14.5 В - это в принципе нормально. Но все симптомы указывают на кончину реле-регулятора. От оборотов моргание зависит? А завалявшийся регулятор в багажнике - это не повод считать его исправным.

От оборотов моргание не зависит когда ехал держал 3.5 обор а свет мерцал
И 14.5 это при включенном свете

Разобрался это просто регулятору амбос настал поставил новый теперь все ГУД

Во время ремонта движка заодно отдавал генератор электрику, он поменял 2 подшипника, что делал еще не знаю.
Заметил, что напряжение скачет, как будто доходит до отметки 14,5В и падает на долю секунды и происходит этакое дрожание, может так и было раньше, просто не обращал внимания,
недавно поставил пищалку на ручник, так вот она пищит постоянно от аккумулятора, а от генератора прерывисто, в мафоне посторонние подвывания, воткнул наднях вольтметр, так стрелка при заведенном движке подрагивает, от АКБ стоит мертво.

Почитал подобные темы и пришел к выводу, что РН накрылось или накрывается, так ли это или генератор выдает не стабилизированное и не сглаженное напряжение?

Правильно. Поменяй РН. Но могут быть и другие причины. Но для начала этот совет.

а как вообще устроенно это реле и его принцип действия, в каких приделах оно регулирует напряжение?
видимо электрик подшаманил все правильно и генератор стал выдавать напряжение выше 14,5В , а реле не справляется, я правильно мыслю?
и еще подтекал тосол и клема на генераторе была окисленна, чистить ее там проблематично, я пошеркал как мог, но может быть контакт плохой, это может влиять?

Чтобы тосол не попадал на гену, берёшь пустой баллон от пива, вырезаешь полукруг, обворачиваешь им генератор.
РР регулирует напряжение 13,5-14,6 В (Это для ВАЗов). Генератор выдает напряжение в зависимости от оборотов. Для приведения его к нужному (13,5-14,6) устанавливают реле напряжения, которое циклически подключает-отключает обмотку возбуждения, при этом время цикла и является регулируемой величиной.

Просто возьми новый регулятор и поставь.

БлижнийСвет,такое реле устонавливали года до 88 вроде,от него идут дикие электромагнтный помехи,щас они на электронной основе

фух, в конец запутался :(
дело в том, что пульсации в бортовой системе примерно 3-5 герц
если это не нормально, то "кто" виноват
на форуме нашел массу сообщений с проблемой подобной моей, но нигде не нашел ясного ответа

После замены щеток в гене,стал замечать завышение U в бортовой сети(~14,9),ни чистка контактов,ни 10 преда ничего не давало,пришлось тянуть провод от акума на регулятор напряжения и нормуль.Об самом этом процессе где то рассказывалось на форуме.Причина-падение U на самом рн из-за окисленных контактов,да и новые непритертые щетки давали искрение(помехи,выбросы)которые сбивали работу рн

И сйчас в электронных регуляторах напряжения процесс именно такой . Управление происходит быстродействующим мощным транзистором. Если не ошибаюсь, процесс называется Широтно-Импульсной Модуляцией (ШИМ).

подскажите плиз.при пуске двигателя вольтметр показывает 13,5-14в.ка только прогрел напряжение падает до 12в.при включении габаритов и фар,напряжение падает до 11в.при скорости 100км.ч.напруга падает до 9в.что это может быть?
стоят ножевые предохранители от волги.

У тебя явно нет заряда. Проверь регулятор напряжения. Нет регулирования от оборотов.

спасибо.скажи как его проверить.

На ХХ вруби ближний свет и скинь "-" клемму с АБ. Двигатель заглох - генератор неисправен. Работает - пиши, будем искать.

Или тупо ставишь новый РР. Появился заряд - значит всё ОК!

пробовал скидывать аккум.машина не глохнет,напряжение поднимается .
сегодня купил новое Р.Р.завтра попробую.
спасибо тебе!

поменял я реле.при габаритах и ближнем свете показывает где то 12,5 вольт.мне кажется это маловато.натяжение ремня может влиять на напряжение?

12,5 вольт на холостых?Если да,то вроде нормуль.

да на холостых.
но почему то при повышении оборотов напряжение не меняется.это плохо или так и должно быть?

А при повышении оборотов до 2000 сколько? С нагрузкой и без?

