Наша ласточка, Ну, вот и мы решили себя показать :) Опции

[Route_66]

Привет всем!

Разрешите представить нашу красавицу. Итак, машинка ВАЗ-2106 (двигатель 1600) 1981 г.

Купил отец "с нуля", и катался на ней в свое удовольствие где-то до 1991 г. Потом лет 15 она в основном стояла (в сухом капитальном гараже), с эпизодическими выездами. Так уж сложилось исторически, что прав у меня до сих пор не было, поэтому я выполнял функции штурмана и бортинженера (в основном по электронике). В прошлом году произошло 2 знаменательных события:

1) Я сдал на права;
2) Отец презентовал машинку нам с женой и сыном.

Пробег на момент сей знаменательной даты составил около 85000 км, состояние - см. фото :smile:

Вообще-то, я не отношу себя к сторонникам тюнинга. Имхо, если изначально у машины был некий дизайн, свой определенный стиль (хороший, плохой - не важно, о вкусах не спорят), то именно его и надо придерживаться. Любая доработка, переделка, изменение должны выглядеть, как будто с завода именно так и было. Иначе смотреться будет, как на корове седло. Повторяю, все вышеизложенное - сугубо ИМХО.

На самом деле на машину было установлено довольно немалое количество электроники (не покупной), в основном где-то в 1989...1992 гг. (мои блаженные студенческие годы: масса свободного времени и полная свобода для творчества!). Сейчас, наверное, многое бы сделал по-другому. Но зачем переделывать, если до сих пор прекрасно работает (поставил и забыл, тьфу-тьфу-тьфу!).

Итак, по порядку:
1. Система зажигания - контактно-транзисторная, представляет собой модификацию системы В. Беспалова (Радио №1/1987, http://martok.narod.ru/avto/elzachig.htm ). Отличия в основном конструктивные (использован корпус ЗИЛовского коммутатора) и в элементной базе (компоненты стоят не "бытовые"). Поджигает все, что может гореть, включая бумагу и упаковочный гофрокартон (ну, с этим на частоте 100 Гц / 3000 Об/мин придется подождать около секунды) :grin:
2. В дополнение в 1990-м был установлен октан-корректор того же автора (Радио №5/1988, http://irls.narod.ru/auto/elz04.htm ). Отличия опять-таки в применении не "ширпотребовских" компонентов. На сегодня девайс не шибко актуальный, а вот в 1990-м (если кто помнит), чтобы добыть канистру хотя бы 76-го, приходилось ночевать на заправке. И то не факт, что достанется. А стоИт и работает замечательно, характеристики вакуумного и центробежного регуляторов не портит - не выбрасывать же!
3. Широтно-импульсный регулятор напряжения. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=203865
За основу взят из Радио №6/1984, при этом:
- схема оптимизирована (уменьшено общее число деталей);
- элементная база все от того же любимого ВПК (имхо, ракеты в совке получались все же ощутимо надежнее, чем телевизоры и магнитолы!);
- напряжение измеряется именно на плюсовой клемме АКБ, а не на клемме "15" самого регулятора, в результате удалось сразу избежать кучи проблем;
- введена температурная зависимость напряжения заряда;
- использован корпус штатного РР-380 (уж больно хорош, стервец: металлический, прочный, просторный и герметичный!) И один только вид чего стОит!
4. После отказа термовыключателя ТМ-108 тащить в салон тумблер показалось как-то примитивно. И сотворил - электронный, который подключается к штатному датчику температуры - в параллель с указателем. Собрал все в корпусе от реле сигналов, поставил рядом с ним на его же шпильку (под кронштейном бачка омывателя). Включает, как и положено, при 95C, выключает при 90C - а чего еще надо?
5. Реле прерывистого режима стеклоочистителя тоже сделал электронное, впихнул в штатный корпус РС-514, а регулятор поставил на кожух рулевой колонки под рычаг переключателя: и удобно, и вид не портит. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=220040
Схема оригинальная, главные изюминки в следующем:
- при включении прерывистого режима щетки сначала делают несколько взмахов непрерывно - как бы прогревается биметаллический прерыватель в "родном" реле. Если стекло внезапно забрызгали - очень удобно!
- введен дополнительный транзисторный ключ, играющий роль электродинамического тормоза (в нижнем положении щетки резко останавливаются, не проскакивая по инерции дальше).
6. Приемник А-275 в 1993-м году полностью перебирался (с существенными доработками и изменениями), и переделывалась акустическая система. Менять не хочу: ИМХО, будет колхоз. Единственное, что хочу сделать - это перестроить на "верхний" УКВ-диапазон, в просторечии - FM. Тогда в нем еще слушать было нечего, а в "совковом" станции были. Сейчас - с точностью до наоборот. Точно выяснил, что А-271 таки делался когда-то на экспорт с искомым диапазоном, и нашел разницу в моточных данных. Увы, времени сейчас гораздо меньше, чем в студенческие годы, и руки просто не доходят. Возьму себе в качестве домашнего задания на зиму, о результатах отпишусь.
(Сделал. Отчет здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry272122 )

