Макс, если у тебя хомуты червячные, по холодам проверка их затяжки - процедура облизатеьная

Да, пару лет назад поменяли термостат и все патрубки с хомутами, поставили червячные вместо одноразовых, первый год ни капли не уходило.
Изначально почти все хомуты были вот такими

Изначально-то ясен пень... Постарайся найти "жесткие" хомуты - двойной обвод пружинной проволокой. Рекомендовали в ЗР. Стоят дороже червячных, зато своей упругостью компенсируют температурные скачки.

Второй вечер ковыряний с машиной. Странный звук при торможении.
Вытащил с божьей помощью направляйки. Вытащил колодки с левой стороны, одна истерлась на 50%, вторая до железа полностью.
У той что стерлась полностью цилиндр закис в выжатом состоянии, обратно его втащить не удалось, соответственно новую колодку поставить не удалось. Будем снимать суппорт и менять цилиндр. Правую сторону не разбирал еще, подозреваю что там такая же картина.
Антифриз подтекает в 3х точках на радиаторе (он и раньше подтекал, но не так существенно как последнее время, и тосол до него подтекал).
Будем менять радиатор от греха подальше. И еще беглый осмотр нижней части радиатора указывает на то, как будто он подгнил (аллюминий?). Будем покупать новый, благо он не дорогой.
Смазал направляйки обильно графиткой, стали очень легко входить и проворачиваться. Надеюсь до следующей замены колодок графитка останется, а то когда снимал пришлось прийти к помощи молотка, зубила и wd-40

Графитка - правильно. Водостойкость ощутимо лучше, чем у того же литола. Но при сезонной смене резины не поленись освежить - спекается от температуры тормозов.
Про подгнивший алюмииевый радик - а чего ты хотел? Он же железными гайками к железному кузову прикручен, вот и... Я, конечно, ожидал в первую очереь отгнивания нижних ушей крепления, но Дефендеры с люминевым кузовом тоже гниют на ура (поэтому их так любят зашивать понизу профнастилом).
По цилиндру - проходил еще когда машина под батей была, но в менее терминальной стадии - удалось расшатать. Потом, правда, все равно махнул все 4 по кругу...

2 из 4-х поменял год или 2 года назад но без снятия суппортов, к внутренним не могу подобраться. Снять суппорта подозреваю будет проблемой )))
Может еще и тормозные диски до кучи махнуть на новые.

Я те ужэ говорил - махни все тормоза разом на более интересные, раз уж всё менять.

мужики привет. Подскажите со стороны двери какие щелчки когда едешь, открываешь дверь немного закрываешь на один щелчок, звук прекращается. Че за фигня?

Болты суппорта у меня на двух разных машинах откручивались нормально - просто нужен не раздолбанный ключ. Отверстия глухие, закисать им там не от чего.
Диски - сверься с мануалом и измерь толщину, предварительно сняв напильником буртик на краю. У меня цилиндр закис в выпущенном состоянии именно из-за чрезмерного износа диска.
Заодно оцени шланги, если простояли дольше 3 лет - меняй.
Я в тот раз вообще угорел по хардкору, и до кучи к цилиндрам затарил трубки, шланги и весь крепеж.
Потом, когда диски расслоились, пришлось и их поменять... колодки притирались долго, но притерлись.
Совет: если у тебя болты крепления суппорта фиксируются штатными скобами - меняй на гроверы. Штатные имеют свойство расшатываться, особенно когда подгниют.

Шланги менялись не так давно, с ними всё окей, трещин нет.
Миш а чрезмерный износ диска это сколько миллиметров?

А что кстати будет если их не менять? На шкоде феляции я их ради эксперимента не меняю. Чего ждать?

Увеличенного хода педали и клина цилиндра в выжатом состоянии

Миш, в закладывании графитки смысл только в том чтобы между материалами остались его сухие частицы в качестве изолятора. Поэтому можно и не обновлять. Графит останется все равно, а на жидкую смазку пофиг.

Макс, не помню, но в мурзилке написано. По-моему, должно быть не менее 9мм, и на колодках не менее 2мм остатка. Т.е. самый хреновый вариант - изношенный диск с изношенными колодками.
При измерении учти, что диск обысно изнашивается "лодочкой": у краев толстый, в середине поверхности тонкий. Измерить надо середину, используй промеренные проставки.

