Весна, блин, пора любви...

Прикинул на досуге, что за зиму накопилось на предмет полюбиться с машиной...
Не учитывая ржавчины на кузове, это:

• в первую очередь замена масла, фильтров, регулировка клапанов (спасибо деду, по рейке с микрометром) и замер компрессии (ездит нормально, но все-таки пробег уже...).
• замена тосола, патрубков (на короткий от помпы до термостата уже смотреть страшно), термостата по ситуации - пару раз в пробке обнаруживал стрелку термометра около 95 градусов, а вентилятор срабатывал на 100. При этом масляный манометр тоже завышал. Вот я и думаю - был бы хреновый контакт на датчиках - оба занижали бы (там с ростом показателя сопротивление падает). Видимо, паровая пробка в системе...
• раз уж тосол сливать - замена прокладки ГБЦ (давит масло у 4 цилиндра).
• раз уж скидывать голову - замена привода ГРМ (натяжитель практически на пределе, с новой цепью поставлю автомат) и переднего сальника КВ (давит масло), дефектовка собственно механизма (регулировка клапанов держится недолго, плюс есть какой-то редкий глухой стук на прогретой на холостых, похож на стук ТНВД на дизеле, при этом давление масла в норме - видимо, р/вал в постели болтается). При необходимости вал буду менять на 21213, ибо низы и бюджет.

Вопросы:

• Теоретический. Смотрю на номограмму тепловых зазоров в клапанном механизме - и что-то не понимаю, почему при низких температурах надо ставить меньше, а при высоких больше? Ведь во втором случае состояние ближе к рабочему, когда эти зазоры практически выбираются? Как это объясняется?
• Стоит ли "профилактически" менять маслосъемные колпачки? Не дымит, расход масла 1л/10тыс преимущественно через прокладки. Как в магазине отличить "хорошие"?
• Какие "электрические" варианты могут быть с завышением показаний термометра и манометра? Не просто так же они синхронно врать начинают, причем примерно на тот же угол доворота стрелки относительно нормы?
• Что еще может редко глухо стучать, кроме того, что я предположил в пункте про ГРМ?
• Если с распредом окажется, что валу пора, а постель еще походит, - 213 вал встанет в родную постель?

Сообщение отредактировал Mike Indigo - 3.3.2010, 17:41

Покажи, и мы посмотрим...



Мне даже в сервисе отсоветовали...хотя могли деньжат заработать



х.з. я б не парился. Просто поправку на вранье не забывать вводить


Опора двигателя?

Вот эта номограмма:


Скан ровно как из мануала к моему микрометру. Так почему зазор при высоких температурах надо ставить больше, чем при низких, если высокие - это рабочий диапазон температур, в котором клапана не должны стучать?

Так, по этому пункту с отцом пришли к консенсусу, что во-первых, у стали и алюминия коэффициенты теплового расширения разные, и во-вторых, рабочая температура самого клапана гораздо выше 100 градусов. Так что вопрос снят, в очередной раз появился повод повторить школьную физику.



Но ее тогда по идее должно быть слышно в основном при изменении режима, а стук прослушивается при равномерной работе на холостых...

Сообщение отредактировал Mike Indigo - 3.3.2010, 23:35

Тупняк какой то, действительно. И смутно думается что коэффициенты ни при чем - где в паре распредвал-рокера алюминий? Хотя могу быть неправ, не помню просто...
Мое мнение таково: не кипяти мозг, отрегулируй с поправкой по температуре примерно -0,01. Как видишь, прямая достаточно пологая, и эти 0,01 охватят по графику температуру практически от +5 на улице до идеальных +20. Не поможет? Тогда наоборот +0,01, и подтвердятся твои сомнения. Все равно возни меньше чем со щупом, да и в любом случае точнее оного выйдет...

В паре алюминия и нет, зато из него сделана сама ГБЦ. Закрытый клапан упирается тарелкой в седло, расположенное в нижней части башки, и торчит штоком из верхней части. Алюминий и сталь термически расширяются неодинаково, соответственно при разных температурах часть штока клапана, торчащая из ГБЦ сверху, тоже будет разной, а исходя из этого и зазор рокер-кулачок поменяется.
Но это все так, на подкорку отложить, главное понял, что номограмма корректна.

Точно... Ну тогда вообще фиг знает. Если корректна - пользуйся, и мы на подкорку отложим, о чем тогда вообще разговор?

Тарелка может и выше...а в паре с толкателем...х.з. И ваще...диаграмма 1 зеркально нарисована (по идее)


Значит-в резонанс попадает (я не настаиваю...я пытаюсь оппонировать))

В принципе, теплопроводность-то у стали довольно высока, разве нет? К тому же, если верить учебнику по ДВС, стержень также играет роль радиатора для тарелки.

Что касается диаграммы, посмотрел линейные коэффициенты теплового расширения для железа и алюминия (примем это допущение, хоть и алюминий в ГБЦ не чистый, и сталь - это не только одно железо). Так вот, у железа это 1.11*10^-5, для алюминия 2.46*10^-5, т.е. разница более чем вдвое.
А далее, распред через свой корпус опирается на верхюю поверхность ГБЦ, рокеры же одним из концов - на штоки клапанов, чье перемещение вверх ограничено тарелками, упирающимися в нижнюю поверхность ГБЦ.

