 мм, высота кулачка (над базой) - 6,3 мм.
2) Вал 21213:
База - 30 мм, высота кулачка (над базой) - 7 мм. За счет этого больше подъем клапанов.

Сравнение фазы (начиная с 2:20).
1) Вал 2101:
125 градусов по РВ, или 250 по коленвалу.
2) Вал 21213:
135 градусов по РВ, или 270 по коленвалу.

При желании, можно спорить насчет абсолютных значений углов. Но нас интересуют не столько они, сколько тот факт, что 213-й вал обеспечивает и бОльшую высоту подъема, и более широкую фазу, по сравнению с 01-м. Это совершенно очевидно, объективно и бесспорно. При желании, не проблема повторить этот опыт самостоятельно. Все, что для этого требуется - это ГБЦ (вполне может быть негодной), засухаренный клапан с пружинами, корпус РВ, рокер, регулировочный болт и размеченный диск с делениями.

Кулачок у 213-го вала имеет и бОльшую высоту (за счет этого получается бОльший подъем клапана), и бОльшую ширину выпуклой части (за счет этого получается более широкая фаза). Это разные вещи, и напрямую они никак не связаны. Но в данном случае имеет место и то, и это.

я именно это видео и смотрел. но метод измерения всё равно вызывает вопросы) но да ладно)


вот наткнулся на таблицу из которой следует, что фазы о действительно немного отличаются на впуске. но из этой же таблицы выходит, что валы 214 и 213 не отличаются.... интелесно-интелесно)

Метод измерения прост и нагляден, как угол дома. И легко воспроизводится в гаражных условиях. По крайней мере, достоверно определить, у какого из валов фаза шире, а у какого - уже, он вполне способен.

214-й вал рассчитан на применение гидрокомпенсаторов. Поэтому зазора в 0,15 мм, как при обычной конструкции ГРМ, там нет. И профиль кулачка рассчитан так, чтобы обеспечить заданные значения фаз при отсутствии этого зазора. Дополнительно там, по-моему, более жесткие требования к точности исполнения тыльной стороны кулачка (кажется, допуск на биение не более 0,03 мм). Иначе компенсаторы нормально работать не смогут.

Кстати, файл взят отсюда? Там замечательная фраза есть, цитирую: "Еще раз обращаем внимание, что использовать распредвалы 21214 с механическими регулировочными болтами нельзя - клапана будут "стучать". Применение распредвалов 21213 с гидрокомпенсаторами также нежелательно - гидрокомпенсаторы будут отрабатывать переходные участки профиля кулачка и фазы открытия клапанов увеличатся без увеличения реального наполнения."

P.S. По таблице получается, что у 213-го вала фаза на впуске на 18 градусов шире, чем у 01-го. По измерениям Травникова разница получилась в 20 градусов. Ну, и в чем же неправ он сам, и/или его способ измерения?

не, файл взят не отсюда. начал читать и собственно мы возвращаемся о том, что я ранее писал) 214 вал рассчитан на компенсаторы старого или нового образца?)

есть вот такая инфа, по которой говорится о новом вале, гидропорах и рокерах нового образца. а в приведенной тобой ссылке, как раз речь начинают с вала 21213 и старых опор, которые я и буду ставить)

ладно, чего дискутировать. за информацию спасибо, было интересно. а как у меня заработают опоры старого образца с родным валом - обязательно отпишу)

ЗЫ не хочу дискутировать про Евгения. смысл был в том, что я ему не очень верю после некоторых "доработок" и не очень согласен с методом измерения. а так весьма вероятно, что он всё правильно измерил и написал)

И старые, и новые компенсаторы обеспечивают одинаковую геометрию ГРМ. Разница только в конструктивном исполнении и в посадочных местах под них в ГБЦ. А суть одна и та же: зазоры в 0,15 мм, которые выставляются при регулировке клапанов болтами, при применении компенсаторов отсутствуют вообще. Поэтому и нужна другая форма кулачка. Но для "старых" и "новых" компенсаторов она одна и та же.

