...... количествоэлектрики у всех разное..... у меня ниже 12,5в не падает......, а без нагрузки заряд идет даж на холостых))))

Да, гена именно такой, 10В теперь вижу только когда стартер включаю))
Габариты+бл. свет+музыка+стопы на хх=13,2...12,7 (чем дольше стоишь, тем соответственно ниже падает). Вентилятор и обогрев стекла снимают еще примерно по 0,5В (сравнимо со стоп-сигналами).
Цифры - по вольтметру в часах, так что по факту напруга на аккумуляторе с теми же стопами может не особо и падать - на часах она измеряется с 1 преда. Если включить все-все-все, кроме дальнего света, ниже 11,7 на цепи первого преда не наблюдал

После замены полуоси какой-то звук в правых поворотах и под нагрузкой все же остался. Долго не мог понять, что же это, пока в субботу не прокатился с человечком на заднем диване, да по дождю, да на шипах. Оказалось, трет заднее левое колесо по арке из-за того, что окончательно просели пружины. А именно левое - потому что при нашей кибенематике задней подвески на сжатии мост панарой именно влево уводит.
Сегодня проверю эту гипотезу заменой пружин (штатные АвтоВАЗ, желтая маркировка), покупка которых явилась еще одним самостоятельным приключением: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=223544

А в субботу заодно оценил работу дареной резины на мокром асфальте. У меня сзади катаются волтайры, спереди - нокиа, все четыре шиповки. Итак, при равном износе Хаккапелиита 10 (да-да, именно древняя 10) размерности 165/70-13, установленная на передней оси, выигрывает у Волтайр ВЛ-51 175/70-13 по курсовой устойчивости и управляемости в штатных режимах.
И проигрывает по следующим пунктам:
-с нокией на передке возрастает недостаточная поворачиваемость
-она рановато блокируется при экстренном торможении на мокром асфальте
-шумность в низких частотах.

Собственно, как я понимаю, у всех этих проигрышей один корень - резиновая смесь явно жестче, чем на волтайрах

Сообщение отредактировал Mike Indigo - 9.11.2009, 11:10

Позволю себе усомниться... Не нада панаре лишних грехов приписывать. Инструментальные замеры (у меня) показали смещение моста на 1 (один) сантиметр...Зад резан минус два-два с полтинной. Просто заедь задним левым на высокий бордюр (чтоб колесо поглубже в арку залезло) и посмотри-цепляет или нет

А я грешу на шипы...
про шипы

Поручик, увидев смещение моста, первым делом полез под брюхо и проверил все реактивные тяги - все в норме. К тому же на дороге задницу не мотает. Солдатика осматривал осенью - он крепкий, и об грунт его загнуть проблематично - мостом прикрывается. Из-за чего еще мост целиком мог уйти вбок? (смещения левого и правого колес одинаковы по величине) По мокрому звук был явно "резиновый" и явно слева (слушал задний пассажир, имевший свободу перемещения по сидухе). Отсюда вывод.



Так я не с летней сравниваю, а тоже с шиповками, на которых прошлую зиму отъездил... Кстати, эксперименты по сочетанию шипы/не шипы не соответствуют техническим требованиям к АТС, согласно которым "при установке на АТС шипованных шин, они должны быть установлены на обеих осях"... Понятно, что все мы немного нарушаем, но что-то мне подсказывает, что данный пункт писан кровью. А учитывая преимущественно загородный характер своих поездок, на нешиповку переходить не буду.

Так у тебя визуально заметно смещение моста? А попробуй машину потолкай вбок (жопу) и посмотри...послушай...сильно ли колыхается...не задевает ли чего...
Что касается шипов...На загородной дороге (снег, лед) ты и так начеку...резких движений не делаешь...интенсивность движения в разы меньше городской, скорость меньше ...соответств. не нада резко тормозить или маневрировать. С такой ситуацией и нешиповка справится.(впереди)... На таких покрытиях куда важнее-тронуться...не забуксовать в обледенелой ямке или пригорке. Тут и пригодится задняя шиповка. А на асфальте передние шипы-зло ...раннее блокирование при торможении...снос передка при резких маневрах... Шипы сзади тоже не айс-но мы уже привыкли, что у нас задний привод и избыточная поворачиваемость... Так что кровью писаные требования можно творчески пересмотреть... Особенно (это уже оффтоп) для автомобилей 4х4. когда ось подключается, когда ей вздумается...Вот это реально небезопасно (непредсказуемость)

Да, сейчас заметно визуально, рулеткой не измерял, но около 1,5-2см. Толкал и раскачивал - на этой проверке выплыл подшипник полуоси. В общем что говорить, сегодня поменяю пружины - и посмотрим. Даже если это не оно, все равно надоело волочить задницу, как будто багажник кирпичом завален.

