Леха не зря спросил. Может ты и прокачивал , но воздух так и не выгнал. Ведь педаль проваливается и хватает в самом конце.
А может и сам гцс перепускает (несмотря на твои переборки и новые резиночки)

Кого там прокачивать? Магистраль вертикальная, воздух сам выходит. Если педаль была твердая, а потом вдруг стала мягкая то значит или волздух попал уже после прокачки или дело не в воздухе.

ГЦС перепускать будет на свежих резинках только если сам дефектный.

Ну большинство думает что качнул пару раз и все,а по "хорошему" нужно надевать шланг на штуцер и в банку с жидкостью,смотреть пузыри ,и долго и нудно теребонькать педаль.

И еще и не в одиночку. Один как дятел должен долбить педаль , а другой как баран уварачиваться от капающей на него тормозухи.. Я от этого ушол. Все на верстаке сам делаю. Снимаю рабочий и ГТЦ вместе с трубками и бачком. Сливаю каку, разбираю , дефектую, меняю чего надо , собираю , заливаю свежачка , удаляю воздух , ставлю свежие пыльники и все на машину.. доливаю до уровня и поехал.. Уже много лет не качаю сцепу..

Ну в общем смотрите, качнул я сегодня главный (тот что под капотом). Жмакал педальку овер9000 раз, фиксировал палкой шел откручивать железную трубку. В общем после 5 кратной такой процедуры педаль стала туже. Покачал, выпустил воздух. Потом педаль накачивал. Как итог передачи стали втыкаться. Я выехал сделать краш тест, пару тройку км и снова старая история...грешу на главный..

товарищи, что надо делать чтобы педаль включала сцепление чуть выше от пола?
МОЯ СИТУАЦИЯ:
педаль отпускает (включает сцепление дастаточно низко) почти от пола, думаю именно из-за этого иногда первая включается после двойного выжима педали (задняя тоже похрюкивает периодически). гайка на рабочем целиндре выставлена с зазором примерно 2мм от вилки в спокойном состоянии (как по мурзилке)

очень неверно..педаль почти в самом верху должна включать/выключать
гайку на раскрут сделай(не на закрут)..против часовой поддай короче на рабочем.

Возможно,пробуй снять пружинку с педали если залипает то точно он



Ето признак изношеного диска,можно подрегулировать штоком РЦС но ето полумера

не факт..если на новом изначально отрегулировали чтоб возле пола было,то щас как раз тот случай поддать вверх)

Так регулируют по свободному ходу вилки,если сделать что бы брало выше подшипник будет гонять.Если поднять саму педаль увеличится зазор толкатель-ГЦС что не хорошо

после прокачки залипала почти в самом верху..то бишь половина хода точно была. а дальше ногой подковыривал..но тут скорее всего дело в пружине..т.к. на исправном сцеплении иногда (крайне редко) тоже приходилось поправлять ногой.

Ребяты , материться не хочется ,но так вас всех по матерному. Нужно послать.. Если сцепу и привести в порядок , то ни двойных выжимов , ни хватания у пола . Ни еще другой херени не будет.. Сцепа срабатывает на первой трети выжима.. По другому это не сцепа , а жопа.. И можете про ваши жопы хоть год трындеть... у кого лучше и красивше... Мой сцеп на первой трети жима срабатывает..

палехче там про двойной выжим...)

не, ну Вы то тут все матерые перцы - я не спорю.
но я то так ... Вы мне как не ведающему человеку конкретно объясните.
если я выкручу гайку на штоке то она будет держать немного выжатой вилку сцепления - так быть не должно и об этом везде написано, в мурзилке написано что свободный ход между гайкой штока толкателя и вилкой выключения сцепления должен быть 4-5мм - я при таких величинах походу вообще сцепление не выключу ... ведь сейчас зазор 1 мм
P.S> в том году мужики меняли коробку сказали что сцепа в хорошем состоянии. незнаю что именно они правда имели виду. а вообще оно с покупки (3 года) так от пола включалось
СЦЕПЛЕНИЕ КСТАТИ НЕ ПРОБУКСОВЫВАЕТ

А фик тя знает как ты сцепой работаешь его сжечь можно оч быстро.
Сцепа не должна быть в свободном состоянии полувыжатой эт верно, но впринципе касание выжимного корзины допустимо, теоритически эт конечно снизит его ресурс (на волгах он всегда касается корзины) но зато сцепа будет пораньше.
ЗЫ
Когда сцепе хана не обязательно она будет буксовать, касяки и следствия бывают разные

Не должно,выжимной будет постоянно крутится и сгорит

может попробовать прокачать?! ...
как правильно это делать? как и тормозную систему? имеет значения очередность первым главный, а вторым рабочий или как надо?