В начале статьи по ссылке речь шла о том, что компенсаторы старого образца работают ненадежно и легко повреждаются. Поэтому их советуют заменять обычными болтами, одновременно заменив распредвал на 213-й.

Не знаю, какие доработки попробовал ты, и что именно тебе не понравилось. А у себя я сделал по его совету в Солексе 21073 ускорительный насос. Аргументация показалась мне настолько убедительной, что я решился проверить. Особенно, когда он измерял состав смеси при нажатии на педаль, для разных сочетаний распылителей и кулачков. В итоге, я заменил одиночный распылитель на сдвоенный, и обе трубки завел в первичную камеру. При этом особое внимание обратил на то, чтобы обе струйки попадали точно в щель между открывающейся заслонкой и диффузором, не задевая за стенки. А 4-й кулачок поменял на 7-й - меньшего размера, как на 2108. Эффект превзошел все ожидания: машина стала разгоняться ровно так, как я хотел. Мгновенно реагируя на педаль, без намека на задумчивость, рывки и провалы. А расход остался в точности тем же. Да, когда он рассказывает о том, что "молекула бензина соединяется с молекулой воздуха", у меня уши сворачиваются в трубочку. Но... не химик он ни разу, это вполне простительно.

Удачи тебе в творчестве, будет интересно почитать!

да, я в курсе, что зазоры должны отсутствовать, но мне казалось что за счёт как раз работы гидроопор, а не формы кулачков... ну чтож, тоже будет интересно проверить)

мне бы правда не очень хотелось обсуждать его работы, потому что некоторые вещи в своё время мне тоже казались умными, а некоторых я до сих пор не разобрался сам.

про карбюратор я смотрел очень много чего. очень.. правда, смотрел я про озон, который у меня стоит и интересовался только его системами. в итоге для себя решил, что больше всех на правду похожи истории Светлова, а он в свою очередь утверждает, что направление струи не играет никакой роли)



Если говорить о Солексе, то собственно его ответ Евгению. Но тут честно я не сильно вдавался. у меня много негодования про трамблёр, про клапана, про некоторые доработки гбц. круто, когда человек многим интересуется и хочет рассказывать это другим, и какие-то вещи я сам знаю намного хуже него, но что-то начал изучать внимательно и появилось чёткое ощущение, что человек не понимает некоторые важные принципы. хотя повторюсь, мне не кажется правильным про него тут дебаты устраивать.

Путаешь причину и следствие. При работе ГРМ без зазора форма кулачков нужна другая. Не такая, как при работе с зазорами.

Направление струи распылителя УН не играет роли? Бред. Если бензин будет литься на заслонку или стекать по стенкам дииффузора, то толку от УН не будет практически никакого. Отсюда и провалы. Приведенный в первом ролике карб специально спроектирован для такого "экзотического" впрыска - поперек потока. А по второму ролику - от топлива, которое медленно стекает каплями, толку никакого не будет. Кроме, как смывать масляную пленку со стенок цилиндров, со всеми вытекающими. Светлов в этих эпизодах производит впечатление человека, которого тупо давит жаба. С его стороны слышен только художественный свист, причем озлобленой тональности. В то время, как Евгений показывает все наглядно, и его советы легко проверить. В конце концов, как сказал классик, практика есть критерий истины. Я попробовал, и остался очень доволен. Ездил пару лет с "гениальным" УН, потом переделал его на "безграмотный". По ощущениям при разгоне - как небо и земля. С 4-м кулачком и одиночным распылителем машина при разгоне была немного вялой и задумчивой. А с 7-м и двойным распылителем в 1-ю камеру - буквально полетела. А расход тот же самый, никакой "эффект эконостата" на него не влияет. Проверяю его и веду учет на протяжении уже многих лет. 7,7...7,9 л/100 км - при том, что ездить люблю быстро.

По первоначальному замыслу инженеров фирмы Solex, двойной распылитель должен был быть раздельным. С подачей бензина только в 1-ю камеру при нажатии дросселя от ХХ до середины. А затем, при открывании 2-й камеры - брызгать уже туда. Но такую систему сочли сложной и дорогой, поэтому было решено ее упростить. И получилось то, что получилось. Нет, это не безграмотность, а обычные издержки массового производства. И таких примеров по всей машине море, в самых разных системах.