Из последнего: весной поменял штатный карбюратор "Озон" 2107-1107010-20 на "Солекс" 21083. После регулировки у знакомого специалиста (поставить-то я могу, а вот крутить не берусь: все-таки каждый должен заниматься своим делом!) машину в хорошем смысле этого слова не узнал: динамика стала на уровне 2103 с "Вебером" - до "шестерки" у отца была такая), но, в отличие от "Вебера" кушает не 9, а около 7,5 л. К экстриму за рулем я не склонен: все равно Шумахера не догоню, даже если поменяемся с ним тачками, но при обгоне, например, стало намного приятнее.

В ближайших планах:
1. Научиться нормально ездить :smile: ;
2. Перебрать правый задний амортизатор (или заменить к монахам оба!);
3. Попробовать сделать и поставить блок ЭПХХ (каким я его себе представляю) и посмотреть, что из этого получится.

Ну, и фотки:

Сообщение отредактировал Route_66 - 29.3.2021, 1:44

Прикрепленные файлы

 01.jpg ( 267.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 998
 02.jpg ( 232.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 711
 03.jpg ( 242.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 459
 04.jpg ( 213.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 488
 05.jpg ( 190.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 445
 06.jpg ( 185.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 725
 07.jpg ( 194.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1456
 08.jpg ( 170.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1096
 09.jpg ( 214.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 890
 10.jpg ( 215.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 907
 11.jpg ( 231.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 804
 12.jpg ( 211.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1275

 

[1300SL]

Route_66 а чё, говорят японцы "тащятся" от "буханок'

[Route_66]

Ничего не скажу на этот счет: не был там, не видел и не слышал. А вот по полонинам они зачетно рассекают.

[Route_66]

Нарисовал плату блока управления. Внимательно пересмотрю на предмет фатальных ошибок, и можно будет претворять в жизнь.

[OPTIMUS PRIME]

Надеюсь покажете ка травить плату?

[Route_66]

В ванночке. Раствором хлорного железа. Как всегда.

[OPTIMUS PRIME]

Лучше раз увидеть,чем 10 раз услышать

[Route_66]

Если интересно, зафоткаю.

[1300SL]

Хлорное греешь? В теплом быстрее жрет. Раньше, а может и сейчас есть маркеры, шоб лаком не мудохатся...

[ИванычЪ]

Надеюсь покажете ка травить плату?

В соляной кислоте с гидроперитом.. Скорость бешаная..

[1300SL]

ИванычЪ солянку искал, так и не нашел, серная тока для АКБ, а ту хрен ее продают, не было...

[Route_66]

Хлорное греешь? В теплом быстрее жрет. Раньше, а может и сейчас есть маркеры, шоб лаком не мудохатся...

Нахуа его греть? Я никуда не спешу, чтобы вот аж настолько.
Несколько лет назад пробовали лазерно-утюжный способ. Результат тогда понравился. Думаю повторить.

[OPTIMUS PRIME]

В соляной кислоте с гидроперитом.. Скорость бешаная..

Иваныч мне это не больше чем шум

[ИванычЪ]

Иваныч мне это не больше чем шум

ну пусть шум... :dntkn

[OPTIMUS PRIME]

ну пусть шум... :dntkn

В том смысле что нипонятно нихуа

[ИванычЪ]

В том смысле что нипонятно нихуа

вот я про то.. Не понял - переспрашивай нехрен выдумывать...

[Festival58]

Ишо можно в лимонной кислоте,перекиси водорода..
А маркер обычный подходит...можно "жидким" попробовать,у которого шарик внутри

[Route_66]

Итак, сегодня смонтировал и проверил схему управления клапаном обратки.

Для начала, по просьбе Алексея (OPTIMUS PRIME), подробнее остановлюсь на процессе изготовления печатной платы.

Плату я решил делать способом, известным в определенных кругах как ЛУТ (лазерно-утюжная технология).

Для начала вырезаем из стеклотекстолита заготовку размером чуть больше, чем будущая плата (примерно на 5 ... 10 мм с каждой стороны):

Распечатываем на листе бумаги лазерным принтером фотошаблон будущей платы в масштабе 1:1. Печатать надо только слой фольги в зеркальном отображении, включив соответствующие опции в настройках печати программы Sprint Layout. Если в настройках принтера включен режим экономии тонера, то его надо выключить.

