на ручник поставь, на крайняк, а ты в ту сторону крутишь?

против часовой

1. ну я так понимаю, что когда с усилием шевелишь? а то я чуть клучом задену и все регулировке хана, т.к меняет совё положение... и как тогда быть с зазором, если при перекашивание он меняется?

2. я не спорю, что с опытом возможно всё. просто вы, то наверное этим не один год занимаетесь, а я вот уже раз 5 регулировал и всё ерунда какая-то. и самое сложное - это имено понять, как должно быть. можно сделать и так, и так.. вот только без знания и уверености, что то, что делаешь - правильно, нелегко.. был бы новый мотор, или кто-то кто мог показать, что это верно, а это нет.. вот так ведь по тексту не всегда можно понять, что на самом деле там происходит)) думаю, что куплю всёже прибор, и буду одновременно пробовать и сравнивать.. и вот с покачиванием щупа - вопрос как и впервом пункте. если с одной стооны чуть больше зазор, и там туго, а сдругой не туго - то с какой правильно? ведь если подтянуть, то он у меньшится в обоих и появится вероятность прогара..?
3. спасибо, успокоили немного а компрессию видимо перемеряь придётся)



т.к ручника пока нету - друг на тормоз давил. как вариант... и ключ советую на 17-усиленный. как накидной, только гайко-приниматли под углом градусов 45 к ручке и из толстой стали. как появился такой ключ - сразу легко снял сорванный предыдущими попытками болт.

На четвертую передачу втыкай, и ручник еще дерни. Нужен торцовый ключ или накидной раз простым не получается. Крутишь вродь правильно, против часов если смотреть со стороны шкива КВ

Начал регулировать клапана и столкнулся с такой проблеммой, не откручивается болт на 17, боялся ключ сломать, всё обратно закрутил, с чем это может быть связано ??? Если сверху смотреть то крутить же надо по часовой что его закрутить вниз ???

Проблема с головой, отворачивают против часовой стрелки, заворачивают по часовой стрелке.

Уточню не манометр а индикатор.Но сним хлопотно.

надо на предмет выработки проверить,а зазор выставлять в каком-то так сказать среднем положении

лучше кого-то попросить чтоб один раз показал как надо,тогда уже все понятно будет
по поводу покачивания и зазоров с одной и другой стороны-шуп специальный широкий или узкий?если узкий то не годится,а если широкий то надо по центру пихать,усилием несколько кг примерно-тогда не пережмешь

1. ну так поставил новые и винты регулировочные и рокеры. понимаю, что запчасти могут быть г.., но нваерное было бы замено, что они с выработкой?

2. ну к сожалению нет возможности пока кого-то просить. щуп широкий 015 и два тонких 014 и 016. ну я по центру пихаю, но чувствую, что с одной сторонны зажиматся очень сильно, а с другой не зажимается..

ладно, щас с прибором попробую, может получится чего путное.. в любом случае, tuner, спасибо за помощь.

vent0m
1.а пружины рокеров в норме?
2.узкий не годится,если с широким непонятно,то с ним тем более
можно по прибору выставить и пробовать сравнить со щупом

может быть и выработка, но, думаю все пороще, когда регулируешь щупом, старайся регулировать при 20 градусах по Цельцию. То что рокер перекосоебило, это фигня. Подвигай пружину рокера из стороны в сторону, и поставвь ее в такое положение, при котором его плоскость паралльельна шейке распредвала. Днем это можно увидеть прямо щель между рокером и распредвалом, так что просто пружина сместилась влево или вправо и рокер немножко как бы криво стоит. С этим думаю разберешься. По поводу того, что щуп надо пихать с усилием несколько килограмм категорически несогласен!!!!!!!!!!!!!!! Щуп должен проходить с НЕБОЛЬШИМ защемлением. Потому что так, мне кажется реально можно пережать клапана. Если пережать, они прогорят! Я сам так регулирую.Никакого шума клапанов не слышу после регулировки. До меня на машине батя катался 100тыс.км, он тоже так же регулирует, зимой менял клапана, 100тыс.проехали, и прогоревших нет! В общем смотри прямо эту щель между рокером и распредвалом, и регулируй! Его хорошо видно! Самое плохое это пережать!