Вот, куда уж еще нагляднее? С демонстрацией состава смеси на переходных режимах. Пусть Светлов загнет распылитель в стенку диффузора, подключит прибор и покажет, что ничего не поменялось. Или сядет в машину и убедит по динамике разгона, что она едет точно так же.



Когда-то против Травникова кто-то из его "доброжелателей" пытался накрутить Наиля Порошина. Так в результате они стали друзьями, и никто никого не критикует. Наиль, когда ознакомился с его советами по карбюратору, ничего плохого о них не сказал.

От такэ....значит по лету надо будет 213й ставить...плохо ток рокера не кто ни какие не хвалит-сырец, брак...

ну с работой вала я при наличии времени ещё поразбираюсь.

я много читал статей, открывал книги некоторые, смотрел видео. и пришёл к чёткому вводу, что направление струи - это очень красивая байка, которая звучит убедительно но к реальности имеет малое отношение. и почувствовать разницу, если даже она есть - невозможно. провалы не отсюда, а от неправильной работы насоса, засорения каналов, выработанных пружинок, растяжение диафрагмы. топливо смешивается с воздухом с огромной скоростью. пусть те, кто верят в эту байку продолжают в неё верить, мне совершенно не интересно убеждать кого-то в своей правоте.

не буду спорить про кулачки и распылители солекса, потому что ничего в них не понимаю. единственное, что я заметил, далеко не все, кто занимается подобным тюнингом, могут настроить стоковые детали для нормальной работы. а принцип должен быть именно такой, сначала выжать максимум из заводских настроек, а потом уже всё остальное. потому что иначе установить причинно-следственную связь будет не возможно. это не камень в чей-то огород, просто наблюдение за тенденциями в улучшении жигулей.

наиль очень хитро*опый дядька. у него есть очень стоящие видосы, но есть откровенный бред. но мне опять же не сильно интересно спорить про него. пусть у каждого будет своя правда и каждый улучшает свою машину как ему нравится)

Спорить не буду. Выскажу только один нюанс, исключительно ИМХО. Как я его понимаю. Смешивание с огромной скоростью происходит только на средних больших оборотах, при большом расходе воздуха. А вблизи оборотов х.х. скорости совсем небольшие. И провал возникает главным образом в самом начале нажатия на педаль. Когда надо быстро раскрутить двигатель с малых оборотов. И здесь важно не только количество дополительного топлива, но и момент, когда двигатель его получит. По принципу "дорога ложка к обеду". Если струя из распылителя УН будет бить в закрытую заслонку или в стенку диффузора - да, двигатель все равно в конечном счете его получит. Поскольку деваться бензину из смесительной камеры больше некуда. Но на какие-то доли секунды позже. И не в том виде, в котором он сможет эффективно смешаться с воздухом. Скорость же и интенсивность потока воздуха на этих оборотах недостаточна, чтобы отклонить откровенно "кривую" струю и направить ее на путь истинный. На скорость и точность реакции двигателя на педаль это может повлиять очень заметно.

Возможно, я неправ. Спасибо, я поищу дополнительную информацию по этому вопросу и постараюсь прояснить его для себя окончательно.

Внесу свои 5 копеек ..... я таки являюсь обладателем Солекса 083 и много чего перепробовал..... первоначально был сдвоенный хобот в 2 камеры, в принципе крутилось и ехало, но так как фазы уже начали ужодить (та самая история с проворотом р. вала) большого прихода не почувствовал, правда поехало получше чем на старом озоне...... в общем в Геленджике мне ребята воткнули сдвоенный хобот в 1 первую камеру, потом был ремонт Р.В , и она полетела....... Потом была замена вала, потери на верхах, установка 2го хобота в 2ве камеры, но кроме увеличенного расхода ничего не дало..... игры с жиклерами, неудачный заезд к "карбюраторщику" потом установка 73го хобота (1 нос) прирост в мощности и снижение расхода , но не тяги на верхах..... собсно после переборки карба и замены трамблера, вполне приемлемый расход и тяга на всех режимах.....
В общем щас карб полностью сток + 74 хобот. Ездит.....