Правильно - по мурзилке.. Сцепу не прокачивают , ка тормоз... Только как сцепу.. А я так совсем её и не качаю..Так езжу..

Стесняюсь спросить, а за три года к такой педальке не привыкли?
Почему именно сейчас напрягать начала то?
Свободный ход педали какой? Были случаи приезжали люди без сцепления из-за ушатанного шарнирного уха - в том месте где шток главного к педали крепится.
Если несколько раз подряд выжать педальку - начинает брать выше или так же под поликом?
Если также под поликом, то при свободном ходе вилки в миллиметр - хана сцеплению подходит. Как по мне - корзину в сборе под замену.
Если начинает брать выше и прокачка не помогает - главный под замену.

1) привык, мне даже на других машинах неудобно теперь когда можно педаль только на половину выжимать
2) первая передача и задняя ИНОГДА не втыкаются, приходится отпустить, педаль и снова выжать сцепление после этого втыкается (НЕ "ХРЮКАЕТ", а просто включается), а вот с задней иногда включается со второго выжима, а иногда включается с "хрюканьем"
3) свободный ход по мурзилке выставлял регулировочной гайкой (0,4-2мм только что подсмотрел)
4) вот как-то не обращал внимания, но по ощущениям вроде бы нет (либо разница слишком не велика)
5) да, на вилке свободный ход примерно 1мм - минимум, лишь бы не подпирало (если по мурзилке выставить 4-5мм такая чуя что сцепа вообще не выключится)
6) поэксперементирую
P.S> извините если вопрос глупый, а то что первая и задняя ИНОГДА втыкаются не с первого выжима это могут быть синхроны?

Я так сразу на глупый то и отвечу.. На задней вообще синхронов нет. Смысл прост.. Задняя включается на стоячей машине , когда выходной вал КПП не вращается. Ну и если первая и назад не втыкаются , при работающем двиге. То надо решать проблему. Ну поглядеть состояние толкателя это само собой.. Если дырка овальная , то это недожим 3-5 мм , что довольно критично. Если помогает двойной выжим , то я бы ревизию гидравлике сделал. Ну и само собой состояние корзинки и маховика тоже сильно влияют на глубину сработки педальки..

У меня кстати тоже срабатывает на 1/3 выжима на обоих шонях, а чтобы передачу переключить достаточно утопить педаль до половины. Думал что это не правильно, но спасибо Иванычу, обьяснил.

Во время движения , при достаточном навыке , возможно сильно уменьшить количество нажатий на сцепу и даже свести к нулю.. Можно переключиться и без выжима сцепа.

Да, это кстати довольно веселое занятие) Игрался в том году, навыка набирался, вдруг откажет сцепление, а я уже подкован.

Кому весёлое занятие . а кому и простые будни. Но и даже время выжима сцепы , во время движения , можно сильно уменьшить. Нужно просто слегка приложить усилие на рычаг КПП , в направлении куда будет переключение. Пример. С первой на вторую. тянем рычаг на себя и коротко толкаем педаль сцепа.. Вуаля.. Со второй на третью.. Давим на рычаг вперёд и в право и при этом толкаем педаль сцепы.. О5 вуаля...

Разгон дёрганным получится, не?

Встречный вопрос.. А в гонках автоматы и роботы участвуют??...

Не участвуют. Но я всё равно ничего не понял

Поймёшь... В ралях только на механике гоняют. И только механика самый быстрый способ разгона . Можно даже газ не сбрасывать... Но это очень жёстко..

Не согласен,переключать без сцепления можно только в крайних случаях,синхроны выходят из строя.Другое дело несихронизированая кпп там такое переключение рекомендовано заводом




Там кулачковая несинхронизированая кпп

Может ты и прав . Но на моих КПП 01 я ещё не одного синхрона не менял , а без сцепы часто ручку дёргаю.