ни чего страшного что на перекос притрется главное как притруться на до будет опять выставлять!как узнать притерлись они или нет?
ты услышишь мотор будет работать как дизель!да и еще а какой зазор ставишь?

во блин народ не может гайку открутить со звездочи!что с вами люди?у меня была 4 с 3 движко так у меня гайка сама открутилась на ходу не выдержала бедная большой тяги и оборотов ну конечно пришлось на рем вставать и 14,5 на ремонт как с куста но если бы не это я бы туда еще долго не заглядывал а так пришлось все под замену и слава богу вот теперь прошло уже лет 5 как ни че не меняю кроме масла фильтра и свечи.

Radmir, вот я так и делаю - двигаю пока не станет паралельным. но любое каксание приужиы, а зачастую и просто изменения положения только регулировочных привоядт к тому, что снова пояляется перекос, который был до шевеления. в этом то и проблема. у меня даже плучается на некоторых клапанх выставить "нормальный" зазор, чтобы перекоса не было, путём тыяси повторений регулировки.. но, ведь елси такие незнаительные изменения приводят к перекосу, то что будет творитьсся при нагрузках двигателя? и проблема именно в том, что с этим делать...

И щель то на просвет я смотрю.. и она разная с двух сторон рокера.



пружины сейчас пойду второй раз перемерять.




ну стучит сильно. так ведь не должно быть..а притеретсся они врядли успели за 30 минут работы холостого хода.

Мож не нада столько замарачиваться? Все равно из нее болид не сделаешь. Лучше уж стучат пусть,ч ем перегорят.

ну хочется чтобы всё работало исправно..

пружины перемерил. вобщем сложное это дело очень. и допуски у ваза в 2 раза почти отличается. т.е там нужно чтобы ри нагрузке в 5-7 кгс было 43мм. при 5 получается почти у всех. при 7 ни у одной. но я думаю, что учитываю разницу сил в 1.5 раза - это нормально..

так же начал разбираться с купленным прибором. так вот какая проблема - вв тех паспорте при температуре 10градусов требуется устанавливать 0.49, а в таблице, что была на сайте 0.608 или где-то в этом роде.. вопрос глупый, но может есть люди которые могут дать точность выше завода изготовителя: кому верить таблице или паспорту?)

Люди, помогите, пожалуйста, с поргрешностью прибора.. куда крутить то?

Ребят, подходят ли рокера 2101 на движок 2103? А то вкрячили мы их, а теперь сомнения что-то берут... На старых рокерах никаких отметок, а на новых указано 2101. Немножко по литью отличаются, но рабочие поверхности одинаковые вроде.

снял гбц,для замены напрявляек клапанов.клапана ходят и в новых тоже свободно,даже немного люфт есть(очень немного).но когда вытаскиваешь клапан,то ближе к концу он туговато вылазит,то есть как будо так и должно быть,на новой не приработанной поверхности.то есть я так понимаю,что рабочая(место трения в направляющих) поверхность сносилась.

стоит ли менять клапана?

з.ы.эти-родные,прошли 85000км.

з.з.ы.клапана впуска,в месте перехода из стержня в тарелочку, покрыты 3 мм слоем нагара(как сухарь).выпускные чистые. в горшках тоже слой сухарей по милиемтру на всех поверхностях. так должно быть? зеркало чистое,ступенки практически нет.

люди,время идёт,пора собирать бошку то.неужели ни у кого нет мыслей?

Есть какие-то подозрения, выкинь и поставь новые. Это принцип ремонта жигулей, чтоб не думалось и не жалелось. Шкурани впускные каналы и полирни тарелки клапанов, от нагара помогает. Собирай, катайся и радуйся. Притереть клапана, очень полезная операция.

Господа, имеется индикатор часового типа, хочу сам изготовить планку. Прошу тех кто имеет такую приспособу выложить чертёж с размерами. Заранее спасибо

Все конечно замечательно, все расписано как регулировать, как цепь натягивать, спасибо вам форумчане. Я вот тоже думал самостоятельно клапана отрегулировать, думал приду в гараж и отрегулирую, и будет счастье. Но столкнулся с тем, что не смог открутить ни одной гайки ни на одном клапане, чтобы начать регулировку. Видимо прикипели, да так прикипели, что х...й чем теперь открутишь(((, хотя вариантов немного, кроме как ключ на 17, еще пробовал сочетание ключ на 17 и молоток, тоже не помогло. Купил жидкость типа жидкий ключ, побрызгал, но ничего не изменилось. В итоге все мои усилия привели к тому, что 3 из 8 болтов я сорвал, теперь ключ на 17 даже их не цепляет(((. Очень злой в отчаянии ушел домой(((. Погоню на станцию, может там что придумают... Кто-нибудь сталкивался? Может подскажите решения данной проблемы?