И еще по 213му валу , тут многие писали, да и я так думал, что если я настрою клапана по нивской схеме 15 - 17 , то решу проблему тяги на верхах..... в итоге я получил только троение, потерю мощности и дерганье на низких оборотах на 2й передаче, спешным образом вернул все как было, и все наладилось , и тяга есть и дерганье прекратилось..... движок правда малех потряхивает и есть небольшая детонция в натяг, до 3к , но это решаемо, у меня комутатор с ДД , и проводок отвалился, верну назад и проверю, потому што раньше не гремело)))
Так што хоть у 213го и подъем выше и фаза смещена, но как выяснилось зазор можно оставить 0.15 и не парится..... хуже не становится.... Хотя...... может в моем случае совокупность факторов съиграла свою роль.....

Route_66, ну вот ключевой момент в том, что "Но на какие-то доли секунды позже." - собственно на какие и если их порядок милисекунды или даже микро, то стоит ли игра свеч) там ведь во-первых получается не закрытая заслонка, а её вертикальное положение или стенка диффузора при полностью открытой педали, а при не полностью есть же ещё разряжение в поддроссельном пространстве, во-вторых. а ещё была, про распыление топлива за счёт попадания в стенку для более качественного смешивания, но в ней я не до конца разобрался. вообще, не считаю себя профессионалом автомобилестроения, и если ты начнёшь снова разбираться и останешься при своём мнении, будет интересно почитать новые аргументы) но не ради спора, а скорее для увеличения моей образованности)

МЫХЪ, я честно в солексах вообще ничего не понимаю, на 2108 максимум - снимал крышку) поэтому не могу что-то аргументировать или даже просто обсуждать)
про валы, собственно, вопрос - а какой у тебя мотор? в сети написано, что т.к он разработан под 1.7, то 1.6 по характеристикам к нему намного ближе, чем 2101 вал, разработанный под 1.2.. а у меня то 1.3 и картина скорее всего будет совсем другая..


а я тем временем таки попытался заинсталить гидрики. пока попытка ничего не дала. купил рампу, гидрики и герметик резьбы. вышло около 5к. делал по мануалу от шнивы. там считается, что гидрик не разборный, а при установке новых надо их продавить для появления зазора между рычагом и распредом. саамая муторная операция - чистка колодцев от старого масла, часа два на неё угробил.

первую сборку на продавливание забил. не заработало. разобрал, попытался продавить. но ощущение, что гидрики так в самом нижнем положении почти, т.е рокер касается корпуса, продавливается совсем чуть-чуть и возвращается обратно.

постель хотел отпилить, но решил что ровно не получится и ограничился шпилькой.

по ощущениям - нет компрессии, но проверить смогу только в среду.

варианты:
1. новые рокера - г. самый желанный
2. надо таки разобрать гидрики как советуют предшественники. но я на 99% уверен что ничего не даст, т.к зазора нет.
3. частой проблемой указывают просадку клапанов в сёдлах. решения два - торцевать клапана, менять сёдла или гбц. вариант самый вероятный, к сожалению, потому что на запасной гбц клапан торчит сильно меньше..

ну и в теории может быть ещё, что при замене колпачков я таки погнул клапана, или же сделал это пока пытался старыми болтами и новыми рокерами выкрутить зазоры. двигатель тогда 38 ключом очень туго вращался. но это можно будет выявить, только когда появится компрессометр)


есть ещё вариант сточить немного с рампы или ещё где-то, чтобы глубже закрутить гидрик для появления зазора, но пока это мне кажется самым сомнительным способом.

