Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике Опции

[BioHoHoL]

По диодам. Вы сказали, что " Диодный мост проверял...", а это не одно и то же, по сравнению с отдельным диодом. Проверять нужно именно каждый ОТДЕЛЬНЫЙ диод в мосте. Один любой вывод каждого диода для проверки нужно освободить.
Дальше.
Сам диод проводит только в одну сторону. И если "... в режиме прозвонки, в одну сторону тестер показывает 1, в другую сторону показывает около 500...", то диод пробит.
Проверять лучше не в режиме прозвонки, а в режиме измерения сотен килоом. Тогда в одну сторону диод покажет 0, а другую сторону бесконечность, если диод исправен.

Да, не уточнил. Проверял каждый диод, как написано в статье что Вы отправили. И данные у меня ровно точно такие как в той статье, в одну сторону показывает "1" или "I" не знаю (фото из статьи https://vaz-remont.ru/wp-content/uploads/2014/08/31.jpg), а в другую сторону показывает около 500 (490+) ( https://vaz-remont.ru/wp-content/uploads/2014/08/41.jpg ).

Сообщение отредактировал BioHoHoL - 17.9.2020, 12:40

[Alexlon]

Из статьи "...Исправным диод считается, если в одну сторону он показывает 400-700 Ом, а в другую бесконечность...". У Вас несколько не так. "...точно такие как в той статье, в одну сторону показывает "1" или "I" не знаю...". Так НЕ покатит. Нужно точно, не плюс-минус трамвайная остановка.
Давайте без статьи, заново.
Берем тестер, ставим предел измерения сопротивления на сотни килоом. Замыкаем накоротко щупы. Должно показать 0. Размыкаем щупы. Должно показать бесконечность, или какой там тестер знак покажет в случае разрыва цепи (под рукой китайского тестера нет, в основном работаю по-старинке со стрелочным тестером). Если показало так, то тестер исправен.
Переходим к диодам. Измеряем каждый и результат озвучивам тут.
По результатам принимаем решение об исправности диодов.
Напомню, тестер в режиме измерения сотен килоом.
И еще.
Диод при измерении, как и оголенные концы щупов касаемся при измерении только одной рукой. Не потому, что "шмякнет током" - там нечему бить, а для того, чтобы не закоротить диод через себя. В результате чего сопротивление диода в закрытом состоянии заметно уменьшиться. Можете попробовать, если интересно.

Сообщение отредактировал Alexlon - 17.9.2020, 13:41

[Route_66]

реле-регулятор, отрабатывая свой хлеб, пытается вернуть напряжение генератора в норму, но не успевает .

Это верно и справедливо подмечено, что в заводской схеме включения РР регулирует напряжение не на АКБ, и даже не на генераторе, а только на самом себе, любимом. Отсюда склонность к возникновению колебаний, если увеличится сопротивление в цепи от "+" до клеммы "15" РР. Когда-то очень давно я подробно разбирал это явление вот здесь.

Проверяем сопротивления на участке цепи: Клемма "30" генератора - Контакты замка зажигания - Предохранитель №10 - Клемма "15" регулятора напряжения. Ищем, где оно увеличилось (возросло падение напряжения под нагрузкой ОВ генератора) и принимаем меры. Или... ищем РН с отдельным измерительным выводом на "+" АКБ. Впрочем, одно другому абсолютно не мешает.

З.Ы. Диоды, безо всякого тестера, прекрасно прозваниваются обычной контрольной лампой. В одну сторону она должна светиться, а в другую - нет.


Сообщение отредактировал Route_66 - 17.9.2020, 13:37

[Alexlon]

"З.Ы. Диоды, безо всякого тестера, прекрасно прозваниваются обычной контрольной лампой. В одну сторону она должна светиться, а в другую - нет."
Тестером намного удобнее, как по мне. Аккумулятор не нужно таскать и все такое.
В идеале взять осциллограф, глянуть выходное напряжение от генератора и все. а дальше или диоды или РР или контакты.......

[BioHoHoL]

Размыкаем щупы. Должно показать бесконечность, или какой там тестер знак покажет в случае разрыва цепи (под рукой китайского тестера нет, в основном работаю по-старинке со стрелочным тестером).

Показывает вот так: https://vaz-remont.ru/wp-content/uploads/2014/08/31.jpg это прям тестер как у меня.

Измеряем каждый и результат озвучивам тут.
По результатам принимаем решение об исправности диодов.

Вечером обязательно сделаю, когда дома буду.

я подробно разбирал это явление вот здесь.

Увы, Я пост прочитал, но понял очень мало из него. С паяльником не дружу и электронике 0, поэтому воплотить Вашу схему в жизнь для меня практически нереально.

В такой ситуации не будет ли проще чуть современнее купить генератор, что бы был вольтаж в сети стабильнее и избежать этих "магических, завораживающих, волнообразных пульсаций накала лампочек"?

Сообщение отредактировал BioHoHoL - 17.9.2020, 14:01

[Alexlon]

"...Увы, Я пост прочитал, но понял очень мало из него. С паяльником не дружу и электронике 0, поэтому воплотить Вашу схему в жизнь для меня практически нереально..."
Это не страшно. Вы только в начале пути. До понимания устойчивости схем к автоколебаниям и прочим премудростям, вроде годографов, нужно идти постепенно.

