1. 2 street rider спасибо!
2. Сегодня поставил гену. Проанализировав 2 схемы, (штатную и нивовскую штатную)
Переделал свою схему. Результат -гена запускается с 800 оборотов, лампочка гаснет, единственное - это надо кинуть 1 дополнительный провод на обмотку возбуждения генератора. Распиновка контактов реле на схеме - парамтры диода и резистора тоже

Сообщение отредактировал Himera - 6.3.2010, 22:35

Зачет!!! Только вопрос: а зачем реле-то понадобилось? Взял бы оранжевый провод на самом тахометре, для запитки лампочки. Не пришлось бы тянуть доп. провод, использовав старый - черный...

Мужики подскажите характеристики гены FEMSA ALS 12 N -82 Какие соображения?

Сообщение отредактировал QWAZAR - 10.3.2010, 22:53

[
Зачет!!! Только вопрос: а зачем реле-то понадобилось? Взял бы оранжевый провод на самом тахометре, для запитки лампочки. Не пришлось бы тянуть доп. провод, использовав старый - черный...
[/quote]

Mitka просто пошёл по пути людей, проектировавших генератор на ниву. Особо не задумывался, зачем реле, может для коммутации больших токов...
Я подумал, что по стоковой схеме будет надёжнее.....

Так то реле, которое на Ниве, включает все цепи, которые должны быть при вкл. зажигания. Это сделано для разгрузки замка зажигания. У нас такого реле нет (все вкл. контактами замка), но можно сделать. А у тебя реле работает только на поддержку возбуждения генератора...

Я понял, спасиб за инфу. Снгодня ставил машину в гараж загорелась лампа зарядки, буду снимать гену на выходных и смотреть что такое, меожет реле-регулятор, а может идиодный мост.....

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: Обмотки СТАТОРА без диодного моста должны звониться между собой?
2. Якорь по кольцам тоже должен звониться?
3. Я так думаю: после пуска двигателя питание идёт черз контрольную лампу на обмотку возбуждения(якорь не 12 вольт немного меньше????)
потом диоды на обмотке возбуждения не дают проходить питанию на обмотку возбуждения после пуска двигателя?
4. Если просто подключить питание 12 вольт на 67 клемму генератора он сгорит?
5. Просто у меня контрольнаю лампа горит при работе генератора, когда исклчаю лампу зарядка есть, но пошел дым из-под приборки. Я вот думаю, не спалил ли я гену? Обмотки статора звоняться между собой и не звоняться гна корпус, кольца якоря тоже звоняться между собой и не звоняться на массу.
6. Как проверить диодный мост? Надо распаивать его?

Недавно купил себе редукторный стартер КАТЭК 5722.3708, генератор ПРАМО 100А 5112.3771-10Т, два шкива от 5-ти ручейковых шкива от Шнивы (водяного насоса и коленвала), крепление под новую гену (низ и верх) от Нивы 21214 и реле РС-527. Вчера (09.03.2010) решил всё это дело приладить к своей машине ваз 21063 88 г.в. Первым делом отключил клеммы аккумулятора, снял старый стартер и поставил новый (новый встал без малейших проблем, т.к. он даже меньше по размеру). Накинул клеммы и проверил. Был приятно удивлён звуком запуска и количеством его оборотов. )))
Продолжаем установку на вновь отключенном аккумуляторе. Демонтировал старый генератор вместе с креплением, открутил шкивы помпы и коленвала. Для этого потребовалось снять пыльник двигателя, защиту поддона и вентилятор радиатора.
Новый шкив коленвала получился больше, чем в 2 раза тяжелее и закрутить на нём гайку оказалось тяжелее, т.к. он толще обычного (гайка старого образца для кривого стартёра полностью скрылась за его плоскостью), поэтому пришлось импровизировать самопальную головку под вороток. Шкив помпы и нижний кронштейн крепления генератора встали без проблем. При примерке генератора получилось, что он выступает примерно на 13 мм вперёд, относительно других шкивов. Исправил это отпиливанием 13 мм корпуса крепления генератора и подкладывание его (при установке) с обратной стороны. В результате шкив гены встал вровень с остальными. Верхний кронштейн крепления (натяжную планку) пришлось переделывать, т.к. конечная точка его натяжения была на равнее с начальной (решилось простым ввариванием куска старой планки).
Далее я замерил минимальный и максимальный диаметр ремня (изменяя натяжение генератора), получилось 890-925 мм, пошёл в магазин запчастей для немцев и купил ремень 5РК906 (выбрал проверенную мною фирму Contitech). Ремень встал без малейших проблем. Далее поменял реле 702 на 527 (контакты полностью совпадают), снял реле регулятор, заизолировав оба провода, подключил генератор (старая клемма с шпильки встала на своё место, оранжевый провод на свободную клемму, серый заизолировал), поставил на место защиту и вентилятор (кожух вентилятора получился в 3-4 мм от шкива коленвала, что допустимо), подключил аккумулятор и теперь получаю наслаждение с чувством надёжности. )))