Не, у меня явно не девять, может 5 мм, видно сразу что колодки довольно глубокий след на диске оставляют,
по сравнению с той зоной диска, куда колодки не достают. В прошлый раз, когда 2 цилиндра удалось снять это был просто аццкий ад и израиль, потому как на самом суппорте даже не было видно где фиксатор цилиндра находится, всё в дерьмищще (коррозия полная) но таки мы смогли его снять.
Цимес в том, что фиксаторы находятся в отверстиях, которых не видно!))) они есть но их нет. И еще было аццки тяжело сдвинуть сам цилиндр со своих посадочных мест, он за долгие годы видать прилип к суппорту.

Артур, не знаю, как у тебя, но у меня подвижность колодок по пальцам сильно снижается по мере припекания.

Для примера
Смотрю в торговых сетях продаются:

Диск тормозной 2101-07 Allied Nippon ADC 1701 21010-3501070-00 1 шт. Япония 1,060.15р
Диск тормозной 2101-07 ASP Mensan 21010-3501070 1 пар. Турция 933.00 р
Диск тормозной 2101-07 BOSCH 988 2101-3501070 0986479988 2 шт. Китай 1,224.00 р
Диск тормозной 2101-07 FENOX TB2101O3 2101-3501070-00 1 пар. Беларусь 1,810.90 р
Диск тормозной 2101-07 QML BD-1001 21010-3501070-00 5 шт. Германия 2,580.00
Диск тормозной 2101-07 АвтоВАЗ 21010-3501070-01 1 шт. Россия 423.74 р
Диск тормозной 2101-07 АВТОРЕАЛ 21010-3501070-00 1 пар. Россия 1,100.00 р
Диск тормозной 2101-07 БелМаг 21010-3501070-00 4 шт. Россия 634.00 р
Диск тормозной ВАЗ 2101 FENOX ТВ 2101 1 шт .1139 р
Диск тормозной ВАЗ 2101-07 PILENGA 5220 (2шт) компл 2083 р
Диск тормозной ВАЗ 2101-07 ATE (1шт) 1605 р
Диск тормозной ВАЗ 2101-07 R13 ?252х10,5мм невентилируемый 2шт FERODO 1875 р

У более дорогих дисков какие преимущества перед более дешевыми? Скорость износа? Что вообще предпочесть из этого списка?
Разброс цен весьма существенный )))

Часто бывает, что хреновые диски быстрее перегреваются и их ведет, потом начинается вибрация при торможении. Но хреновыми бывают не только дешевые, а и более дорогие... Я брал оригинальные и не парился, мне на 2 года и 45 тыщ. км. хватило, еще оставалось очень много диска.
На нексию брал Febi, на опеля TRW, оба комплекта уже ходят больше года, износ небольшой.

Почитал и прослезился.. Ну все как и у меня.. И супорта прихватывает и диски уж давно тоньше чем по мурзилке... НО .. диски и супорта у меня родные.. С какими покупал.. Да за колодками нужно следить... Тем паче у меня клепаные.. Ну было уж наваривал по 2мм .. Если супорта на вылет клинит , то тормозухи из шприца под пыльник и струбциной задавить.. Ттрмозами выдавить и о5 туда и так пару раз.. Потому и не менял супортов..

Макс, по выбору - важна система "диск - колодки". Скажем, я ставил комплектом АТЕ, когда диски "наелись" от долгих простоев и расслоились, поставил родные. После притирки колодок понял, что эффективность торможения оказалась ниже.
Кстати, пары интенсивных оттормаживаний со скоростей 100+ хватило, чтобы эти АТЕ повело.
Если финансы критичны - бери все родное. Если не особо - МыхЪ давно уже Allied Nippon пропагандирует, дескать, износ наиболее равномерный и небольшой при том. НО! только при ниппоновских же колодках.

Юра, ну тут уж "каждый выбирает для себя" - регулярно шприцевать цилиндры, менять (или переклепывать - но это уже скорее из прошлой жизни, не обижайся) колодки на половине ресурса, или же махнуть диски, которых хватит еще тыщ на 70...

Сообщение отредактировал Mike Indigo - 6.2.2015, 0:12