габариты+ближний12,5В.не меняется ни при каких оборотах.и на холостых,и в движении.при торможении падает до 12В(это я думаю нормально).
при пуске холодного двигателя напряжение достигает 14В.потом снижается.

Желательно, что бы было 13-14 В. Но и это, следует полагать, нормально. Если не загорается лампа, тем более есть стабильность. Может быть имеется погрешность измерительного прибора.
Но запасное реле всегда надо возить с собой, поэтому купи другое (другой фирмы, попробуй поставь и измерь). Или спроси у кого нибудь на пять минут.

Напишу в эту тему, надеюсь по теме. Есть похожая проблема, т.е. когда я включаю подсветку и фары то слегка падают обороты, и сам свет тускнеет. Если дать газу тыс. до 2 то всё горит как надо - ярко, и при этом свет как бы слегка пульсирует. Как только обороты и машина работает на хх посдветка прибором сново начинает тускнуть и гореть уже не так ярко. В чем может быть проблема? Мне говорили что это может быть проблемя регулятора напряжения.

у меня начали недавно мигать лампы... все какие есть... на холостых более медленно, а с увеличением оборотов быстрее.
померил вольтметром на аккуме при заведеной - напрядение может быть колебаться от 14.3 до 15... это приметро.
кто знает что может быть?

в моем случае был плохой контакт в 10 предохранителе... покрутил его и все стало нормально. ну и для верности вытащил и поджал контакты. напряжение стабильное немного колеблится в пределах 14,07-14,12В )))

У меня пульсирует подсветка, фары и проч. на оборотах свыше 1800-2000, а на хх горят тускло, подскажите чем лечить?

Проверь для начала клемы на аккумуляторе (почистить, подтянуть)...

Большая вероятность пробоя диодов.

Щётки на гене стоит посмотреть...

или предохранитель или масса

Да вот, к сожалению, как раз не ШИМ. В истинных ШИМ-регуляторах обмотка возбуждения коммутируется на постоянной частоте (задаваемой внешним генератором), а среднее значение тока возбуждения определяется коэффициентом заполнения импульсов (т.е., отношением длительности импульсов к периоду их повторения). Увы, схемотехнически данные регуляторы не самые простые, и следовательно, не самые дешевые. Поэтому попсовые электронные регуляторы лепят по простейшему "релейному" принципу регулирования. Он подразумевает 2 устойчивых состояния:
1. Напряжение меньше 14В - ключ открыт, и через обмотку возбуждения фугует максимальный ток.
2. Напряжение больше 14В - ключ закрыт, и ток через обмотку прерывается (ну, мгновенно исчезнуть ему не дает демпфирующий диод).
Реально, чтобы уменьшить частоту неконтролируемых переключений (и тепловые потери в ключевом транзисторе), в схему вводят еще и небольшую положительную обратную связь, чтобы обеспечить гистерезис. Т.е., ток возбуждения включается при напряжении где-то 13,8...13,9В, а выключается при 14,0...14,1В. В результате выходное напряжение генератора все время болтается между верхним и нижним порогами. Частота же этой "болтанки" зависит от несметного количества трудноучитываемых факторов, как-то:
1. Обороты двигателя;
2. Степень заряженности АКБ;
3. Количество и мощность включенных потребителей;
4. Сопротивление проводки в силовой цепи и в цепи возбуждения (контакты в замке зажигания, блоке предохранителей, клеммах и разъемах и т.д.)
Кстати, если учесть последний фактор (сопротивление проводки в цепи возбуждения), то стойкий депрессняк вообще гарантирован. Дело в том, что реально регулятор измеряет напряжение не на выходе генератора (и не на АКБ), а НА САМОМ СЕБЕ! Что из этого получается - читаем здесь:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=203865
Там же и пример схемы именно ШИМ-регулятора (на сегодня, правда, несколько архаичный).
У кого генератор более новый (с так называемым "интегральным", т.е. установленным прямо на генераторе, регулятором напряжения - п. 4 может исключить и вздохнуть с относительным облегчением. Хотя, по принципу регулирования, это с вероятностью 99% тоже простейшая "релейка" - со всеми ее "генетическими" недостатками. ШИМ ставят только на весьма недешевые тачки - да и то не всегда.

