Генератор и лампа заряда АКБ, решение любых проблем с зарядкой Рейтинг Опции

[Господин поручик]

Вот уж не стал бы крутить карб ради гены.. Еще чего...пфф. Там можно так накруить, что и хх нестабильный будет, и СО СН зашкалят...Нафих!

[Route_66]

Извините за оффтоп, но напомнило давнюю историю, которую рассказывал мне один дедушка. Служил он срочную в 60-е годы и занимался авторемонтом. И заходит к ним однажды МАЗ-200 с жалобой на отсутствие зарядки. А надо сказать, что на этом МАЗе стоял генератор постоянного тока, который крутить надо было намного быстрее, чем привычные нам генераторы переменного.

Сняли генератор, реле, поставили на стенд - все прекрасно работает. Проверили проводку - все исправно, все по схеме. Вернули на машину - зарядки нет. Снова сняли, снова на стенд, проверили - нормально! В общем, только с третьего раза до кого-то дошло, что на злополучный генератор вместо заводского шкива кто-то вколхозил шкив бОльшего диаметра. И генератор на машине просто не мог раскрутиться до потребных оборотов!

[Warrior]

Нормально там все. Отключаю ЭПХХ, и все прекращается. Каналы у "Солекса" длинные, заполниться не успевают.

У тебя поди на ЭПХХ настройки от ОЗОНА. Там каналы короткие, выключается позднее, чем на Солексе.

поставил подсосом 900-950 оборотов, выдаёт 14,5 попробую покручу карб, найду такую точку, чтоб держало заряд при минимальном числе оборотов, на ней и оставлю ХХ. Покатаюсь и посмотрю как себя будет гена вести

Ну вот. О чем и речь. Чуть не заремонтировали исправный автомобиль..

[Route_66]

У тебя поди на ЭПХХ настройки от ОЗОНА. Там каналы короткие, выключается позднее, чем на Солексе.

Обижаешь, командир! Там блоки управления вообще разные, от слова "совсем". Никогда не опустился бы до такого дикого и безграмотного колхоза. Блок стандартный, "солексовский" - 5003.3761. Причем не какой попало, а на нормальной специализированной ИМС - КР1086СС1, с кварцевым (!) тактовым генератором. Изначально с "зубильными" порогами (2100/1900). Которые, в соответствии со справочными данными на микросхему, с помощью перемычек на ее управляющих входах понизил до 1900/1700, как это требуется для "Нивы" и "классики". А заодно и полностью перебрал начинку, по максимуму избавившись от ненадежных "бытовушных" компонентов.

Подробно чего и как с ним тогда делал - выложил здесь и здесь.

Сообщение отредактировал Route_66 - 8.11.2017, 5:04

[Warrior]

Обижаешь, командир!

Вот даже и не думал. Извини, если обидел.

Там блоки управления вообще разные, от слова "совсем".

Так и я о том же.. Ну мало-ли, вдруг ты запарился и забыл об этом..

Изначально с "зубильными" порогами (2100/1900). Которые, в соответствии со справочными данными на микросхему, с помощью перемычек на ее управляющих входах понизил до 1900/1700, как это требуется для "Нивы" и "классики".

Ну вот. А зачем параметры-то менял? 1900/1700 - это параметры для ОЗОНА. У него каналы короткие. В том весь и фикус. У меня на обычном ЭПХХ зубильном никогда движок не глок при переходе с ПХХ на рабочий режим.

[Route_66]

1900/1700 - это параметры для ОЗОНА.

1900/1700 - это параметры для "Солекса" на классику.
Пруф: http://www.vtnauto.com/ru/5013.html

А для "Озона" надо еще ниже - 1600/1200.
Пруф: http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhigul...ya-25-3761.html

Зачем снижал против "зубильных" 2100/1900? Затем, чтобы получить заданые параметры блока, которые требуются в данном случае по ТУ. Написано, что надо 1900/1700 - я и сделал. А физический смысл: выше порог - ниже эффективность. Кстати, при установке х.х. 900 или ниже она на самом деле не глохнет, но просто как-то неприятно обороты проседают. И лампочка давления масла на мгновение может вспыхнуть. Не знаю, лично мне так некомфортно. А поставишь ровно 1000 - и все нормально, четко и уверенно. Я с тех пор и не заморачивался больше.

Сообщение отредактировал Route_66 - 8.11.2017, 5:47

[Warrior]

1900/1700 - это параметры для "Солекса" на классику.

