Скорее всего - просто заклинило подшипник под подвижной плитой контактов.

В этой теме обсуждаем карбюратор и только его. Забит канал в карбюраторе, дул в него 10 атмосфер, не проходит. Куда дунуть можно с другой стороны?

"А можнт ненадо?" как интересовался один кино-персонаж. Может лучше дотянуть до выходных, разобрать и помыть с применением жесткой щетки и медицинского шприца или промывки для карбюраторов для каналов? Я кстати не понял - а ты что? прокладки картонные тоже мыл??? (если да, то ты это зря) А в чем мыл-то? Вот у меня есть сделаные еще в отца юность из канистр алюминиевых "тазики", в них наливается немного бензина, ссыпаются з/ч каба и жесткой щеткой в ем полощутся (оч. удобно, но не в холодное время, пальцы сильно мерзнут). Герметик в карбюраторе мазать - зло. Если кривые плоскости - это еще не смертельно, их можно даже без плиты притирочной, с помощью набора напильников, инженерной линейки (или иного средства проверки линейности) настольной лампы (для подсветки зазора) и меткого трезвого глаза по-чуть-чуть выправить за один вечер. Обычно кривит больше всего углы, где винты стягивающие корпус карбюратора находятся, а углы пилить вполне удобно (жаль показать не могу).

p.s.: А может мы тут обсуждаем все-таки "трудный пуск двигателя"? Проблемма-то комплексная...

Сообщение отредактировал s_scout - 7.12.2011, 11:58

аналогичный случай и у меня. летом управлялся в два приема. стало холодней-три. вдарят морозы-число попыток резко ограничится...
хотелось бы извести этот гемор.

Если поборешь - отпиши результат, интересно, то у меня прямо обратные приколы у "блондинки" - в жару и только на горячую завести раза со 2-го-3-го - надо иметь везение, причем с рождения батя говорит у нее такое.. Что поделать - жигули, как и весь советсктй автопром - машина с характером, у нее есть понятьи хочу/нехочу нравится/ненравится :-\

Все таки, если на холодную сразу завелась и через пару секунд заглохла,причина в ПУСКОВОМ УСТРОЙСТВЕ.

перелив имеет место быть

................. перелив имеет место быть .

перелив в поплавковой или перелив топлива в коллектор ?
в поплавковой исключено-других характерных признаков нет.
в коллектор-так опять возвращаемся к регулировке пускового. которое и отвечает за то чтоб после первых вспышек воздушная заслонка приоткрылась несколько обебнив смесь.....
ваши аргументы..?

Сообщение отредактировал varvar-s - 7.12.2011, 14:49

не-а.. проверялось _десятки_ раз.. скорее всего скопление паров во впускном коллекторе.. но так истиннаа и не известна.. мне это вобщем-то не важно, бывает не часто, да и привыкли..

выстави по мурзилки для своего карба зазоры, если ОЗОН и всеравно пуск трудный, то потом подогни чуток тягу, я себе трудный пуск так убрал, сейчас выхожу и доупора вытаскиваю подсос, завожу и спустя пару секунд начинаю медленно убирать до 2000

Обсуждаем трудный пуск двигателя всвязи неисправности карбюратора. Ещё в начале темы всё остальное было исключено. Я ведь задаю вполне конкретные вопросы, в своей теме, по своему карбюратору. Щас на новом карбюраторе проблем нет, есть проблема на старом.
Спрошу проще. Имеем трубку (в карбюраторе), в которую втыкается шланг от трамблера. Откуда должен выходить воздух, если дуть в эту трубку? Чтобы я мог с обеих сторон залить прочистку и с обеих сторон дунуть.

Если меня не подводит склероз, то выход этого канала находится на нижней поверхности корпуса дроссельных заслонок (примерно напротив выхода канала отсоса картерных газов, относительно ДЗ1). Кстати, я за новыми прокладками между карбом и коллектором заметил нехорошую привычку разбухать и перекрывать своим телом каналы в там. Прокладки подороже (металло-асбестовые типа) этим не страдают почти.

Сообщение отредактировал s_scout - 8.12.2011, 18:37

металло-асбестовые- это стальная пластина с напылением темно-серого цвета?

металло-асбестовые- это стальная пластина с напылением темно-серого цвета?

