Как я покопался подобной темы нет у нас вроде,а вопросы по этому делу думаю у многих могут возникать кто умеет держать паяльник и отличает конденсатор от резистора.Я предлагаю в этой теме пробовать свои силы в ремонте электроники всеразличной.У многих я думаю ломался телевизор,компьютер,магнитофон и т.д.Так вот,почему бы нам не попробовать починить ,что то самим,а не нести на помойку или в мастерскую.Тупо замену плат на новую это не ремонт,а под словом "ремонт" подразумеваю перепайку компонентов платы,выяснение причин выхода из строя этих деталей,подбор радиодеталей и их аналогов и т.п.
Даже возможно кто то поделиться своими изобретениями.
Как я уже понял у нас много людей здесь которые действительно разбираются и даже сами что то изготавливают.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Начну с себя))
Мне достался автомобильный усилитель звука

,но он не включался(работал в жестком режиме с сильной головкой саба почти на всю свою мощь),показывал при включении перегрузку.Забрал я его у друга себе,так как тот хотел выкидывать,думаю может ерунда какая,потому что у него даже линейные вход/выход были почти рзбиты.Но после вскрытия предстала такая картина:

Повидавший виды такой аппарат))
По виду в нем копались не раз,грелся походу он прилично,разнесло 2 транзистора,сгорела с обратной стороны дорожка.
Хочу попробовать,есть ли у меня шансы?))
Поясните,правильно ли я думаю,что из-за перегрева такое случилось и что за дорожка сгорела с обратной стороны,какие аналоги подойдут вместо сгоревших транзисторов,что еще могло погибнуть предположительно?
Схему на него не могу найти никак(

Судя по фото, агрегат просто собран без ума, т.к от транзисторов должен быть теплоотвод (Радиатор). Сгоревшие дорожки - это не удивительно, проволочки в помощь на ближайшую деталь, пригодную для пайки.
Что еще могло погибнуть - это зависит от совести китайца, паявшего этот девайс. Но в целом, выгорание выходных транзисторов - не есть редкая болячка для магнитол и усилков, на моей практике удавалось обойтись одними лишь транзисторами...

изза перегрева?не факт..почему разъем плавленный,уж не там ли изначально КЗ было,а потом все остальное?
транзисторы лучше сменить на такие же,щас это не дефицит
проверить обяз.все электролиты (бочонки)
восстановить все сгоревшие дорожки,глядиш и разбубнится
схемы на него на узкопрофильных сайтах имеются..

Радиаторами на транзисторы является сам корпус,это я просто плату отсоединил от корпуса.Я уже посмотрел,100- 150р за один такой транзистор,осталось найти их у нас или в Москве.
А разъем не плавленный,он тупо разбитый.
А как проверить конденсаторы?

тестером
причем лучше не цифровым а стрелочным,цифровой очень медленно показует,тошно ждать

У меня только цифра.Что хоть должен показывать?

Ого,как все сложно)

шанс всегда есть.

IRFZ44N. Транзисторы стоят в первичке блока питания.

предположительно М3, М4, R202, R201, R203, R204, R206, Q57, D22, C81, возможно U7... можно продолжать, но лучше взять тестер и проверять по ходу

Могу на почту кинуть

Предел измерения на 200кОм и на кондер, сначала покажет показания даже со знаком минус, потом постепенно измениться с минуса на плюс и показания будут увеличиваться до значения "1. ", потом меняй щупы местами, должно быть тоже самое, время изменения показаний прибора зависят от емкости конденсатора. Если показания не дойдут до "1. " - значит утечка, если сразу покажут "1. " - потеря емкости.
Но эта проверка так.... просто так. Лучше заменить сразу на новый или использовать для проверки специальный прибор.

Буду искать транзисторы и пробовать проверять.Схемку можно на всякий ,мож че пойму))
А термопаста обязательна вообще и в какую она цену примерно?

Отправил

Обязательно. У нас стоит от 10 до 50 грн (1-6$), в зависимости от объема тюбика и производителя.
Кстати, между транзисторами и радиатором должна быть слюдяная прокладка, хотя могу ошибаться.