Случайно загнуть клапан - это запросто. У меня как-то загнули во 2-м цилиндре впуск, когда маслоотражательные колпачки меняли. Судя по всему, при рассухаривании. Мастер сам в шоке был - как это оно у него так получилось. Вроде, опытный чувак. И делал аккуратно. Собрали, завел - а движок троит. Начали мерять компрессию - 2-й цилиндр по нулям. Пришлось голову скидывать. Там в итоге целая эпопея получилась - видать, день такой выдался.
Движок при отсутствии компрессии крутится не туго, а наоборот - подозрительно легко.

да-да, именно так он и крутится. так тихонько тихонько по звуку, тюф-тюф-тюф-тюф) у меня ещё стартер редукторный - вообще прелесть а не звук, вот только не пускается)

если клапана - будет интересный опыт, но я пока больше склоняюсь, что всё же торцы клапанов излишне торчат. и гидрик в максимальном сжатии вытянут больше чем необходимо для закрытия клапана....



прочитал историю - ой, как знакомо...... в 2017 я решил поменять тормозоху, в итоге заменил все тормоза от троса ручника до дисков, половину трубок, ступицу, рулевой редуктор, две тяги.... сейчас, тоже чем-то похоже. вот хотел поменять колпачки, ну и чтобы не лазить снова - далее список, а теперь может вообще до замены гбц дойдёт..((

Будем надеяться на лучшее. Что все не настолько окончательно гнусно.

да, спасибо, хочется верить... я уже полон решимости хоть как-то собрать машину, а то на морозе по средине дороги вообще не весело ковыряться..(

Лех , у меня 1.6 мотор, так што 213й прижился нормально....... вся проблема заключалась в карбе и подубитом трамблере, походу последние несколько лет я ездил с зажатым валом..... да и кулачки центробежные уже плохо раскрывалисью..... но как то странно все получилось..... с 01м валом все было ОК , и крутился хорошо, а как тока этот поставил, так сразу и начался затуп на 4к , причем на ХХ крутился до 5.5 , а под нагрузкой не хотел.....

---------------
мне вот осталось пока понять почему на горячую не пускается...... как будто заливает, хотя давления в карбе быть не должно, стоит обратка в бак..... причем когда выключаю насос вполне неплохо заводится со второй попытки...... либо иголка пропускает, либо уровень повышенный и льет через край ...... а ведь пока машину в чужие руки не доверил, все было ок..... походу этот горе карбюраторщик мне што то намудрил..... и теперь тока все сам...... смотрю иногда Порошина, кое што новое узнал.....

Лёш, ну вот, у тебя 1.6, а не факт что у меня на 1.3 такой вал будет приемлемо работать. к тому же даже у тебя есть сложности. поэтому мне надо заставить работать гидрики на родном валу. если проблемы появились как только поставил вал, то скорее всего трамблер уже потом подубился) я вообще хочу на сормовский сгонять и на стенде настроить трамблёр.

вообще раз меняются фазы и подъём, то должны меняться и параметры впрыска топлива. т.к солекс я не изучал, то советовать ничего не могу, но под 213 вал у нивы свой карб, как я понимаю 21073 и чем он отличается от 21083 - я не знаю, но наверняка отличается гдс. ведь 21083 под 1500 мотор. дальше если по уму делать, то скорее всего параметры карба для мотора 1600 и 1700, будут также отличаться. а как их рассчитать? вот у тебя получается мотор по валу 1700, а карб ближе к 1500, а по факту 1600.... какая-то не очень золотая середина))

судя по таблице - они очень отличаются

про обратку, я понял что она нужна для охлаждения топлива, а заливать может от неправильного поплавка, например? обратка же находится у 21083 карба почти там же где и впуск - вверху, так что на уровень влиять не должен. но проблема пуска на горячую - не проблема вала, а проблема зажигания или карба. при определённых положениях трамблера такое тоже бывает. а спецов по карбам сейчас найти очень сложно, как и вообще спецов по старым вазам. видосы по карбам - я рекомендую кроме порошина посмотреть светлова, иногда бывает проще разобраться благодаря двум разным взглядам на одну проблему. они вместе дополнят друг друга)

Уж коль скоро затронули 83-й и 73-й Солексы... В общем, заранее извините за много букв.