1 Вы правы ухо толкателя овальное - но в этом месте я "проигрываю" 1-2мм - не думаю что от нормального толкателя педаль сильно подымется ...
2 пыльник главного цилиндра сцепы (тот что в салоне виден) мокрый. не капает но всё же мокрый. может какой ни будь ремкомплект гл. цилиндра сцепления существует в природе?
3 ну это уже только вскрытие производить, а это стоит денег (сам я таким не занимаюсь)

заменим, отрегулируем, посмотрим на эффект ...

1.Не влияет

2.ГЦС всегда "потеет" после зимы
3.Менять,желательно до холодрв

1.Пустопорожничать не буду.. Просто пошевели педаль на овальности толкателя и увидишь сколько там километров.. Бывает ещё оська толкателя болтается. Так вдвое - трое.. увеличивается влияние на ход педали.
2. Ремкомплекты есть всякие. Ина главный и на рабочий.
3. Хозяин барин. Ну а я сам.. Потихонечку.

Всем доброго времени суток! Подскажите товарищи, за месяц вилка сцепления ушла наполовину штока рабочего цилиндра при этом не буксует.. кто что скажет ??

Или вилку гнет,или ведомый диск совсем плохой, накладка осыпается

Возможно её надломило и она сама как пружина работает тем самым увеличивая ход.

Доброго времени суток всем! Вопрос по сцеплению. Включение первой передачи практически невозможное. Приходится втыкать вторую, а потом первую. Дальше на ходу все нормально. Задняя тоже трещит. Понятно что нет полного выключения сцепления. Но... Когда включил первую, двигатель не ведет, схватывание происходит почти под самым верхом педали. Что знаю: плоскости на маховике и на корзине чистые. Диск как будто нормальный, ничего особенного не видел. Выжимной новый. Подшипник что в коленвале, для вала с коробки - новый. Не могу вспомнить о втулке, по которой должен плавать выжимной, мне даже почему то кажется я ее там не видел. Вобщем не уверен. И второе, точно помню, что когда ставил вилку, не вставил ее на шар под прижимную пружину. В чем может быть причина. Хочется оперативно сделать. Понимаю что придется коробку снова снимать. Спасибо!

Коробку , для ремонта сцепа , снимать необязательно. Нужно снять пыльник в салоне , отсоеденить кардан и отодвинуть КПП от двига назад , пока рычаг не упрется в край отверстия шахты.Коробка зависнет на глушаке и места вполне достаточно , для замены всего по сцепу..И диагностику при этом можно проводить.

отличный совет! спасибо большое за подсказку. использую обязательно, так проще и быстрее.

Короче вчера снял пыльник вилки сцепления, сделал лампочку на прутике и заглянул вовнутрь. Наблюдал процесс вращения корзины, нажатия выжимным подшипником, никаких перекосов, все нормально. Что не понравилось - подшипник на втулке буквально шлюпает. Нужно менять втулку. Может быть в этом причина такой работы сцепления? Или все же заменить диск?

Корпус выжимного на втулке только центруется и перемещается. Вилка точно целая..?

да вилка целая... была. Решил поправить прижимную пружинку и один усик отломал. Нужно будет заменить. Ну я не думаю что в этом причина.

Нихренасее , поправил Ну если все целое и прокачаное , то симтомы на корзинку показывают..

та да...поправил. Да усики были как то сильно разведенные, а металл каленный. Вобщем крутил, пока докрутился. Куплю втулку с сальником и диск и буду разбирать. А может быть такое, что диск на шлицах по какой то причине клинит?

Ну сальник то понятно , если масло пропускает , ну втулки то они же вечные... А вот причин про заклин диска на шлицах, на моей памяти я то и не припомню.

по поводу вечных втулок. В чем тогда причина, что подшипник болтается на ней?

Лучше читай.. КОРПУС...Подшипник в корпусе и ему пофиг зазор до втулки. При прижиме к пауку он по любому крутится чисто и красиво.. Если не дефектный..А уж дефектный он когда сильно громко начинает посторонние звуки издавать.Вот я пишу , что втулка практически вечная..У меня на два таза 4 КПП 01... и ни на одной еще эту деталь я не менял..

Мужики, все 123 страницы напряжно читать, потёк у меня гцс прямо в салон, сегодня в магазине купил рем.комплект Балаковский, вроде всё как надо, но рем.комплект мне дали на главный тормозной цилиндр, ну я естественно спросил почему? мне ответили что они одинаковые, так ли это? цилиндр судя по всему стоит родной.