Со стандартным дохлым генератором на 42 ампера заряда на холостом ходу вы не получите. скорее наоборот получите разряд. Или надо тупо ездить на 4000 оборотах полчаса чтобы подзарядить более менее.
Так что если есть возможность советую присмотрется к более мощным генераторам от зубил.
Сейчас езжу на горящей лампочке генератора. Вернее она иногда гаснет, иногда нет. Товарищ глянул говорит у тебя ремень провисает немного, наверное из-за этого но не факт. Вообщем будем менять ремень. и гену тоже поменять бы !

привет ) могу возразить по поводу заряда на хх 221-г , заряда действительно не будет на хх если обороты движки менее 700 об/м , из личного опыта на 3-ей машине семейства ТАЗ...

... КУда копать, че менять???...

...может быть просто реле сигнализатора зарядки не исправно??????

...... может быть просто реле сигнализатора зарядки не исправно??????

там нечему ломаться-катушка да пара контактов...
...смотреть в первую очередь цепь возбуждения...

Может. А может диоды пробиты... А может контакты желтого повода почистить надо на реле и в генераторе.

Как практика показывает, что есть чему.
Реле контрольной лампы не влияет на цепь возбуждения. А генератор, со слов автора, работает исправно...

Еще для обшего понятия цепь возбуждения это у нас че обмотка статора или подкова?

.... цепь возбуждения идет именно через обмотку реле контрольной лампы. ...

обмотка возбуждения гены находиться на роторе на него и замыкаеться цепь возбуждения.


http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...quipment-7.html возбуждение гены идет через реле-регулятор напряжения. по ссыли ноиер 13. реле контрольной лампы и служит для контроля работы генератора. и более ни для чего. его катушка подключаеться на нулевую точку звезды статора. второй конец на плюс.

Вообще можно вот чё сотворить.
У тебя же РР не встроенный. так ведь?
Чтобы проверить исправность ротора во всём диапазоне оборотов, нужно отлючить щётку от РР, чтобы её контакт"висел в воздухе", затем к этой щётке подключить лампочку 3 ватта (из переднего габарита), другим концом лампу замкнуть на массу (либо на плюс, если другая щётка соеденина с массой, хотя обычно с плюсом, но точно не скажу). Смысл в чём. На остановленном двигателе лампа должна светиться с той же яркость, что и на запущеном. Далее из под капота прям, гляд на лампу выводишь двигатель на обороты билзкие к максимальным, и смотришь на свечение. Если не мигает, не пригасает, то щёточно-коллкотрый узел и ротор мы можем исключить на 100%. Никакая другая проверка подобных результатов не даст. И никакой стнед не нужен.
Если подобная проверка пройдена, замена РР ничего не даёт, остаётся только одно - выпрмитель-подкова. её и меняй.

Для проверки вентилей выпрямительного блока отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода "D+" регулятора напряжения.
"Плюс" батареи через лампу (1-5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу "В+" генератора, а "минус" - к его корпусу. Если лампа горит, то и в блоке "положительных", и в блоке "отрицательных" вентилей имеется короткое замыкание.
Для проверки замыкания в "положительных" вентилях "+" батареи через лампу соедините с выводом "В+" генератора, а "-" - с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, пробиты один или несколько положительных вентилей.
Для проверки замыкания в "отрицательных" вентилях "+" батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а "-" - с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора. Чтобы исключить замыкание обмоток, генератор снимают с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяют их замыкание на "массу" с помощью лампы или омметра. Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.

комары не дают работать в гараже.