Лампочки тоже имеют свойство дохнуть
Моя никогда не загоралась. Что со старым геной, что с новым. Как снял приборку, когда диодную подсветку делал, всплыло что, если верно помню, из 6 ламп только 3 работали...

Ну у меня зубастый BOSHвский ремень...... отлично тянет..... как с гладким не знаю...... не ездил.....

"Где-то тут" - пруфлинк пожалуйста!
На зубилах и Нивах ремни такие же клиновые, и шкив на генераторе я как купил - так и не менял.
Поликлиновой - это на "матрешках", где уже за 100А отдача.
А насчет "не жильцы", товарищ высказал мнение, что "не жилец" - скорее всего левак, и просто надо поставить качественный импортный. Кстати, а шкивы-то при чем? Понятно, что при желании можно веревкой березу перепилить, но с другой стороны, у меня на задних тормозах стоит второй комплект колодок, а износ барабанов не особо заметен. Спереди диски новье, но и комплект колодок уже четвертый. И сдается мне, что резина ремня как-то толерантнее к металлу, чем абразив колодок...



Сама лампа исправна, при запуске двигателя загорается и гаснет как положено.



Ну вот и говорю - гладкий фигово тянет, зиму доезжу, а как потеплеет - на зубастый махну, дядько МЫХЪ плохого не посоветует)))

Сообщение отредактировал Mike Indigo - 8.2.2010, 9:37

У меня зубастый ремень тоже. Чей - не знаю, в гараже от предыдущего хозяина остался, нулевый, прямо с упаковочкой, правда удивительно что подошел с Опеля Асконы лохматого года... либо у него тож были жигули когда то
С тех пор как натянул, о нем не вспоминаю.

У меня зубастый БОШ прошел 20000тыс и невытянлся и неразлохматился).

Приветы Мишань.
у мя год уже гладкий ремень стоит вродь норм пока, но при возможности, а скоро надеюсь она появится поставлю зубчатый.

Миш, тут вопрос несколько в другом.
Вот у меня со штатным геной штатный ремень, стоявший с завода, начал разрушаться только после 100тыс, и его ни разу в жизни не подтягивали (до сих пор помню Юрино выражение лица, когда он пытался верхнюю гайку стронуть).
Понятно, что мощный гена дает бОльшую нагрузку, но "новый" ремень, взятый из запасов конца 90х, растянулся за пару-тройку тыкм.
Как человек, державший в руках гитару, я знаю, что новым струнам надо дать "устояться" - первое время строй ползет, надо подтягивать. Допускаю, что это распространимо и на приводные ремни.
Если я прав в этом допущении, то получается, что на заводе ремень исходно перетянули, а потом он выбрал пределы упругой деформации и вошел в норму.
Если я неправ, значит, у меня сейчас стоит левак.

В любом случае, вопрос сейчас не ресурсный, а скорее инженерно-концептуальный: есть ли у зубастого ремня при прочих равных (т.е. одной фирмы, одинаково натянуты итд) преимущество перед гладким в пороговом усилии проскальзывания (читай - макс. допустимая нагрузка на генератор, по достижении которой он начнет буксовать), и если есть - насколько оно велико?

если память не изменяет, 100А - только один из вариантов генера инжевого движка десяток (не уверен даже, что он штатно ставился). Большинство - те-же 80А (в том числе на зубилах с двигом 2111).


На улице ковырялся? :) Обрати внимание на литые диски движущихся машин. уличное освещение ощутимо стробит (я сегодня обратил внимание на снег в боковое стекло, когда ехал, тоже полосатый)...


В зубиле они исключительно для возбуждения генера при перегоревшей лампе... Её всё таки не просто поменять в полевых условиях.
(причем я так и не понял, почему они на схеме изображены в монтажном блоке.. Когда по дури поехал без комбинации приборов, то уехал не очень далеко. и резистор в ней присутсвует.)
Без них - может быть плохое возбуждение... Но если уж генер остановится - лампа полюбому загорится, парралельно включенный резистор на нее не окажет никакого значимого влияния (скорее ослабит яркость свечения, если провод до генера уж совсем сопля).


Лучше огибают шкив малого диаметра.. С точки зрения передачи вращающего момента - площадь контакта со шкивом не отличается значительно (даже чуточку меньше может быть). Но за счет лучшего огибания он может и сильнее прижиматься к шкиву.
Все приличные ремни ныне такие...
А на впрыковых движках 2107 какой ремешок ныне ставят? Генер то там тоже 80-ка должен быть. На нивах вроде б моноклин.


ключвое слово - отечественный и конца 90-х. левого говна немеряно... Что-то не припомню, чтобы после установки нового ремня его надо было через какое-то время подтянуть. Разве что контролировал натяжение (в том числе ремня ГРМ).
А струна на гитаре может ползти и в колке, пока по форме не выгнется

Сообщение отредактировал Dementyanov - 9.2.2010, 1:36

Так, а при не полностью остановившемся генере лампа имеет шансы загореться?
Просто ты мне сам, помнится, говорил, что эти резюки в зубиле нужны как раз для того, чтобы в этом случае лампа горела на полную, а не в хренову долю накала

Mike Indigo
ничего не путаешь? я говорил именно про подстраховку от перегоревшей лампы.
А когда она загорится - яхз, надо смотреть, как работает реле регулятор. Собственно, зажигание лампы происходит из за того, что на его выходе вместо 12 вольт появляется ноль при остановке.