Принял,спасибо!Правда как то все не очень понятно,особенно что от куда выходит и куда идет.Не пойму почему с обратной стороны сгорела дорожка,может есть мысли(просто тупо интересно=))?
Про пасту понял!Старую как я понимаю лучше больше не использовать,верно?
Да есть прокладки!А для чего она?

не удивительно, у тебя транзисторы разнесло, сгоревшая дорожка как следствие.

верно

У тебя на транзисторе задняя стенка металлическая, на ней "сидит" сток транзистора, а радиатор тоже из металла, прокладка диэлектрик... Дальше объяснять? :)

Дорожка выполнила роль предохранителя, пасту лучше новую КПТ-8.

Ааа,теперь ясно,без них нельзя,а то думаю че хрень подложили))Вроде должно хуже охлаждаться.
Bartholomew,спс,хоть какую нить найти бы))

Всё же ехать за транзистором придётся... пасту купишь без проблем... она вагонами лежит в магазинах. кстати мог полететьи парный ему полевик... вот только их фиг проверишь...

а, ну да, второй тоже хлопнутый...

Парный это тот что на другой стороне или рядом?Лучше сразу брать 3-4?

их же стоит 4 штуки таких. вот по 2 паралельно они и работают.(рядышком стоят) вот который рядом с ним тоже кратер имеет, ему каюк. если денег не жалко, возьми штуки 4. хотьони и дороговасты будут. просто если второе плечо тоже пробито, заменишь все, если нетпусть в запасе лежат.

Аа,тот с кратером это понятно,само собой)Я думал взять штуки 3.

Паш,а может ты точно скажешь почему дорожка скончалась с обратной стороны?

было К.З поэтому и сгорела дорожка,проще сказать-через нее пошел ток,на который она не рассчитана

Это я ж понял давно,мне интересно то каким путем,что коротнуло и почему именно эта дорожка

может быть и КЗ, а может и нет. Эти транзисторы управляют трансформатором, от которого запитан весь усилитель. как говоришь он очень жёстко использовался, тем более на сабе, из-за этого в цепи транзисторов были огромные токи, транзисторы при этом греются бешенно, что привело к пробою (кз внутри транзистора), ток подскочил ещё в разы, спалив дорожку и взорвав транзистор...

Как правило не рекомендуется использовать усилитель на всю мощь...

Спасибо Паша,теперь почти) все понятно.Головка мощная была на сабе,а этот усь не вывозил ее,поэтому он делал все громче и громче его,музыки как такой то и не было,пердеж один.Причем он играл даже не в мост.

вот вот... мощность усилителя должна быть где-то на четверть выше номинальной мощности саба, чтобы он легко раскачивался.

зато благодаря таким "любителям музыки" можно забирать усилители якобы на запчасти и с минимальными затратами их восстанавливать

Это точно.Хотя как пойдет,будут ли они минимальными эти затраты.Если в 500р. уложусь скажу ,что да затраны минимальны,но если уже ближе к 1000р. то особого смысла нет,я думаю такой или на подобии можно Б/у найти за 1000-1500р.

да, тут не угадаешь... был такой пример в моей практике: первый раз принесли советский силок, добротный, но не работал (так же на всю катушку мотали) заменил одну проволочку и всё отлично) через пару лет снова его принесли... сожжён до невозможности, не только все выходные транзисторы, но и предворительные каскады... чтобы его восстановить нужно заменить почти всё, так у меня и лежит, т.к. смысла нет... жалко, что загубили такой аппарат.

Сумасшедшие люди,неужели по музыке не слышно,что хватит,орет ,хрипит и по хрен. В чем кайф хз??

Потому что не знают,когда хватит или нет, все крутят на всю, саб хрипит и пердит некоторое время а потом удивляются,почему диффузоры вырывает или катушки горят.

