Щетки новые поставил! Да дело было в предохранителях.. перегорели..) 3 штуки поставил новых!) лампы заднего хода не горят..( а лампа заряда акб ваще тупо перерезана была..У меня вот такая проблема щас.. датчик вентилятора не хочет открываться!( термостат работает) может ли быть дело в том что я поставил резинку 3мм в ширину..?Или как вариант у меня эмульсия была в движке, и в сис.охл ну взаимно смешались... И пленкой какой нибудь покрылось и не смыкает?!

Это как понять? Вентилятор не включается? При любой температуре? При замыкании проводов с датчика включения вентилятора (который в радиаторе) вентилятор включается? Если включается, то замени датчик, только учти, что 80% - бракованные.

Да нет, его поменять надо, или проверь контакты на его клемах

Такс проверил датчик( кипятком) и мультиметром на прозвонку! НЕ работает! буду менять сегодня..
Проверял налил в посуду кипятка и поставил датчик, нагрелось я прозвонкой не какой реакции, ведь правильно сделал? там что то типо выключателя же получаеться когда нагреваеться смыскает и контакт пошел на вентилятор?!

Все верно, меняй датчик

ребят подскажите! сегодня таки добрался до генератора, разобрал! а так как понимаю плохо в электрике, решил спросить совета тут
вообщем проблемы такие
1. сточенные медные кольца на роторе (желобки от щеток) можно ли так оставить?
2. отгоревший контакт на статоре который идет на диодный мост. можно ли вытащить из витка и припаять аккуратно?
3. подшипник остался на роторе. это нормально? и как проверить целостность подшипника?
разжился мультиметром, но знаю только как напряжение мерить, как прозвонить все остальное?

и еще такой вопрос, можно ли реле регулятор проверить в магазине мультиметром?

Сообщение отредактировал muVing - 18.5.2011, 21:40

Если выработка не сильная, можно отшлифовать, только аккуратно, чтобы не отвалилась пайка проводов обмотки к контактным кольцам.

Если будешь вытаскивать провод, есть большой шанс повредить лаковое покрытие на проводе, к тому же будет проблемно засунуть его обратно, если только аккуратно вытащить картонную вставку с сердечника, со стороны обломанного провода, а после пайки поставить все на место. Место пайки пролакируй и одень термоусадку. Но лучше попробовать подпаяться не вынимая провода.

Это нормально, он снимается съемником или при помощи какой то матери. Проверь на нем отсутствие люфтов, можешь его вскрыть и проверить смазку и целостность сепаратора (хотя если люфтов нет, то он будет целый)

Цифровой китайский? Хотя сути не меняет. Для проверки напряжения, минусовой щуп вставляешь в гнездо СОМ (или со значком минуса), плюсовой щуп в гнездо "VΩ" прибора. Предел измерения тестера ставь на 20-ть постоянки (V=). Ну и все, минусовой щуп на кузов или минусовую клему аккумулятора, плюсовым тыкаешь там где хочешь померят напряжение.
Для прозвонки или проверки диодов предел измерения тестера ставишь на значек диода или 2К (для проверки целостности провода или качества разъемов на 200 Ом) значок на пределе прибора "Ω".
При проверке провода или разъема (качества соединения) прибор должен показывать как можно меньшее сопротивление, т.е. чем меньше тем лучше - идеал, это показания когда ты замыкаешь щупы прибора. Если при прозвонке прибор показывает примерно "1. " или, если стрелочный стрелка не двигается, то обрыв цепи.
По проверке диодного моста смотри тут, от себя добавлю (раз уж ты разобрал генератор) диод прозванивается только в одну сторону, тоесть одним щупом на один вывод диода, другим - на другой, допустим прибор будет показывать около 400 Ом, меняем щупы местами, прибор показывать ничего не должен.

muVing, уж коли решил звонить мультиметром, там где к генератору касаешься щупами хорошо зашкурь. Грязи и окислов там хоть отбавляй - можешь легко забраковать исправный ген-ор.
21061 блек, даже исправный датчик по такой проверке можно выбросить. Датчик металлоемкий и в маленькой посуде с (уже не) кипятком может не успеть замкнутся. Лучше уж для гарантии его несколько раз зашпарить и провода заранее протянуть.