И вообще, если вал генера крутился, но его мощности уже не хватало на поддержание выходного тока - вполне могло провалиться выходное напряжение...
А лампа не загорится, пока между ее контактами не будет вольт 5. Что произойдет с вероятностью 100% только при полной остановке вала (и при возобновлении вращения разница напряжений должна исчезнуть).
Как регулятор работает на переходных режимах - хер его знает... предполагаю, что до последнего пытается вытянуть падающее выходное напряжение, подавая на обмотку возбуждения полное напряжение.


PS посмотрел мурзику, обмотка возбуждения в генере питается от самого генера независимо от внешних условий через отдельный диодный мост. напряжение на ней контролируется регулятором. Внешнее питание нужно только для первоначального возбуда.
И напряжение на клемму первоначального возбуждения при работе генератора в нормальном режиме (за счет которого тухнет лампа) идет именно с этого доп. моста.
Так что пока генер хоть что-то генерит (вал крутится) то лампа не загорится.

Сообщение отредактировал Dementyanov - 9.2.2010, 1:50

Ясно, значит не буду ничего в схему добавлять.
Но, Лех, от туевой хучи резисторов в подарок это тебя не спасет)))

тебя от 4 50-ти омников тоже, а там как хочешь :) Понять бы еще назначение диода там. Кроме "чтобы в каком-то из режимов не грелись зря резюки" ничего в голову не приходит.
Нужна будет платка под них - скрою и прикручу к заднице трахометра

Сообщение отредактировал Dementyanov - 9.2.2010, 5:02

Из-за предельного износа щеток и неремонтопригодности в домашних условиях данного узла родного белорусского стартера вплотную задумался о приобретении стартера 5722.3708. Ну, который шнивовский, редукторный и все цацки-пецки.

Качественной картинки внутренностей данного агрегата что-то не смог найти, но из того, что разглядел, вынес пару сомнений:
-непонятно, предусмотрена ли замена щеток без применения сварки
-конструкция вилки, аналогичная БАТЭшной - без фиксированной оси качания. У меня оно в белорусском исполнении отходило, конечно, 110тыс без нареканий, но выглядит данный узел ненадежно...

Впрочем, думаю, все равно возьму...

Даров Мих. Тож такой 5722.3708 буду мутить.

Привет-привет.
Уже нашел, где и почем брать будешь?

Да я далеко не поеду, дороже выйдет, по бензу. у нас в магазе 2600(округлил) лежит. минус 5% у мя карта есть.

Что ж, сказано - сделано.
Купил в Руси 5722.3708, поехал во Времена - и там поставил, попутно подтянув Лёне ремень генератора.
Дурак, забыл запасные свечи взять, а то уже замены просят...

Из впечатлений пока - только звук. Все покажет холодный пуск.
И еще "сервиспак" на него организовать надо будет. А то сейчас вот что на Нива ФАКе вычитал:


Источник: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro...rter/rem_vt.htm

Кстати, забавно. Ради интереса посмотрел мощность стартера на отцовский Лачетти. Оказалось, всего-то 1,2кВт...

Привет Мишань. Как холодный пуск? по времени долго ставил? ""перед установкой стартера посадить эти винтики на фиксатор резьбы"" -это гайка с пластмасской внутри? я взял стартер сёдня.

Это химия типа герметика такая, фиксатор резьбы. Хотя такая гайка тоже в принципе подойдет =)

Не, недолго, у меня, как у всех бывалых, нижний болт крепления стартера ликвидирован, так что все сверху делается, главное - дать коллектору и штанам остыть немного, дабы не обжечься. Совет про винтики прочитал уже после установки, так что не делал. Фиксатор резьбы - да, хрень типа герметика.
Холодный пуск нормально, увереннее, чем со штатным.


А тем временем проблемы с электрикой продолжаются...
Резкие спонтанные падения напряжения были побеждены натяжением ремня генератора. Этого хватило километров на 70, и сегодня по пути на работу началась новая беда: напряжение стабильно низкое: 13,0...13,4 без потребителей, 12,3...12,7 - с ближним светом. Когда сегодня вечером в пробке температура полезла к 100, а напруга - к 11,9, я, выключив фары и включив печку на полную, решил как только доберусь до места - поменять ремень, благо зубастый Бош был с собой.
И таки поменял - да только без толку, все осталось как было.
Подтянул гайку на шпильке "30" - тоже ноль эмоций.
Завидую зубилистам - у них такие генераторы стоят как на витрине, и регулятор напряжения выдернуть для проверки можно на раз-два. А мне всю эту трихомонаду вытряхивать в сборе... на морозе... бррр...