Вырезаем из листа с распечатанными фотошаблонами один рисунок платы. Заготовку платы зачищаем со стороны фольги мелкозернистой шкуркой до равномерного блеска:

Берем какую-нибудь не очень нужную общую тетрадь (например, старый конспект). Кладем на нее заготовку платы фольгой кверху. Сверху накрываем его фотошаблоном с распечатанным рисунком, чтобы рисунок был обращен к фольге. Обращаем внимание, что рисунок должен находиться внутри заготовки платы, не выходя за ее края.

Берем утюг и проглаживаем наш "бутерброд" из фотошаблона и стеклотекстолита через лист тетрадной бумаги. Температура утюга должна быть такой, чтобы бумага слегка желтела, но не обугливалась. Давить на утюг надо с усилием порядка 10 кг, и на протяжении примерно двух минут. Гладить надо аккуратно, чтобы фольга равномерно прогрелась, тонер расплавился и перешел на нее, но чтобы рисунок ни в коем случае не сместился.

Убираем утюг и даем плате полностью остыть. Извлекаем заготовку с фотошаблоном, который должен прочно к ней приклеиться.

Размачиваем бумагу в холодной воде (греть не надо, поскольку тонер при нагревании размягчается). С предельной осторожностью, чуть поглаживая раскисшую бумагу кончиками пальцев, постепенно скатываем и смываем ее с поверхности фольги. Эта операция очень ответственная, спешить ни в коем случае не следует!

В конечном результате вся бумага должна сойти, а рисунок на поверхности фольги остаться. К сожалению, у меня получилось не идеально, поэтому проблемные места я поправил специальным маркером.

Дальше готовим раствор хлорного железа. Банка кристаллического хлорного железа массой 250 г на нашем радиорынке (Караваевы дачи) стОит 60 грн.

Для травления печатных плат раствор готовится в соотношении примерно 1:3 (на 1 часть хлорного железа 3 части воды). По цвету такой раствор похож на крепкий чай.

Помещаем туда плату. Чтобы ускорить процесс травления, плату надо все время покачивать и переворачивать, чтобы она постоянно омывалась свежим раствором. Если рисунок на плату наносился принтером, то подогревать раствор не нужно, т.к. при нагревании тонер размягчается и может отстать от фольги.

Длительность процесса зависит от концентрации и свежести раствора (свежий раствор работает быстрее, чем уже бывший в употреблении), а также от температуры. Ориентировочно это десятки минут. Заканчиваем травление тогда, когда фольга на незащищенных рисунком местах полностью растворится. Передерживать плату нельзя, т.к. дорожки станут более узкими из-за бокового подтравливания. Конечные результат выглядит так:

Смываем тонер с фольги (например, спиртом).

Сверлим отверстия. Наиболее ходовой диаметр сверла - 0,8 мм. Под более толстые выводы ("-" стабилитрона, выводы мощных транзисторов и т.п.) берем сверло 1,0 мм, под контакты разъема - 1,5 мм. Я пользуюсь вот такой самодельной ручной дрелью, изготовленной из маленького моторчика:

Покрываем плату канифольным флюсом и залуживаем дорожки:

Паяем компоненты:

Включаем. Смотрим. Удивляемся. В моем случае неприятным сюрпризом стало то, что вход MR (Manual Reset, 6-я нога) микросхемы CD4541 работает не так, как я себе это представлял. На самом деле, при подаче на него логической "1" уровень "1" появляется и на ее выходе Q (8-я нога). И держится там до тех пор, пока мы не уберем "1" со входа MR. На практике это привело бы к тому, что клапан обратки открывался бы при каждом включении вентилятора, что нам совершенно не нужно.

К сожалению, этот нюанс не описан в явном виде в Datasheet на микросхему. А моделирование устройства в LTSpice тоже не его выявило, т.к. при проверке я подавал на MR не статический уровень, а импульс.

Поэтому схему, по сравнению с первоначальным вариантом, пришлось переделать, изменив цепь сброса. От входа ручного сброса (MR) пришлось отказаться в пользу автоматического сброса (Automatic Reset, AR), который срабатывает при включении питания микросхемы. Для активации этого режима на 5-ю и 6-ю ноги (AR и MR) надо подать уровень "0".

Чтобы питание микросхемы выключалось при замыкании на массу входа блока управления (включение вентилятора) пришлось добавить ключ на PNP-транзисторе VT2.

Соответственно, пришлось поменять и монтажную схему блока. К счастью, требуемые изменения оказались не фатальными, и пробную плату переделывать не пришлось: дополнительный транзистор разместился на месте, зарезервированном для второго (неиспользуемого) разъема. А все соединения решились парой перемычек. Неприятно, но для пробного экземпляра это не страшно.