Генератор можно купить, но брать нужно БЕЗ встроенного реле-регулятора. Иначе придется чуть-чуть переделать монтаж. Напрямую поставить не получится.
Сейчас много в продаже, к примеру, старвольтовских генераторов. В зависимости от мощности они есть со встроенными и внешними, как у Вас, реле-регуляторами. Встроенный РР намного лучше, по причинам, указанным Route_66 в его посте. Там нет причин для магического мерцания лампочек, т. к. выход генератора, РР и обмотка возбуждения рядом. И электрончикам негде ходить далеко через паразитные сопротивления. Но для них нужно другое реле включения лампочки отказа генератора, если мне не изменяет память. Подробности есть в Сети. Мне такое не совсем нравиться, потому как напряжение возбуждения на генератор идет через эту самую лампочку, и при ее перегорании где-нибудь на бескрайних просторах, нужно вовремя диагностировать ее и менять, или останемся без генератора. А она не горит минимум в двух случаях, когда генератор работает и когда она перегорела. А учитывая каКчество нынешних запчастей......

Сообщение отредактировал Alexlon - 17.9.2020, 14:26

[BioHoHoL]

Какой генератор будет надежнее поставить?

[Alexlon]

Все зависит от числа потребителей в Вашей машинке. Подсчитываете суммарный ток, который они потребляют, включая ток заряда аккумулятора. Дальше идете в магазин и смотрите генераторы с током, который больше с некоторым запасом, ампер 10-20. Можно и без запаса брать, но не стОит. Потом нужно посмотреть на РР , есть оно в генераторе или нет. Вам подойдет без переделки монтажа генератор БЕЗ РР. Это при условии, что генератор подходит для 2106 по напряжению, посадочному месту и похожим "мелочам". Можно брать и со встроенным РР. Но в Вашем случае придется немного переделать монтаж.
Конкретно какого производителя брать, не подскажу. Такой статистики у меня нет. Тут надо у форумчан поспрашивать. Лично я склоняюсь к старвольтовским генераторам.

Гляньте http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...4640&st=100, к примеру

Сообщение отредактировал Alexlon - 17.9.2020, 16:02

[ИванычЪ]

Один любой вывод каждого диода для проверки нужно освободить.
Дальше.

Какой именно ? Запресованый или впаяный в планку ???

[Route_66]

Вашу схему в жизнь для меня практически нереально.

Я к этому и не призываю. Просто в данном посте разжевана суть явления.

[1300SL]

Route_66 а схему на однофазный генератор, смогешь?

[Route_66]

Чего именно схему? Регулятора напряжения? Нарисовать, вероятно, смогу - зная схему и параметры твоего генератора. А также требования к тому, чего и как он должен исполнять. А вот проверить - вряд ли. Максимум - это смоделировать в LTspice.

[ИванычЪ]

Route_66 а схему на однофазный генератор, смогешь?

https://skatpower.ru/school-of-consumer/ben...v-s-blokom-avr/

[1300SL]

Route_66 ага РР . На мопед, куча схем есть от простых, блин трёх деталей, до навороченных.
У всех косяк или заморочка или РР жрет АКБ при включенном зажигании...

Ну вот пару простых схем...ну главное все с "косяками"


Если в первом с "силой" все норм. То во второй тиристор шунтирует генератор через мост-нахер его греть?

[Route_66]

А там обязательно именно шунтировать гену надо? Или по барабану? Если да - то я бы ипанул выпрямитель, фильтр, а после него обычный понижающий ШИМ-стабилизатор.
Ибо мне вообще непонятно, нахуа лишнюю энергию именно на нагрев пускать. Дебилизм какой-то. Это как в самых первых цветных телевизорах параллельно кинескопу стояла лампа ГП-5 и отбирала на себя лишний ток. А заодно нехило подогревала окружающую среду и светила рентгеном.

Сообщение отредактировал Route_66 - 18.9.2020, 12:08

[Alexlon]

Какой именно ? Запресованый или впаяный в планку ???

Какой понравиться. Оба варианта не фонтан, лучше все менять в сборе. Но в задаче сказано: проверить диоды.

[1300SL]

Route_66 ну тама на таких генах типа три девайса можно собрать (я не в теме).
Линейный (какой то) но мало КПД и нагрев.
Импульсный, лучший вариант, но на коленке хрен сделаешь.
Шунтирующий, лепится на коленке (схемы выше), изготовляют и китайцы как стандартный РР . Минус один нагрев.
Ну вот и шукаю, где бы и как дёшево надёжно и на всегда с чего то слепить...
Вот....нашел

Вроде не шунтирующий схема

[ИванычЪ]

Какой понравиться. Оба варианта не фонтан, лучше все менять в сборе. Но в задаче сказано: проверить диоды.

Били старые времена.. Я и по одному менял.. при пробое.. А на сотнях килоом никогда диоды не мерял.. На мультиках есть положение с картинкой диода.. Самое то..

[Route_66]

Вроде не шунтирующий схема

Тоже шунт. Через мост и МОП-ключ закорачивается выход. Попробую на досуге подумать в сторону бюджетного ШИМ, если генератор это допускает.

[Alexlon]

Били старые времена.. Я и по одному менял.. при пробое.. А на сотнях килоом никогда диоды не мерял.. На мультиках есть положение с картинкой диода.. Самое то..

Да, времена были. А я как-то привык к старым приборам. Мультика нет. Вот когда догорит последняя Ц-шка, тогда бум смотреть что брать и почем.