Всё-таки нужен совет: Напряжение на клеммах аккумулятора - 11.7 В при следующих условиях: включено - печка и дальний, обороты - 3000.

1) диодный мост - новый
2) щетки новые (прошли где-то 350 км.)
3) РР-новое
4) ремень новый и натянут

Куда лезть-то уже не знаю?

А при выключенной нагрузке какое напряжение? Возможны проблемы в обмотках статора или ротора...
В помощь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html

Сообщение отредактировал Mitka - 22.5.2011, 1:14

при выключенной нагрузке на хх - 13.9 В
ближний+печка на хх - 13.7 В.

А главное: только завёл, включил ближний - 13.9 В, еду до дачи 65 км, под конец поездки уже 13 В. показывает.
Мож там чё греется?

ребят, проблема в следующем:
недавно начала гореть лампа заряда АКБ постоянно при заведенном двигателе. все провода в порядке вроде, единственное что, лампа перестает гореть, когда подвигаю серый провод, который идет в гене (прям к щеткам). контакт поджимал, следовательно не в нем проблема. вот именно когда этот провод подергаю вверх-вниз, лампа перестает гореть. что может быть и откуда копать?

Снеми гену проведи ревизию , гдето контакт плохой в районе серого провода.
Вот ссылка там всё написано как разберать и соберать http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-generator.html

Здравствуйте,недавно начала моргать лампа зарядки аккумулятора,подумал что не в порядке контакт на щетках(на клемме),решил поправить его,выключил двигатель,поправил.В итоге зарядки вообще не стало.проверил все провода-в порядке,предохранитель нормальный,реле зарядки поменял-в итоге никакого результата.Вчера съездил в сервис-проверили генератор,спец сказал все целое.поставили на место-все равно не работает.Ток на возбуждение идет,а генератор возбуждаться не хочет.Может подскажет кто нибудь в чем причина.