Про 1300 ничего не скажу, но на свой 1600 я в 2009-м сдуру поставил сначала Солекс 21083 (родной Озон я с первого взгляда невзлюбил, т.к. очень хорошо помню, как до этой "шестерки" ездила бывшая батина "тройка" с Вебером, ну а к тому времени Озон стал совсем уж плохой, и холостой ход у него жил своей жизнью). Так вот, с карбом 21083 в стоковом варианте ("из коробки") без подсоса даже тронуться не получалось: дичайший провал и полное отсутствие тяги из-за переобеднения смеси. Поехал к карбюраторщику (в дальнейшем мы с ним подружились, и в частности, КПП в 5-ступку переделывал мне тоже он). Что он там с ним сделал - х.з. Но машина поехала. Единственное - остался небольшой провальчик при разгоне от х.х. на 1-й передаче. При трогании приходилось его учитывать, и аккуратнее работать газом и сцеплением. Но не фатально, привык к нему достаточно быстро. Этот же карбюраторщик сразу сказал мне, что 83-го на движок 1600 будет мало. И что надо было брать 73-й. Пока водительского опыта у меня было мало, я этого как-то не замечал, т.к. быстрее 100...110 не разгонялся. Но со временем обратил внимание, что после 120 км/ч на 4-й передаче машина разгоняется очень тупо и неохотно. А максималка получилась всего 140 км/ч, что явно ниже положенной. Все же, не хватало пропускной способности больших диффузоров.

В конечном счете, поменял 83-й Солекс на 73-й. Тот сразу поехал "из коробки", я только обороты х.х. выставил. Карбюраторщик проверил уровень бензина и отрегулировал СО на холостом ходу. По сравнению с 83-м, очень понравилась ровная тяга с самых низов, абсолютно без рывков и провалов. Наверху тоже стало очень заметно лучше, и максималка 150...155 км/ч набиралась без проблем. Расход, по сравнению с 83-м, практически не вырос - разве что, только за счет того, что к тому времени я стал быстрее ездить (там, где это оправдано и безопасно).

Одна только ложка дегтя была во всей этой бочке меда: с 73-м Солексом реакция на педаль была заметно более тупой и вялой, чем с 83-м. Не было в ней той остроты, которую я помнил по Веберу, и за которую успел полюбить Солекс. Ответ нашел в роликах у Травникова. Да, бензина с 4-м кулачком вливается много. Но за счет малого сечения распылителя (одиночная трубка) процесс этот растягивается во времени на несколько секунд. В итоге, в первый момент после нажатия, дополнительного бензина движок получает меньше, чем надо. А секунду-другую спустя ему этот бензин уже и не нужен, т.к. включилась главная дозирующая система. А он продолжает литься - лошадиная доза бензина, заданная большим 4-м кулачком, продолжает долго и тоскливо продавливаться через одиночный распылитель. Возможно, для "Нивы", с ее внедорожной спецификой, это и хорошо. А для дедушки, везущего с дачи прицеп картошки, попросту незаметно - или же пофигу. Но вот для резкого ускорения (например, при обгоне) не вполне достаточно. В том смысле, что могло бы быть и лучше.

В конце концов, я поехал на автобазар и купил двойной распылитель (083) и 7-й кулачок (тот, который меньше, и который ставился на 08-й и 083-й карбюраторы). На всякий случай, для экспериментов взял еще и 5-й - побольше 7-го, но поменьше 4-го, - но в итоге он так и не понадобился. Сделал все так, как в ролике у Евгения. И... не узнал свою машину, в лучшем смысле этого слова. Реакция на педаль стала острой, четкой и точной. При этом ни остальные параметры, ни расход топлива не изменились. Разве что, лучше стала ехать с непрогретым двигателем. Если раньше подсос убирал при 70 градусах, то теперь уже при 60 он практически не нужен.