Прочёл по ссылочке - отличная вещица! Обязательно возьму на вооружение! Спасибо!
И есть ещё задумка...
Ввести в эту конструкцию включение птания на обмотку возбуждения генератора свыше 500-700 оборотов...
1 - при запуске в зимний период не будет тратиться энергия на возбуждения генератора.
2 - Не будет механической нагрузки от генератора на стартер и запуск двигателя...

Не за что.
Вообще, оригинальная разработка не моя (см. "Радио" 6/84). Моя только "аранжировка". Хотя сейчас, возможно, сделал бы как-нибудь по-другому. На таймере 555 (или 556), например. Или еще как-то. Но - работает, с поставленной задачей справляется, и тьфу-тьфу-тьфу!

А дополнить можно, не спорю. Усложнять не хотелось. Все-таки:
1. Ток в 3 А через обмотку возбуждения - сущий мизер с по сравнению с током, потребляемым стартером (сотни А). Хотя, теоретически можно представить себе ситуацию, когда при запуске от дохлого аккумулятора где-нибудь в глухой заснеженной степи может однажды хватить (или не хватить) именно этой последней капли. У себя, если случится такой стремный запуск (кривой стартер или толкач + батарейка от фонаря вместо АКБ), я просто откину на время клемму "15" (все же, не каждый день так стартую, тьфу-тьфу-тьфу!).
2. Механической нагрузки от генератора при оборотах ниже начала возбуждения (около 1000 об/мин) не будет в любом случае. А при АКБ/стартере, способных при пуске раскрутить двигатель выше 1000, проблем с запуском как-то не предвидится .
Так что, делать, или не делать - решай сам.
Удачи в творчестве, и вообще по жизни!

Скорее всего диодный мост, а лучше ставь гену от восьмерки. Только 702 реле поменяй на 525. А сам регулятор выкини.

У меня схожая проблема, только зависит не от оборотов, а от просто работы двигателя. Переключаешь поворотник притухает освещение и магнитолла.
чего смотреть не знаю также.

а гена от 8 по креплениям как подходит? и куда деветь провода от реле регулятора

Подходит. Достань из блока 10 пред. от греха подальше. Провода можно использовать для каких-нибудь доп. устройств. Получаешь как бонус провод из салона под капот и провод с левого борта на правый...

У меня значит вот такая проблема: мигает контрольная лампа зарядки, так же мигает свет. Выявить неисправность не удалось, но при включении габаритов или печки контрольная лампа перестает мигать, а свет также мигает. Регулятор новый, диоды на гене исправны. Как можно это объяснить?

Она горит? Или не горит?

Контрольная лампа не горит, а свет мигает(даже на оборотах). Мигает не всегда то мигает, то нет. Ваще в проводке косяков хватает, начал исправлять как дед передал мне эту старушку(77год), на ней стоял тракторный гена! Установил родной генератор и вроде бы все норм, но чтонидь да случиться

Проверяем, прежде всего, предохранитель №10 (т.е., не столько сам предохранитель, сколько надежный контакт в гнезде).

поджать 10й предохранитель, заменить щетки гены и диодный мост. У меня этими манипуляциями все симптомы прошли!

Форумчане дайте совет!У меня такая проблема схожая: на холостых и на заглушеном движке все ОК, но как тока добавляешь обороты вся подсветка и фары начинают мерцать, стрелки прыгают!Щетки гены менял, регуляторы пробовал разные не помагает!В чем проблема?А то напрягает такая проблемка!

А случайно ремень ГРМ не проскальзывает, может пора поменять???

Ремень тоже в норме!Что еще нужно посмотреть?

Ну, если РН, цепь 10 пред - РН, щетки, ремень, силовые контакты (болт генератора "30", силовая клемная колодка, блок предов, замок зажигания) в порядке, остаются диоды (выпрямительный блок) и обмотки генератора (возбуждения и статора)...

В шахе большинство проблем с электрикой из-за блока предохранителей если че не так то скорее всего проблема там

Я тоже думаю про диодный мост и про преды, гляну теперь там!

Помогите разобраться с проблемкой!Уже ненай че делать! включаю подсветку и любые световые приборы-все в норме, но как тока заводишь вся подсветка начинает моргать, чем больше газу тем чаще мерцания, стрелки прыгают, двигатель работает не устойчиво в такт мерцаниям(((Где собака зарыта, преды смотрел, щетки менял, регулятор напряжения уже 3й купил!

Так ты диоды смотрел? Еще месяц назад собирался...