А для желающих повторить данное изделие я выкладываю исправленный вариант платы (размеры 41 х 75 мм):

Когда вентилятор выключается (вход блока управления отключается от массы), открываются ключи на транзисторах VT1 и VT2, и на микросхему таймера DD1 подается напряжение питания, величину которого (9В) задает стабилитрон VD3. При этом запускается отсчет, длительность которого определяется резистором R6^*. Для интервала 5 мин R6 берем около 47К, а для 3 мин - порядка 27 ... 33К.

Отсчет запускается при включении зажигания, а также при вЫключении вентилятора охлаждения. По окончании отсчета на выходе Q устанавливается уровень "1", который открывает силовой ключ на МОП-транзисторе VT3, открывая клапан "обратки".

К сожалению, постоянно подавать на клапан 12 вольт нельзя, т.к. сопротивление его обмотки всего лишь 15 Ом. В результате через обмотку проходит ток почти в 1А, и она очень сильно греется.

Но на самом деле это и не нужно. Ток в 1А нужен только для срабатывания (открывания) клапана. А для удержания его в открытом состоянии достаточно тока в разы (и даже в десятки раз!) меньше. Так, во время эксперимента, клапан уверенно удерживался в открытом состоянии при снижении напряжения до 1В (ток через обмотку при этом был менее 0,1А).

Поэтому для правильной работы клапана на него достаточно подать полное напряжение только в первый момент, чтобы он открылся. А потом напряжение надо уменьшить, чтобы предотвратить нагрев обмотки. Для этого в схему введен формирователь импульсов на микросхеме управляемого стабилизатора напряжения DA1 (LM317).

При разомкнутом ключе VT3 конденсатор C5 заряжен практически до полного напряжения питания схемы. Соответственно, такое же напряжение присутствует и на выходе ИМС формирователя (вывод Out LM317). Соответственно, при открывании VT3 в первый момент к электромагниту прикладывается практически полное напряжение питания, что обеспечивает надежное открывание клапана. Одновременно C5 начинает разряжаться через резистор R11, и напряжение на выходе DA1 (а значит, и на клапане) начинает плавно уменьшаться до значения, определяемого соотношением резисторов R11/R10 (для R11 = R10 это будет около 2,5 В). Такого напряжения с избытком достаточно для удержания клапана в открытом состоянии. Ток через обмотку клапана при этом будет чуть меньше 200 мА. Надо иметь в виду, что на микросхеме DA1 рассеивается мощность около 2,5 Вт, поэтому ее необходимо установить на подходящий радиатор.

Диод VD5 обеспечивает быстрый заряд конденсатора C5 после запирания ключа VT3, а диоды VD4, VD6 защищают микросхему DA1 от выбросов ЭДС самоиндукции обмотки клапана, а также от случайной переполюсовки выхода.

Смонтированную плату отмываем спиртом, высушиваем и проверяем. Если все работает нормально, то покрываем ее лаком для защиты от влаги и высушиваем.

После окончания сушки помещаем плату в корпус (в предыдущей жизни это был добытый на разборке некий блочок с релюхами от какого-то "Форда").

Было:

Стало:

Крепим блочок двумя саморезами в подходящем месте. Например, на левом брызговике между фарой и кронштейном бачка омывателя:

Подключаем его в соответствии со схемой:

Для визуализации работы блока управления (в отладочных и экспериментальных целях) можно пробросить технологический провод с вывода "-ЭМК" на кнопку включения лампочки подсоса так, как показано на схеме подключения пунктиром. Тогда лампочка подсоса будет загораться при открывании клапана и гаснуть при закрывании:

Конструктивно удобно пробросить этот провод с клеммы клапана через отверстие с резиновой втулкой в моторном щите, через которое проходит тросик подсоса.

Я думаю какое-то время поездить с такой индикацией, понаблюдать за работой блока и набрать некоторую статистику для лучшего понимания происходящего. Когда потребность в индикации отпадет, я эту перемычку уберу.

[ИванычЪ]

Безумству храбрых поём мы песни..
Я то никогда платы спиртом не мыл.. и на залуду олова только для цвету наносил... а так усё по взрослому... Но я , если приспичит , прокину нормальную обратку.. Ибо
Ходы кривые роет
Подземный умный крот
Нормальные херои
Всегда идуд в обхот..

[Route_66]

У тебя руки так стоят, у меня иначе. Вот и делаю так, как умею.

[OPTIMUS PRIME]

Познавательно,а цапон лаком нужно заливать?

Электрическая веревка на клапан не ПГВА, аяяяй, как некошерно то)

Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 13.6.2021, 12:12