Мне видится такая картина (для ясности рассуждений введем допущение, что клапана и головка блока нагреваются в одном темпе, что в реальности конечно же не так): по мере совместного нагрева ГБЦ и клапанов тепловой зазор увеличивается, достигая максимума при 90-100 градусах, когда температура головки стабилизируется за счет системы охлаждения. Увеличивается он потому что алюминий расширяется сильнее стали, и верхние концы клапанных стержней как бы утапливаются в ГБЦ. А вот когда температура клапанов превысит температуру ГБЦ (а она обязательно превысит, поскольку стержень - это радиатор для тарелки, ну будет там не 700-800 градусов, а 200-300), стержни полезут наверх и в идеале практически замкнут рокеры на кулачки р/вала.

То есть, развернув диаграмму 1 зеркально и регулируя в произвольной по температуре точке (а не при эталонных +20), мы, в зависимости от "везения", рискуем получить зажатые клапана хоть прямо с холодного пуска.

Я тоже не настаиваю, а оппонирую, просто хочется этот момент для себя прояснить.

По опоре - посмотрю, в любом случае это точно не задняя опора - звук спереди.

Сообщение отредактировал Mike Indigo - 5.3.2010, 1:58

А мне что то кажется что клапана нагреваются быстрее самой ГБЦ...хотя бы по соотношению энергии на площадь ее передачи...

Написал же там в скобках - "для ясности рассуждений введем допущение, что клапана и головка блока нагреваются в одном темпе, что в реальности конечно же не так"

Естественно быстрее, иначе бы у нас по мере прогрева грохот бы нарастал, а только потом спадал бы))

Два часа ночи, Миш, не обессудь Параллельно еще и с экселем работаю к тому же...

Да все ништяк.
Однако я спать.

116780 Регулировка клапанов. Замена масла, фильтров.
В ходе регулировки наконец нашел метку на шкиве КВ, получил количественное представление о том, насколько растянута цепь. Еще не криминал, но подозрение на замену подтвердилось.
Регулировал по микрометру, с учетом температуры и рекомендации на выпускных ставить зазор больше. В прошлый раз я сдуру несколько поджал все клапана, теперь это исправлено, шума от выпуска стало меньше, но от ГРМ поприбавилось, хотя выставлял все четко, погрешность не более 1 деления по микрометру. Видимо, в самих цифрах ошибка. Буду снимать ГБЦ - сделаю при +20.
Попутно устранился тот загадочный редкий глухой стук - похоже, это был один совсем разрегулировавшийся клапан (видимо, плохо притянул контргайку).
В ходе замены масла сам себе удивился: из сливного отверстия мимо емкости не упало ни капли, пробка осталась на ключе, а то, что полилось было из-под фильтра, оперативно подмахнул газеткой.
Кинул доп. массу от гайки крепления торпеды на указатель температуры. Стало получше, но не совсем, наверное, потому что провод этот я загнал в ту же клемму на приборе, что и штатный. Надо будет зажать непосредственно на корпус прибора. Если не поможет - значит, это следствие слегка повышенной напруги на борту.

Завтра перед выездом - регулировка левого ступичного подшипника: зимние рвы и надолбы не проходят даром.

Не первый раз ведёшь речь о замене ступичного подшипника! Как часто их приходится менять?
И что поразительно, после езды по сельской местности !
У меня полетели 2 раза при попадании колесом в яму на большой скорости...но на асфальте

Сообщение отредактировал Kedr - 7.3.2010, 5:47

При чем тут замена? Регулировка! Да и про сельскую местность в этот раз ничего не сказано.
А частота оной регулировки зависит от стиля езды по неровным дорогам. Тут как со сход-развалом, по хорошему он нужен чуть ли не после каждого высокого бордюра или глубокой ямы.

Сообщение отредактировал Mike Indigo - 7.3.2010, 23:08

Треснуло стекло левой фары ближнего света. За пару дней трещина доросла от радиуса до диаметра. Снегом не протирал... Камень попал что ли... Повод поменять все четыре оптических элемента, ибо все облупились от времени... Ждем з/п...
По мск ездить вообще "феноменально" - бачок за полдня, хорошо, что плюс - вода бесплатна))
Масса приборов продолжает шалить, в какой-то момент поймал стрелку температуры охл жидкости скачущей градусов на 10... Хоть масляный манометр спокоен... в мае чистка и переобжимка _всех_ контактов косы, тем более, что теперь и тах плюсует оборотов 200 при включении габаритов... правда, потом практически возвращается... Ну и блок предов поменяю наконец...

Да, посоветуйте свечи, более стойкие к калильному зажиганию, чем Brisk L15YC, а то вконец достало!

В мае будешь арендовать обжимку? :)

А ты уверен, что свечки подходящие сами по себе, и еще нормальные?

Не знаю. что это такое, но...если есть спрос- получите

Ага, причем видимо в комплекте с тобой)))

По свечам: 15тыкм, конечно, пробег, так что естественно первый шаг - поменять на новые такие же. Свечи подходящие, в списке моделей жигули указаны.

Сдвинулась с мертвой точки тема парадных туфелек.
Только что мне отдали пару колпаков 01, теперь есть комплект!
Диски 01 лежат на даче и требуют перекраски. Кто в курсе, почем нынче пескоструйка. или не заморачиваться и шлифовальным кругом на дрели ободрать?
Надеюсь, что и ортодоксальной диагональной резины И-151 тоже комплект наберется...

А тем временем правый порог в ходе помывки сказал мне, что его таки стоило менять целиком, а не вваривать кусок взамен дырки... Ибо дырка появилась вновь, аккурат от заднего обреза заплатки... Два года "конструляпия" проходила, но теперь точно надо сделать по уму...