Именно так !!! Добавлю , хотите запуск холодного двигателя ? (ну если проблема в нём) , проверяем всё ли на месте (для этого изучаем весь механизм подсоса) , я лично делал так :на теплом работающем двигателе выставляем обороты на подсосе ~2.5-3 тыс. (не путать с хх) при этом предварительно снять телескопическую тягу и вытянуть подсос полностью на себя . обороты добовляем или убераем в данном случае подгибанием тяги (которая соединина с нижней и средней частью карбюратора(за 10 лет работы еще ни 1 не сломалась, но всё равно осторожно))( да её можно переставить в другое ушко , но такое действие не даст точное количество оборотов какое мы хотим) , когда обороты на подсосе выставлены можно переходить к воздушной заслонке , глушим , надеваем телескопическую тягу ( тут один момент оч важный , при выключином двигателе и вытянутом подсосе воздушная заслонка должна быть закрытой я надеюсь это все знают , и попробуйте пальцем открыть её она должна плавно без сильного усилия открыватса , и закрыватса от воздействия пружины , если заедает ищем причину (в большинстве случаеш это сама телескопическая тяга если "закрытая" то аккуратно на наждаке сточите верхний стакан (он латунный) так что б оголить пружину но неповредить её или просто купить тягу без стаканов*) . Теперь осталось одно ... это отрегулировать угол воздушной заслонки на работающем двигателе , и так :
тут уже нужен холодный двигатель , вытаскиваем подсос на себя полностью , воздушная заслонка закрыта (незабываем что при полностью вытянутом подсосе заслонка от нажатия пальцем должна открыватса и закрыватса без заеданий) теперь просим кума или еще когото завести двигатель (тут немного теории : в момент запуска закрытая заслонка даёт очень богатую смесь это нормально , но на такой смеси двигатель долго не проработает начнёт троить , чёрный дым и тд , для нормальной работы с момента старта двигателя ~1-3 сек вступает в работу диафрагма подсоса тут ею и регулируем угол открытия воздушной заслонки т.е. добавлением\убавлением воздуха) , откручиваем на диафрагме заглушку (тут тоже один момент , в основном при работающем двигателе если открутить заглушку то заслонка закроетса что приведёт к переобагащению смеси , неустойчивой работе двигателя и тд , берём любую отвертку и немного приоткрываем заслонку принудительно (пальцами не советую)) но только когда регулируем положение диафрагмы она же вследствие воздушная заслонка и после каждых несколько сделанных витков в ту или иную сторону закрываем пальцем отверстие где стоит заглушка и забираем отвертку которой открывали заслонку , мы видим в какой степени открылась или закрылась заслонка , а да еще для регулировки нам нужна тоненькая отвертка) . Теперь вопрос , на сколько открыть или закрыть заслонку ? вся беда это зима , да , тут нужно делать смесь богаче т.е. закрывать заслонку но не полностью разумеетса , если двигатель завёлся и сразу заглох это говорит о большой подачи воздуха т.е. заслонка сильно открыта , если же двигатель завёлся и начинает троить , чёрный дым , и тд это говорит о малом зазоре , простыми словами: старайтесь регулировать заслонку к закрыванию до тех пор пока двигатель не начнёт поддёргиватса , опять же можете ткнуть пальцами на цыфры мол так книга пишет но они тоже ~
ВСё не буду расписывать , ещё можно уйму причин найти , надеюсь чем то помог
упс фейл я про типа ОЗОН ну да лан

Сообщение отредактировал Mejik - 9.12.2011, 19:51

о какой заглушке идет речь? я чего то не догоняю. вроде там регулировочный винт с контр гайкой....

они все почти черные, но есть типа с металлической сеткой внутри (края колючие, и жесткая)

на солексе да,а на озоне заглушка

конкретный ответ бензонасос вскрой и посмотри может быть засорена сетка, бензонасос ребята тоже надо чистить

это кому?

Появилась ещё одна проблема.
Поехал на работу, машина прогрелась до 80 (идеально), доезжаю до работы, обороты на ХХ падают до 100, загорается лампа давления масла и при этом двигатель работает, но ехать отказывается. Выявил, что если подро...тьфу, интенсивно понажимать тормоз, то обороты поднимаются аж до 1500, поменял вакуумный шланг, стало чуть лучше, т.к. старый был весь в трещинах, но продолжает также глохнуть. Проблема может быть в вакуумнике? Стоит брать в сборе?
Заранее спасибо.