Заменил пружины. Оказалось, что с завода стояли зеленые - так что при основной жизни лошадки в груженом состоянии ничего удивительного в такой просадке.
Осанка стала ближе к тому, что задумывалось заводом-изготовителем, мост при загрузке багажника только инструментом стоит ровно.
По-моему, немного изменилась управляемость, но возможно показалось.
Колесо в поворотах больше не трет, но какие-то звуки остались, возможно, пружины еще не "уселись" окончательно

Вчера был положен предел моему терпению по одному давнему косяку.
Началось еще летом, где-то раз в 50 пусков вместо бодрого звука стартера доносился металлический скрежет, при второй попытке нормально запускалось. Осенью проблема стала прогрессировать, за последний месяц-полтора дошло до того, что иногда приходилось раза по 4 поскрежетать, чтобы запуститься. Системы не просматривалось, но когда оно в субботу сглючило на встрече клуба - приговор был подписан.
Скинул стартер, скинул с него втягивающее и бендикс, оппа! а на бендиксе шестерня вроде не сильно поношена, но вот внешняя обойма обгонной муфты свободно крутится относительно вала в обе стороны.
Стартер белорусский, есть нюансы, поэтому, зачем-то скинув вилку с привода и прихватив бендикс со втягивающим для примера рванул в магазин, где и приобрел аналогичные новые, производства того же БАТЭ.
Опережая вопросы, "а чем втягивающее виновато?": когда я его раскурочил (без мощного паяльника там цивильными методами к пятакам не добраться, а такового у меня нет), на контактах обнаружился нехилый перенос металла, где-то 0,5мм по глубине, ландшафт, естественно, лунный.
Новый бендикс оказался в сборе с вилкой и "улучшенной конструкции" - муфта под вилку из пластмассовой стала металлической, сама вилка в месте выхода из корпуса в 1,5 раза шире старой и не лезет в пластиковую обойму, для нее предназначенную. Что ж, значит не зря разбирал старый привод, разобрал и новый, воткнул старую вилку, все собрал, обильно пролив маслом вю механику, поставил на машину, завел...
Эй, это что за звуки? Где истеричный визг стартера? Я ж планетарный редуктор не ставил! По звуку гораздо мягче теперь работает, с легким присвистом)))

Вот и ладушки! Когда стартер барахлит-очень неприятно...движок глушить страшно-а вдруг не заведешь

Эт точно! В ближайшие выходные еще съезжу в гости к обладателю мощного паяльника - щетки поменять, а то одна из плюсовых уже за гранью допустимого износа. Белорусы и в этом узле начудили - косички от щеток припаяны к клеммам, а не привинчены, так что без прямых рук и паяльника размером с неприличную ассоциацию не обойтись...

Удачной замены! А может стоит переделать под болтики? Чтоб в следующий раз не искать знакомых с неприличным паяльником.

Миш, я редукторный стартер поставил и немучался.

Один раз на 115тыс можно и повыкобениваться. Плюс на паяном соединении контакт всяко лучше, чем на болтах.

Миш, новый стартер стоит 2700, даже не разбирал, редукторный али какой. На запчасти я затратил 701р. По-моему, разница видна невооруженным глазом

Хоть сути это и не меняет, я свой стартер взял за 1800р. Так что, может быть, не там ищешь
З.Ы. Да-да, он новый

Фигасе у вас цены! Хотя я не интересовался, возможно, на полке редукторные стартеры лежали... Три наименования, и все от 2600 до 2800...
А цены в Кэмпе, как я понимаю, среднемосковские, ну да хрен с ними, электрическая часть стартера не подводила, так что причин для замены не вижу, и даже в твоем случае получается более чем двукратная разница в цене

Ну в моем случае была такая проблема что предыдущий глюченый я, полный неумеха на тот момент, разобрать сумел а собрать не смог Теперь понял, что щетки видать местами перепутал, но новый то уж год как стоит =)
Новый - обычный безредукторный самарский стартер. Честно говоря, хотел редукторный, но как он выглядит я не знал, знал только что вдвое легче родного. Вот меня и наипали, хотя новый и вправду вдвое легче Вроде бы работает еще...

Когда у нас там в МСК холода начались? В понедельник вроде?
В общем, все это время машина стояла и вымерзала. А сегодня завелась со второго раза. Наверное, смогла бы и с первого, но я пожалел столько кряду крутить стартер. Масло в коробке разогнал секунд за 20 пробуксовки сцепления на 2тыс об/мин, в мосту - метров за 500-700 движения (сперва вообще были ощущения как от езды на затянутом ручнике). Трансмиссионка у меня минеральная, менять на п/синь не собираюсь, т.к. туда ее не так удобно доливать, как в двигатель, а летом полусинь наверняка потечет из всех щелей.