люди, скажите пожалуйста, что с изменением зазора при увеличении температуры - он уменьшаться должен или наоборот?



да, проблема знакома. нужно скрестить зубы, снять РВ.. снять рокеры и заменить винты. накидным ключом сверху..только когда будите ставить новые винты, рекомендую взять новую гайку и пройти весь винт на лёгкость поворачивания. если будут сложности в закручивании ркуой - берём ключ на 13 и 17 и многократным поворачиванием в трудном месте устраняем сложность, т.е притираем резьбу.. тогда в будущем таких проблем возникнуть недолжно..

Клапана старые оставляешь ? Если да, то их микрометром надо проверить, износ может быть неравномерный, руками не почувствуешь. Втулки необходимо развернуть после установки специальной развёрткой. Втулки могут быть завалены по размерам с завода, тогда клапан будет болтаться всегда, такую только менять. Кстати после установки новых втулок, сёдла надо прозенковать зенкерами, если будешь делать сам вручную, то нужно прилагать минимальные усилия, иначе фаска будет гулять.

вощем поменял направляйки и одна,последняя сволочь треснула,когда её туда запрессовывал,буду искать где поштучно продают.
клапана купил новые.методом подбора,куда какой лучше лезет вставил их в направляйки, подписал каждый чертилкой и отметил его будущее постоянное положение. начал притирать.не думал что такая жопа.с дрелью,на каждый по часу уходит. те клапана которые немного туговато ходили,во время притирки приработались,щас всё как и должно быть.осталось 4 штуки притиреть,и у одно из них новую направляйку запехать.

один мужик мне подогнал классную приспособу,чтоб направляйки вытаскивать и новые запрессовывать.кому интересно могу выложить чертеж.(последний клапан решил без неё запихать,вот он и треснул сцуко!)

Притираются так долго, потому что надо сёдла зенковать, после замены направляющих. И притирать лучше не дрелью, а куском резинового шланга, надетого на ножку клапана, переодически меняя направление вращения. При условии соблюдения соосности, которая достигается зенковкой, клапан притирается минут за десять вручную. Обязательно посмотри на фаску,если она изменяется по ширине, значит есть несоосность направляющей и седла, в таком случае направляйку и седло быстро ушатает.

zipper1203
помимо правки седел надо было еще и направляющи разворачивать,а не подбирать клапана

to zipper1203
подытожим все вышесказанное: купи комплект зенковок для правки седел, и без усилия(чтобы сильно не просаживать седла) нанеси фаски, только потом опять притерай(по 5 минут на клапан - все отлично притрется), ну и кач-во притирки проверь: засухари только без маслосъемных колпачков, и пролей керосином КС - должно держать. А впредь конечно нужно разворачивать втулки сперва(только один проход, иначе клапан будет шататься во втулке).

З.Ы. кстати, а приспособа то - 50 рублей стоит, зачем заморачиваться и по чертежам там что-то вытачивать....

окэ,всем спасибо:)
тока вот уже половину сделал:)))
приспособ в магазинах для вы- и за-прессовки не видел.зенковки пожалуй всё таки лучше куплю,а то клапана по 0,5 мм стираются,пока седло доводится.а с другой стороны,это увеличивает площадь контакта поверхностей и образуется жёлобок, каг бэ клапан обнимает седло.

Будь осторожнее с клапанами, у них ширина рабочей фаски должна быть определённого размера и не иметь выпуклого или вогнутого характера по радиусу, а то ещё и фаску на клапанах придётся восстанавливать, а тут уже без станка не обойтись...

уже надо фаски на клапанах восстанавливать,фаска должна быть ровной,если после притирки она уже не ровная,то клапана держать долго не будут

ну я не знаю,по мне так,большая площадь контакта-только хорошо.лучше держать будет и теплоотвод лучше и ни на что другое повлиять не должно..если только есть какие то тонкости,о которых я не знаю..