Ну может быть и так. Я уже лет 5 как карб на полку поставил, могу и забыть что-то..

[технолог56]

Ребята здорово! У кого инжекторная классика - подскажите. У всех напряжение от генератора на аккуме 12,7 - 13,1В. при включенных фарах и нажатой педали тормоза(стопари горят)?
Сегодня менял реле регулятор. С утра родное умерло. До этого ставил "повышающий" диод. Думкаю, он испортил регулятор.

Сообщение отредактировал технолог56 - 8.11.2017, 21:00

[Smeliys]

У всех напряжение от генератора на аккуме 12,7 - 13,1В. при включенных фарах и нажатой педали тормоза(стопари горят)?

На пятнашке где-то так же было пока не поставил такой рн такой рн контролирует напряжение на болте генератора, с которого провод идёт на акб, т.е. считай ориентируется по АКБ. Плюс рн ещё и повышенного напряжения, гена с ним выдаёт 14,5в на холодную

[Tolik2402]

плюсую. сам пользую генератор с таким регулятором. регулятор фирмы ВТН. брал русский, не увидел разницы что с проводком что без- одинаково. видимо схемотехника другая чем у ВТН.

[Lyzhenkov]

я никогда даж зарядку не мерял,а РН менял только после износа щеток,диодные мосты да- 3 штуки менял,взрываются диоды на оборотах выше 7000

[Warrior]

Ребята здорово! У кого инжекторная классика - подскажите. У всех напряжение от генератора на аккуме 12,7 - 13,1В.

У меня стоит трехуровневый РН (в среднем положении) на генераторе 21213. Напряжение 13,4-13,8. В положении максимального напряжения будет где-то 14,1-14,3.
Правда у меня все (кроме повторителей) лампы светодиодные, в фарах - моноксенон. Зато стоит ЭУР! У него в пике до 55А потребление.

[технолог56]

Да что-то мне кажется проблема в гене. Реле регуляторы сейчас разные пробовал. С включенным светом напряжение выше 13 не поднимается. На днях было так - завёл, а лампа вполнакала горит и не тухнет. Надо гену звонить.
А как вы предлагаете, товарищи, ко мне РР не подойдёт. Крепления разные.

[Lyzhenkov]

сними таблетку,либо щетки,либо токосъемные кольца,иного быть не должно

[Warrior]

Генератор стандартный Жигулевский, на 42А?

[технолог56]

КЗАТэ. 73А, якобы. Есть ещё одна мысля. Завтра посмотрю с утра. Проверял с помощью мультиметра напряжение при заведённом двигателе на клемах. В норме. И вольтметр в приборке и БК - показывают тоже адекватно в норме. Стоит включить свет - реальное напряжение на аккуме - 13,5. А на приборке и в БК (берёт данные с ЭСУД) напряжение кажет 12,7. Где то падение. "Массу" надо проверять в каком то месте.

сними таблетку,либо щетки,либо токосъемные кольца,иного быть не должно

пробовал уже, Денис. Таблетки подкидываю разные. У меня щётки и таблетка совмещённые.

[Route_66]

Где то падение. "Массу" надо проверять в каком то месте.

Это не "масса", я думаю. А повышенное сопротивление где-то в проводке, в цепи "+". Замок зажигания, предохранители. Есть еще хитрая колодка под капотом, на которую приходят провода с клеммы "30" и "+" АКБ (к ней подключаются розовый и коричневый провода). Может быть, там контакты окислились, у примеру. Или она только на ранних машинах была?

[Tolik2402]

не масса это сдается мне. генератор на 73А не очень удачный. все кто ставил его остаются недовольны. на 55А от 2108 лучше.

[Route_66]

не масса это сдается мне. генератор на 73А не очень удачный. все кто ставил его остаются недовольны. на 55А от 2108 лучше.

Падение напряжения на том или ином участке проводки никак не зависит от степени "удачности" генератора. Но только от электрического сопротивления этого участка цепи, и от силы тока, который через него (этот участок) проходит. В полном соответствии с законом Ома.

Вариантов отсюда следует только 2:
1) Увеличился потребляемый ток (возросла мощность нагрузки), или
2) Увеличилось сопротивление проводки в цепи (окисление, плохие контакты, малое сечение проводов, незажатые предохранители и т.п.)

[Tolik2402]

или поменяли генератор, потому что увеличился ток нагрузки, а он эту нагрузку плохо держит.