П@ш@
Была такая же история, продавали сначала за 500руб амфитон 75у-101с,все работает,включается- звука нет,скинули цену до 100руб (типо на запчасти) дома внимательнее глянуть- сгорели 2 резистора 2Вт на выходных каскадах, нашел дома два таких же- все работает по сей день, а так бы он обошелся в 1500-2000руб

Продублирую свой зов о помощи и здесь)

Здравствуйте! Имею видеорегистратор типа GS1000 или копия, неважно. Убит подачей питания 12 в вместо 5. Не могу достоверно определить элементы в корпусах SOT23-5, помеченные стрелочками. 3AMC и AR47 (если правильно прочитал) закорочены. Судя по обозначениям на плате, все они конвертеры питания. После того, как их выпаял, регистратор начал оживать. Перерыл всё и вся, конкретики не нашел. Хэлп, плиз!)


ДОБАВЛЕНО 26/03/2013 01:06

Если поможет, аналоги сего девайса: Globex G3, DV5E5, V1000GS, DOD GS600.
Чтоб было понятно, на микрухах набит код, а маркировка их известна одним китайцам... Хоть бы аналоги подобрать.
Есть электронщики со стажем?))


Я исправился)

Скорее всего это Step-Down DC-DC Converter, в регистраторе обычно на 1,8 и 3,3 вольт. Посомтри какой контроллер зарядки аккумулятора у тебя стоит, скачай на него даташит и глянь типовую схему включения, куда и какой подключается.

Так же проверь на обрыв дроссели и низкоомные резисторы, например на фото видно резистор R15 и правее на фоте видно предохранитель, на нем "О" написано.

вот на этой беде бесит регулятор громкости. крутишь его а он отрабатывае как захочет. это касаеться и настроек где используеться он для выбора.
вопрос что можно предпринять своими руками. так как стоимость всей приблуды была 200рэ. используеться в гараже. и затрачивать на ремонт не рентабельно...

Если неприятность и с выбором настроек, то скорее всего не исправен валкодер (энкодер), можно попытаться отремонтировать (сам пару раз восстанавливал на разных аппаратах), но нужна аккуратность. Примерно как его разбирать и что с ним делать в сети полно, например здесь доступно рассказано, в картинках.

Как правило, контакты валкодера заливает той самой вязкой тягучей жидкостью для микролифтов - ей смазана ось самого валкодера, чтобы валкодер от тряски в машине произвольно не вращался и не сбивал настройки. Встречалось неоднократно и не только в автомобильных магнитолах. Лечение - разборка, промывка.

наконец то выдалось сегодня попасть в Москоу где и купил все для ремонта усилителя.В инете на сайте магазина"Кварц" цена на транзистор была 100р.,туда приехал,а они по 40,взял аж 4 штуки,2 прозапас.,плюс паста 40р. и припойчику немного 70р.Магаз ваще реальный,есть просто все,я не знаю как они там что то находят,но там люди знают все.Очень классный,если кто рядом с Москвой,то очень советую там затариваться,ну очень классный магаз.,цены смешные в отличии от "Чип и Дип"(если кто в курсе),там такие транзисторы наверно по 200-300руб.
Ну собсно вот что и приобрел:


Завтра попробую починить,получиться ли...))

чип и дип это пипец!
но там найти можно чтото редкостное(как например у нас в мухосранске с запчастями), ибо у нас один магазин с запчастями для радио и цены гнут ппц(2 года назад покупал два кондера по 400 рублей за штуку, хотя обычно цена на них до 200 рублей в инете....).
чет офтоп какой то получился...

Короче,чет походу не те это транзисторы,прозваниваю выводы и сравниваю как на оригинале ,сходятся только пара выводов по значениям,все остальное даже не близко к друг другу,где 001 у оригинала-у тех что купил там вообще не чего.При включении уся контакты искрят на подсоединении и очень искрят на отсоединении питания.Очень греются эти новые транзисторы прям буквально 5 сек и все кипяток,потом уже трещит/звенит,оригинальные даже не теплые,менял их местами и снова то же самое те греются эти нет,ставил все 4 новые греются все,только какие то чуть меньше.На выходе уся на одном канале 5.5в на другом 4.5в,колонка гудит и выпячивает диффузор,если перевернуть полярность в обратку сосет и так же гудит.
Ну вот теперь непонятно,я не то что то купил или как это понять,ведь номер я переписал правильно,единственное что там цифры снизу еще и они отличаются,но на сколько это влияет?Хотя ездил и показывал бумажку вместе с этими цифрами.Корпус сам не похож,ну думаю что может щас новые такие делают.