Тонкость заключается, в давлении на единицу площади, именно это и обеспечивает надёжное уплотнение. Но если ширина фаски не сильно отличается от указанной в мурзилке, то ничего страшного.

тут ты немножко неправ.ширина фаски должна быть Не Более 2 мм,а лучше 1,3-1,5мм.теплоотвода вполне хватит.Делается это потому,что если посторонние включения и попадут под клапан,на узкой фаске они просто не удержатся,на широкой аж бегом-а это уже косяк,нужной компрессии естественно уже не будет,а это и мощность,и расход.

Вот у меня при разгоне че то блямкает под капотом и быстро растет температура. Когда же просто ровно едешь, то блямканье пропадает. Недавно поставил БСЖ. Может в ней дело? Или в клапанах? Подскажите пожалуйста

зажигание чуть позже не пробовал ставить?

Нет. Это в какую сторону трамблер крутить?

По часовой сдвинул чуть. Вроде получше стало

не помню,по или против часовой,позже-это в "минус",раньше "плюс"

Недавно разорился и купил микрометр с планкой.
Как все настроить для регулировки разобраться не сложно - есть инструкция.
В процессе регулировки выяснилось, что зазоры "плясали" то в + то в -, хотя сам неоднократно регулировал щупом.
После регулировки двигатель стал работать тише и ровнее, поэтому считаю что приобрел данную вещицу не зря.





По часовой - уменьшаешь угол опережения зажигания - зажигание более позднее,
против часовой - увеличиваешь угол опережения зажигания - зажигания более раннее.
На шкале трамблера есть + и -, крутишь на + - увеличиваешь угол, на - соответственно уменьшаешь.

Подскажите пожалуйста!У меня возникла проблема недавно менял маслоотражательные колпачки!После сборки завел двигатель и услышал не понятное лязгонье! цепь вроде натягивал как написано в книжке!Возможно ли такое что это стук не отрегулированного зазора между рычагами и кулачками распределительного вала?И обязательно ли ставить рычаги на те места на которых они стояли при сборки?Когда собирал вроде ставил все как и стояло!Может быть перепутал?Распред вал не извлекал из корпуса...

Да, обязательно. Кулачки в процессе работы приобретают разную выработку и высоту. Клапана, по всей видимости, не регулировались. Теперь в некоторых кулачках зазор большой (отсюда лязгание), а некоторые получились зажаты. Это грозит прогоранием клапанов. Регулируйте зазоры.

друзья, у меня опять проблема..

вот пытаюсь настроить по приспособлению зазор, и чтобы вы думали?) рычаг в приспособлении не достаёт до рокера. а если рокер поднимать, так, чтобы доставал, то зазор исчезает вовсе... но вот один рокер, который покупался не в комплекте, достаёт.

скажите, что можно сделать и как так получается? видимо замена только что купленных рокеров?((

удлини рычаг на самом индикаторе трубочкой, от антены подходит

а точность не постарадет? ведь врядли она прям жёстко будет держаться..

спасибо!

UPDATE
нашёл в нете ещё вот такой способ.
Иногда носик коромысла не достаёт до рокера. В этом случае можно положить монету достоинством 1 рубль сверху плоской части рокера:


может кому полезно будет.

Я тут тоже приобрел рейку. отрегулировал. разница по сравнению с щупом - НЕБО И ЗЕМЛЯ. Движок просто шелестит. Тишина.

Звук правильно отрегулированного ГРМ при помощи рейки практически не отличим от ГРМ на ГКК. Главное - регулировать при 20 град. С. или делать поправку на температуру по таблице.

Чего то не понял, ты хочешь сказать что регулировка зазоров на клапанах по рейке и по щупу результат одинаковый???
Я хотел сказать что регулировка по рейке намного точнее чем по щупу. А ты что имел ввиду?

Warrior, поскольку я выше спрашивал, но мне авторитено никто ничего не заявил, то адресую свой вопрос непосредсвенно к вам. в таблице, вами упомянутой, при 10 градусах зазор увеличивается до 0.17 примерно, а по тех паспорту прибора уменьшается до 0.14.. вопрос: кто из них врёт?)