Прежде нужно проверить натяжение ремня, и (а вдруг) наличие шпонки на шкиве, хотя в любом из случаев, ты скорее всего услышал бы что нибудь при работе двигателя (свист). И еще как определялось что зарядки нет, может у тебя просто не работает контролька заряда.
Тебе нужно обзавестись тестером или контролькой (в случае с контролькой, уровень зарядки не проверишь, но запустить ее можно попробовать).
И так, включаешь зажигание и проверяешь наличие напряжения на 15-м и 67-м выводе регулятора напряжения. Если напряжение отсутствует на 15-м выводе, то проверь напряжение до и после 10-го предохранителя. Если нет напруги до 10-го преда, то возможно: или спала клема с него или нарушен контакт в "мамке", которая одевается на пред. Если нет напряжения после преда - сам пред, плохой (подгоревший, окисленный) контакт держателя предохранителя.
Далее, допустим на 15-м выв регулятора напряжение есть, а на 67-м нет - не рабочий регулятор.
Далее, допустиим на 67- выводе регулятора напряжение есть, идем к щеткам. Проверяем на них (серый провод) наличие напряжения, если напряжения нет - возможен обрыв провода от регулятора до щеток или плохой контакт в соединителе "мамке" на 67-м контакте регулятора.
Идем дальше, напряжение на щетках есть, проверяем напряжение на 30-м силовом контакте генератора (болт). Если напряжения на генератор все приходят, вердикт - генератор. Тут уже, нужен тестер. Выключаем зажигание, снимаем клемы с аккумулятора и все провода с генератора. Прибор выставляем на измерение сопротивления. Не снимая щеток, меряем сопротивление между кузовом (корпусом генератора) и выходом щетки, куда был подсоединен серый провод . Сопротивление должно быть 4,3+/-0,2 Ом, если оно больше или вообще отсутствует - не исправны щетки или обмотка ротора. Если оно меньше - неисправность ротора (короткозамкнутые витки).
Если все впорядке, замеряем сопротивление между корпусом генератора и 30-м болтом генератора, если сопротивление близко к нулю - пробит один из диодов (прийдется менять диодный мост).
Дале, выставляем прибор на проверку диодов (если есть такая функция, если ее нет на предел измерения 2к).
На задней крышке генератора есть вывода диодного моста (его крепление), ввиде шляпок от болтиков в пластмассовом изоляторе.
Так вот, минус прибора подсоединяем к корпусу, а плюсовым щупом (осуществляя хороший контакт) дотрагиваемся, по очереди, до болтиков, если на каком то из них будет маленькое сопротивление, то пробит диод (замена моста).
Далее, плюсовой щуп подсоединяем на 30-й болт генератора, ма минусовым дотрагиваемся, по очереди, до болтиков диодного моста. Опять если прибор показывает маленькое сопротивление - пробит диод.
Если после всех этих замеров, ни каких вопросов не возникло, то снимаем и вскрываем генератор.
Сдесь, отсоединяем обмотку статора от диодного моста и прозваниваем ее на предмет олбрыва витков в катушках и КЗ на массу. Предел измерения прибора ставим на измерение максимального сопротивления, одним щупом прибора дотрагиавемся до железного сердечника статора, другим на обмотки. Пальцами дотрагиваться до металлической части щупа нельзя (прибор будет показывать сопротивления твоего тела). Если прибор показывает бесконечность - тебе повезло, КЗ обмоток на массу нет, если показывает хоть какое то сопротивление - плохо, нужно осмотреть обмотки (обычно нарушается лакированное покрытие проводов, это место, часто имеет зеленого цвета окислы). Промыть найденные места растворителем или спиртом (не водкой) и залакировать.
Далее, предел измерения прибора ставим на измерение возможно меньшего сопротивления (200 Ом). И измеряем сами обмотки, сопротивление будет маленькое, по этому короткозамкнутость витков, в обмотке мы не проверим, но проверим что катушки не в обрыве.
Далее, снимаем диодный мост, обращаем внимание на 30-й болт и его место крепления на "подкове" диодного моста, иногда в месте контакта они подгорают
Чистим, проверяем еще раз диоды, только на этот раз не только на короткое, но и на обрыв - диод должен прозваниваться только в одну сторону.
После берем ротор и прозваниваем сново его обмотку на предмет межвиткового и КЗ на массу, ход действия такой как при проверке обмоток статора, только сопротивление обмотки ротора должно быть 4,3+/-0,2 Ома.
Обращаем внимание на контактные колца, при необходимости их шлифуем (аккуратно без фанатизма, чтобы не нарушить место пайки обмотки к кольцам) и опять прозваниваем.
В принципе все. Собираем, устанавливаем, подключаем, зарядка должна появиться.

вопрос решился - поменял щетки (у старых длина была 7 мм), пока лампа вроде не горит, посмотрим как дальше себя поведет. Народ, такой вопрос, раз заодно купил тестер... Какие должны быть показания напряжения там при заглушенном, заведенном двигателе, с фарами, без фар... Примерные параметры есть какие-нибудь? Заранее признателен

Payalnikk,спасибо.Вопрос решился но уже не в сервисе Поехал к знакомым электрикам в коммунэнерго,у которых есть машины.генератор уже снимать не стали,они сразу помереля какое напряжение идет с реле зарядки на генератор.Было заявлено,что надо его менять.В общем новое реле оказалось неисправным.съездил купи старого образца еще... все заработало.А сам я увы до этого не додумался и в сервисе тоже....

Параметры зависят от аккумулятора и нагрузки (лампочек и т.д.).
Вот я делал замеры на служебной машине, все сток, водитель на зарядку не жаловался.


Хорошо, что хоть "малой кровью",
И теперь, ты в общих чертах, знаешь как найти причину отсутствия зарядки.

спасибо! точно такие же показатели. ну теперь я спокоен )

Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, при работающем двигателе на 3000 об\мин, с включеными фарами ближними и дальними, если снять клему с акб, то все фары еле горят, а двигатель не глохнет, даже если включить печку при этом двигатель будет работать, а фары и печка чуть работают. По идее если нехватает тока, то двигатель должен заглохнуть, а он работает. Напряжение с работающим двигателем 3000 об\мин и всеми фарами 11 вольт. Это неисправен генератор, или может что еще?