Еще выявил два умерших резистора,по даташиту они должны быть 100Ом,а при замере 110Ом-это ж не страшно?Еще 2 там должны быть тоже 100Ом а они по 50Ом,как это так?Их бы тоже сменить,они уже пожелтели,но вот какие ставить как написано в даташите или такие же как на плате 50Ом???

IGORYAN
У рабочего транзистора при прозвонке не должно быть нигде 001. Только бесконечность (показывает просто 1) или около 0.534 и тд.
Если хоть в одной комбинации прибор показывает такое:

То транзистор уходит на мусорку.

Вот на фото я показал как должен звониться рабочий транзистор:
Звоним переход, следите за цветом щупов.



С первой ножки, на любую из других двух в любых комбинациях должно показывать бесконечность, как на последней фотке.

По поводу нагрева. Вероятнее всего, дело не в транзисторах. Цифры ниже названия P60NF06 обозначают только номер партии и тд. Не влияет на характеристики.
Все может опять повториться.

Ёпт,ну ты меня расстроил,я уж думал куплю другие и все.Это наихудший итог((Че ж делать где искать подлянку еще?
Прозвоню свои и сделаю тоже фото.Я ваще хоть правильно прозваниваю?Как я понимаю транзисторы звонятся как диоды,в этом режиме правильно?

Да вторая-третья ножка в этом транзисторе звонится как диод.
Прозвоните, или сделайте фотки, что бы определить живы ли еще транзюки (только надо выпаять их).
Так и должно было быть. Просто замена транзисторов вряд-ли помогла бы. Первыми в этом БП вышли из строя именно эти транзисторы, а что они притянули за собой - хз.
Печально, но судя по сгоревшему резистору R128 возможно хана и ШИМ микросхеме.

Может я не прав, сейчас подтянутся спецы, и подскажут.

Походу не выйдет не чего с этим усем своими силами))
Вот именно этот резистор поменял,еще справа через один тоже.

отсоедени питание от самих усилителей, оставьтолько преобразователь как они поведут себя без нагрузки?
постоянного напряжения не должно быть на выходе усилителя, по ходу проблема не только в транзисторах, но и в самом усилителе.
110 Ом вместо 100 это фигня, не обращай внимания, а 50 вместо 100, это влияет схема скорее всего.
теперь надо искать первопричину, из-за чегосгорели транзисторы...

Тестером полевые транзисторы ты так просто не проверишь, тем более сравнивать их с показаниями оригинальных (это я так понял что на плате стояли?) не логично, потому как половина их у тебя выгорела.
Обычно вывода полевого транзистора между собой не звонятся, но обрати внимание, что между стоком и истоком (по даташиту) есть диод, по этому как раз 2-я и 3-я ножки будут прозваниваться как диод.
Еще нюанс, транзистор n-канальный, если подсоединить плюсовой щуп тестера к затвору (1-я ножка), а отрицательный - к истоку (3-я ножка), то зарядится емкость затвора и транзистор откроется, и между стоком и истоком тестер будет показывать маленькое сопротивление, иногда и короткое, все зависит от характеристик транзистора.
Что то еще хотел написать - не помню

При неудовлетворительном результате,едем летом в Крым через Кривой Рог..на обратном пути забираем усилок

Короче вот как промерил,новый более фигурный:












Ммм,Паш как нить можно попроще и на пальцах точнее на самой плате обозначить,что отключить?))

Замерил сопротивление на клеммах питания усилителя показывает аж 600Ом,сравнил с рабочем усем на нем абсолютный ноль,вот как гадина коротит?