и сколько ты на все это потратил? если не секрет, конечно. Замерял напряжение, ч то в итоге получилось?

Я Заплатил за сам генератор 3800, стартер 2600, шкивы 1500, ремень 300, реле 60, болт крепления 100, нижний кронштейн 300, натяжная планка 140, вроде всё.
Получилось на ХХ (750) без нагрузка 14.2-14.4 В; под нагрузкой (печка в 4 положении, эл. помпа, обогрев заднего стекла, Габариты, ближний + дальний) напряжение падает до 13,2 В; если к этой нагрузке добавить ЭПС 2 шт., обогрев 4-х мест сидений, обогрев зеркал то получается 12-12,2 В. Под нагрузкой при небольшом повышении оборотов (до 1500) напряжение выравнивается до 14,2. Все эти измерения снимал с БК-21.

шурик6110

+5 за работу

вопросы:

что за швик на 5 ручейков (точное название) ?

были ли проблемы с установкой шкива коленвала ?

генераторы от шнивы и от 10-ки идентичны если поставить шкив на 5 ручейков ( в смысле шайб или другого не подкладывал ) ?


стартер вообще ТЕМА, другу ставили зимой, маленький, удобный и крутит как на иномарках (звук и обороты )

Сообщение отредактировал NeonKIR - 15.3.2010, 21:49

Я сам от нового стартёра "кипятком писаюсь"!
Шкив коленвала (ручейковый 2123-1005058) всал без малейших затруднений (старый снялся легко, новый смазал и оделся тоже легко), единственная проблема - открутить гайку. Я упирал ключ храповика в защиту картера и откручивал стартером. Шкив водяного насоса (ручейковый 2123-1308024) тоже встал без проблем.
Про шкивы генератора точно сказать не могу (ведь ставил сразу от Шнивы), но думаю, что встанет без всяких шайб как влитой, он же отличается лишь шириной (шире на один ручеёк).

ну фото есть шкива генератора, должен быть в продаже

как только деньги лишние появятся буду ставить шкивы


спс за инфу

Да должна звониться
2. тоже да
3...
4. Все потребители сгорят, и может даже генератор (Напряжение будет меняться в зависимости от оборотов, так нельзя делать)
5. ...
6. Можно не выпаивая, только отсоединить от статора

Zver: спасибо за ответы.
Разобрался в чем причина: поленился сверлить лишнюю дыку в корпусе и засунул провод обмотки возбуждения (который идёт с лампы на клемму генератора 67) вместетс тросиком открывания капота. Папру раз дернул за тросик он у меня и перетёр провод, в результатет чего он у меня коротил на массу, и плюс ко всему был блуждаюший контакт. Гену вовремя отключал, так что ничего не спалил; ни диодный мост, ни обмотки.
Вывод: лучше не лениться и делать всё на соплях, а ПРОПАИВАТЬ скрутки и одевать кембрики в местах прохода првода через корпус ( там тонкий металл действует как нож). Плюс ко всему когда делаешь на соплях, потом забываешь об этом и ищешь причину плохого контакта в другом месте.

шурик6110

точно шнивский шкив встанет с двойным стабилизатором ???????

я сегодня так глянул и испугался, со старым шкивом расстояние до стабилизатора 1.6 см !

померь плиз ещё раз

у меня стоит обычный стаб, но я где то читал, что двойной надо будет переделать, чтобы шкив вошёл

ну на несколько мм можно отодвинуть стаб

и стачить можно на 1-2 мм сам стаб, там метал толстый не повредит ))


я уже скоро куплю шкивы

ремень покупать какой ты ставил ???

Если брать расстояние от минимального до максимального натяжения, то у меня ремень встал примерно на половине. Я бы взял и меньший диаметр, но побоялся, что не смогу поставить.

ну и отлично ))

напиши мне в личку какой ты купил, а то куда то скопировал но потерял