В воскресенье наконец точно определил источник непонятных стуков сзади. Оказалось, задняя банка резонатора в определенных условиях задевала фланец кардана.
Сегодня полез искать конкретную причину и исправлять. Виновник - сорванный хомут соединения глушака с резонатором. Т.е. он как бы на месте, но затянуть его сверх определенной меры не выходит - с одной стороны "слизана" пара витков резьбы. В итоге вся конструкция под действием собственной инерции на поворотах и неровностях довольно легко изгибается аки змея подколодная. Сделал вывод, что, чтобы не корячиться под машиной на домкрате зимой (еще спасибо, что меня на подземной стоянке знают и пускают чиниться, если в холода приспичит), надо при разбирательстве летом на эстакаде безжалостно менять крепеж, если резьба хоть чуть-чуть ржавая.
Заодно проверил уровень масла в мосту (ок), и, поскольку лазил с фонариком, увидал его консистенцию. В общем, после километра пробега и часа в температуре +12-15 это была еще та мармеладная фабрика. Благо чистое, желтенькое...
Также заодно вернул на место хомут штанов (выкрутился и потерялся в дороге болт), заборник подогретого воздуха, гофру взамен старой развалившейся (левая какая-то, коротковата имхо) и перевел наконец кастрюлю на зиму.

Давно не писал...
За последний месяц появилась и сегодня вроде бы была излечена одна бага по электрике.
Началось все с того, что при запуске перестала загораться контролька заряда аккумулятора.
Потом на трассе обнаружил, что генератор не держит нагрузку, и при этом не реагирует на обороты, хоть до красной зоны крутани - напруга не поднимется.
Изучив зубильную книжку на предмет генератора, нашел свои симптомы и их значение - отвал "фишки" от регулятора напряжения. Проверил - и вправду. Причем обратно как-то очень легко надевается. Некоторое время после надевания фишки на место все вроде нормально, а потом опять начинается.
Потом мне Мыхъ эту фишку подобжал, чтоб держалась лучше, и все стало нормально. На первые 10 минут поездки, ага.
Потом заметил, что провалы - только при мощных потребителях (фары, обогрев стекла), еще раз убедился, что только при мощных потребителях и независимо от оборотов.
Мне многие говорили, что точность вольтметра, встроенного в китайские часы vst - никакая. Поэтому я взял авиационный стрелочный вольтметр до 30В, тестер, провода - и пошел к машине. Тестер мне был нужен для поверки стрелочного вольтметра, поверка эта разночтений в показаниях не выявила.
А дальше интереснее: вольтметр в часах, подключенных, как обычно, через первый пред показывал в точности то же, что и авиационный прибор, подключенный напрямую к аккумулятору!
И просадку под нагрузкой они показали тоже синхронно.
Я бегом под капот, гляжу на гену - а он не крутится! Колено, помпа крутятся, а гена - нет. И НЕ СВИСТИТ, падла!
Это я уже потом понял, что была оптическая иллюзия, потому что если б совсем не крутился - лампочка бы горела.
А в тот момент я заглушил мотор и проверил натяжение ремня, а также состояние его рабочей поверхности.
Ремень был поставлен осенью вместе с генератором, но был сильно старше последнего: пролежал в запасниках с 1999года. За почти полгода, прошедшие после установки, это резинотехническое изделие несколько вытянулось, но, падла, НЕ ВИЗЖАЛО!!!
Натянул как следует (шайба на натяжной планке как раз легла на чистый след, оставшийся после старого ремня), завел, дал все потребители на холостых - и снова поверил, что у меня 80А. Правда, с дальним светом, печкой на полную и обогревом заднего стекла, включенными одновременно, на холостых ремешок чуть повизгивает, но я решил, что это не самый тривиальный режим эксплуатации.

Да, еще об оптических иллюзиях.
После натяжки ремня, наблюдая нормальное напряжение на двух вольтметрах и одном индикаторе, я решил еще раз глянуть на шкив генератора. Глянул - и не поверил своим глазам: его гайка была неподвижна, как и в тот раз, с недотянутым ремнем! Однако, присмотревшись получше, я все же заметил легкое размытие граней, подтверждавшее, что гайка, а с ней и шкив, вращается.
Так что скорее всего до подтяжки ремня генератор тоже вращался, но недостаточно. Тогда вопрос, почему не горела лампа? Думаю, что в зубильной схеме все же не зря параллельно ей включены доп. резисторы.

Да, видел в продаже клиновые ремни не сплошные, а зубастые. Оно хоть чем-нибудь лучше?

Мне кажется штатный классический ремень для этого гены не подходит. На зубилах помоему другие ремни... Не пробовал ремень зубильный ? Где-то тут я читал что классические ремни 2101-2107 на генераторах от 70А не жильцы уже. им приходит конец быстро, и шкивам тоже...