Сань,это я конечно понимаю,что я должен это все понять,но я честное слово пытаюсь,я уже посмотрел несколько роликов про транзисторы,понял их работу практически(как я думаю),но все равно я путаюсь в этих базах,эмитерах,коллекторах,стоках,истоках,затворах))))Ножки у них отчитываются от крайней левой если он лежит лицом ко мне?


Точно не в этом году))

Во нашел Сань,как ты и говорил,теперь понял,почему у меня показывал по разному мультиметр при прозвонке


---------------------------------------------
Короче прозвонил как на видео,те что из платы вообще не реагируют только между 1 и 2 выводом показывают 001.А новые как положено открываются и закрываются.

Отлично, ставь новые, после того как прикрутишь радиатор прозвони что бы средний вывод (он же задняя металлическая часть транзистора) не замыкал на радиатор. Не забыл про слюдяные или какие там у тебя - силиконовые прокладки?

Сейчас гляну схему, нарисую.

П.С. где какой вывод на транзисторе

Я когда тестил даже не прикручивал к радиаторам их,они не касались его совсем.Просто думаю туда сюда собирать разбирать смысла нет.Про прокладки помню,но они не силиконовые,какие то как из бутылки пластиковой.
Спасибо за рисунок,видел его но постоянно забываю обозначение.Но теперь запомнил как вести отсчет)

В общем смотри, конечно плата может отличаться, тогда сфоткай свою полностью, на ней нарисую.



Выпаивай перемычки, и придется перерезать дорожку, только аккуратно, что бы потом можно было ее спаять. Резать, потому что иначе много выпаивать придется.
Еще момент, импульсные блоки питания не любят работы на холостую, по этому к точкам 1,2 и 3 нужно подпаять лампочки. В точке 1 и 2, соответственно -24 и +24 вольт, по этому возьми четыре лампочки от поворота или две стоп/габарит, со сдвоеной спиралью. Если лампы от поворота, соединяй их по парно, последовательно, если габарит/стоп - просто подпаяйся к нижним контактам - цоколь не трогай (у тебя получиться две последовательно вкл лампы в одной).
И подключай эти последовательно соединенные лампочки в точки 1,2 и 3. Т.е. одну пару в точки 1 и 3, вторую в точки 2 и 3. Все, БП у тебя нагружен, но чуть меньше чем нагрузкой был бы усь. Вкл БП и замеряй напряжение в точках 2 и 3, относительно точки 3, должно быть примерно -24 и +24 вольта, может быть чуть больше.


Если так, то сигнал от магнитолы не подавай, в состоянии покоя они не должны греться вообще, если будешь проверять с магнитолой - поставь на радиатор.

Слюдяные значит.



Проверь транзистор (это уже не полевой) он обозначен как Q59 на схеме (не на монтажке), возможно у него коллектор - эмиттер КЗ
Ан нет, ошибся, нужно проверить D29, D11, D12, D17, D18.

Ага,щас займусь,блин только лампочки надо найти где то...
Еще дело в том что я даже не успею замерить напряжение т.к. транзисторы греются прям моментально,буквально 5 сек. и все они огненные.Но попробую щас.
Если не получиться сделать,хоть попытался и чуть опыта прибавиться))
Я вот думаю а не могла микруха сгореть.Я когда только подключаю питание лампа/диод/индикатор загорается номально,ярко потом секунда и она притухает немного.Еще когда подсоединены плюс и минус но не подключен контакт включения REM все нормально не чего не коротит,но и естесно не включается не чего.

Возможно, есть методика проверки на коленке, такая микросхема используется в компьютерных БП, если есть не нужный можно подкинуть, только при пайке не перегрей. Кстати полупроводники рекомендуется паять не дольше 3 сек, но к тому же и не пропай вреден, короче нужно следить что бы место пайки хорошо прогрелось но не перегрелось. При перегреве меняются параметры полупроводника вплоть до выхода его из строя, и еще, забыл сказать раньше, полевики боятся статики, так что если у тебя есть часы с железным браслетом - браслет лучше заземлить.