Обратка нужна для того, чтобы разгрузить игольчатый клапан от избыточного давления и предотвратить его преждевременный износ (в Солексе он излишне "нежный"). Можно заглушить, как это делалось с 21053-м Солексом на классике. Но не рекомендуют, т.к. уровень в поплавковой камере придется проверять и регулировать чаще. Оптимально тянуть обратку в бак, но это сложно и лениво. Себе сделал обратку по "малому кругу": врезал тройник перед бензонасосом, и подключил шланг обратки к нему через клапан. За без малого 10 лет заметил только один минус у такого решения: если машина стоит долго (больше 2-х недель летом), то бензин из поплавковой камеры испаряется. И бензонасос не может его закачать из бака, тупо гоняя воздух по кругу. Приходится сдергивать шланг с клапана, зажимать его пальцем и закачивать бензин вручную. После этого система начинает работать нормально.

Светлова обязательно посмотрю подробно, спасибо за информацию. Роликов у него много - возможно, найдется в них немало интересного и полезного. Агрессии бы ему поменьше в отношении коллег и оппонентов - легче и охотнее воспринималось бы.

Ну мой 83й поехал сразу из коробки, я ток ХХ выставил...... резвее стала чем с Озоном старым..... но у меня тогда уже проблемы начались с валом (фазы сместились) ток я об этом еще не знал..... да и щас едет , собсно в сток щас перебрал (жики по таблице) а вот нос 45 от 73го, за счет этого нет затупа при резком разгоне с места, ток иногда небольшой как бы провал при переходе с 1й на 2ю , но тут я сам виноват, или резко сцепу бросаю или раньше на тапку жму )))))

Олег, а ещё побыстрее говорить чутка) я на скорости 2х смотрю и всё равно медленно кажется)

"из коробки", как посмотрел обзоры бывает сделано хуже, чем повидавшее видов родное. брака очень много. отсюда на одинаковых моторах у разны людей разные характеристики работы.

я вот глобально все эти игры с карбом не очень понимаю. инженеры расчитали под каждый мотор свой карб. возможно они где-то упрощали, где-то удешевляли. но вот я думаю - а смогу ли я самостоятельно рассчитать тот карб, который нужен именно мне? нет, конечно. поэтому пришёл к выводу, что надо просто привести к исправному виду то, что было придумано специалистами. это тоже не простая задача, когда нет стендов никаких, как оказалось. по сути неправильная жёсткость одной пружины, может дать сильный увод параметров. но хотя бы примерно можно понять, что должно быть. а с "тюнеными" карбами, как оно должно быть по расчёту - вообще не понятно, большинство пытаются практически наугад подобрать параметры для оптимальных режимов) в итоге сейчас я представляю как и что нужно проверять и настраивать в озоне, чтобы он начал работать достаточно неплохо) хотя конечно вакумный привод всё равно иногда напрягает.

по поднятой мной выше теории 21073 должен работать на 1600 лучше, чем 21083 в стоке.

Лёш, а у тебя как ты сам выше говорил "совокупность параметров" выходит))

73-й у меня 3 года был в чистом стоке. После установки проверили только уровень бензина, выставили СО и обороты х.х. Так и ездил. Все было с ним хорошо, только на педаль реагировал тупее, чем 83-й. Хотя исключительно ровно, и без намека на провал. Просто после Вебера и 83-го Солекса хотелось большего. После того, как уже четко знал, что это возможно. Долго не решался в него вмешиваться. Убедил меня ролик с демонстрацией работы УН с разными кулачками и распылителями. А окончательно - с газоанализатором. Тем более, что вернуться к стоку - дело 15 минут. Всего делов-то: вернуть на место одиночный распылитель и 4-й кулачок. Но - не хочется! Поскольку в результате получил именно то, чего хотел.

P.S. Стоковый 73-й считали и доводили под "Ниву". А там своя специфика: при слишком резком старте можно тупо зарыться в грязь и засесть безнадежно. У меня же цели и задачи другие. Соответственно, и подход к опитимизации тоже другой.

Наверное, у Нивы требуется другие режимы, похоже на правду, хотя характеристик я не знаю.


Ну а у меня озон который после 5ой переборки заработал как положено, практически. А если так, то зачем все эти игры с обратками, карбами и тд?)