Проект Ураган., потому что ураган сделал автомобиль таким) Опции

[vent0m]

Волков бояться - в лес не ходить.


Да, земля на массе. Пробивания +12 от замка на корпус, имхо, быть не должно, но в любом случае я эту фигню не подключал.

А в общем даже и снимать наверное не придется - отдиагностировать ступичные подшипники, шаровые наличие потеков на амортизаторе и состояние сайлентов вполне можно без разбора конструкции.

я к замку тоже не подклчал, они у меня вместе с плюсом смотаны на провод прикуривателя.. но бз него не работает, пробовал..

ну то что смогу, конечно гляну. вот только те же ступичные не так просто посмотреть)) Да и визуально можно не наблюдать повредждения. ну ладно, что гадать, завтра-после завтра отпишусь...

[Mike Indigo]

я к замку тоже не подклчал, они у меня вместе с плюсом смотаны на провод прикуривателя.. но бз него не работает, пробовал..

ну то что смогу, конечно гляну. вот только те же ступичные не так просто посмотреть)) Да и визуально можно не наблюдать повредждения. ну ладно, что гадать, завтра-после завтра отпишусь...

Ступичные и шаровые смотрятся элементарно, только нужен помощник либо упор на педаль тормоза. Берешься за верх колеса и шатаешь. А потом шатаешь с зажатым тормозом. Если люфт на заторможенном ушел - регулировка подшипников, если нет - замена шаровой.

[vent0m]

Ну Миш, это у Вас профессионалов всё понятно... А я вот в прошлый раз качал, качал, так и не понял куда.. Потом вроде понял, но ничего не выявил.. Но это совсемн е значит, что ничего не было)) Все эти стуки, скрипы, люфта надо либо знать как выглядят, либо иметь для сравгнения под рукой заведомо исправное.. Мы вот например, так и не вяснили, чтоже у меня с зажиганием. Есть ли детонация впринципе, если то, что появляется под нагрузкой (а не сразу после нажатия газа как должно быть) не детонация, то что это за звук и почему нет самой детонации.. ?

"И от этого при откручивании качества все стабилизируется" - вот ты и высказал наиболее рабочую гипотезу. Таки беднит, от этого тоже, кстати, тоже греется.

Кстааати! Вот ты начинаешь разгон, сначала смесь нормальная, потому что мы пописали ускорительным насосом в коллектор. А потом этот заряд кончается, и остается бедная смесь, которая тоже может спровоцировать детон.

"Градусов на 30 возвращаю" - нифига себе диапазон регулировки УОЗ!

В общем: сначала поставь все по летнему режиму, потом отрегулируй смесь, и только потом крути зажигание. Такое ощущение, что на экспериментах ты уже сжег бензина больше, чем стоил бы визит к спецу.

кстати, вот тут я упустил ответить.. ты пишешь что 30 градусов возвращения это много, однако чуть выше ты говорил что если узск соответствует норме, (55 градусов), то и норма то, что замыкается и размыкается в разхных местах в пределах этих самых 55 градусов, а при регулировке по лампочке, мы как раз и смотрим где размыкается, где замыкается... или я опять неправильно понял?

бензина я особо не сжёг.. а к спецу смысла нет ездить, потому что крутить приходится достаточно часто и надо самому уметь...

[Ролакс]

Ой да подъедь вон к Игоряну например,научит как и что..

[Mike Indigo]

Ну Миш, это у Вас профессионалов всё понятно...

кстати, вот тут я упустил ответить.. ты пишешь что 30 градусов возвращения это много, однако чуть выше ты говорил что если узск соответствует норме, (55 градусов), то и норма то, что замыкается и размыкается в разхных местах в пределах этих самых 55 градусов, а при регулировке по лампочке, мы как раз и смотрим где размыкается, где замыкается... или я опять неправильно понял?

Офигеть, меня в профи записали. За какие заслуги, интересно? ;)


Не путай УЗСК и УОЗ! Не "замыкается-размыкается в пределах 55 градусов", а эти самые 55 градусов можно смещать раньше-позже. Т.е. при регулировке "с нуля" мы сначала добиваемся правильного УЗСК, регулируя контактную группу (физический смысл: чтобы в момент высоковольтного разряда с катушки бегунок проходил под свечным контактом на крышке трамблера), а потом уже, крутя весь трамблер, ловим УОЗ (физический смысл: искра должна долбануть чуть раньше, чем поршень достигнет ВМТ) по метке КВ (момент загорания лампочки после прохождения замкнутого состояния контактов) или на слух.

[vent0m]

за достаточно аргументированные ответы)))


ну зачем чем отличаются узск и нуоз я понимаю.. и то что сначала одно, потом другое - тоже.. но ответ на вопрос не понял. ща ещё раз его задам))

значит я кручу по часовой, как сказано в инструкции при настройке по лампочке.. потом вв момент толи размыкани, то ли замыкания, как написано, начинаю поворачивать обратно, до обратного момента.. и там типа стоплю.. так вот вопрос - между одним состоянием, допустим замыкания и другим в нашем случае будет размыкания - около 30 градусов , ну это сугобо примерно. По прибору узск 55 -56. Так вот вопрос - это нормально или нет?)

[Mike Indigo]

за достаточно аргументированные ответы)))


ну зачем чем отличаются узск и нуоз я понимаю.. и то что сначала одно, потом другое - тоже.. но ответ на вопрос не понял. ща ещё раз его задам))

значит я кручу по часовой, как сказано в инструкции при настройке по лампочке.. потом вв момент толи размыкани, то ли замыкания, как написано, начинаю поворачивать обратно, до обратного момента.. и там типа стоплю.. так вот вопрос - между одним состоянием, допустим замыкания и другим в нашем случае будет размыкания - около 30 градусов , ну это сугобо примерно. По прибору узск 55 -56. Так вот вопрос - это нормально или нет?)

Угу. Т.е. выставил КВ по метке, бегунок при этом примерно на 1 цилиндр смотрит, и ворочаешь трамблер. Вот только я нифига не понял, почему там указано ставить по длинной метке, нам же по средней надо. 30 градусов считаю ненормальным, либо ты что-то не так делаешь. А, блин! Ты ж, получается, измеряешь угол разомкнутого состояния контактов для _предыдущего_ по работе цилиндра! Там как раз 90-55=35!


Важно! Нам нужно не стабильное состояние (горит/не горит), а момент перехода из "не горит" в "горит"!

Тогда делаем следующим образом. Крутишь колено так, чтобы бегунок трамблера встал чуть-чуть не доходя 2 цилиндра (порядок работы 1-3-4-2). Лампочка будет гореть (искра во 2 цилиндр). Крутим колено дальше, лампа гаснет, убеждаемся, что загорается через 55 градусов с момента погасания.
Чтобы не пропустить момент загорания, по ходу вращения работаем центробежным регулятором - он за несколько градусов нас "предупредит". Ну и смотрим на метки КВ.

Еще важно! Если твое зажигание хоть как-то отстроено, лампа будет гореть достаточно близко от меток КВ. А твоя задача заключается в том, чтобы вращением корпуса трамблера "посадить" момент смены состояния лампы на среднюю метку.

Сообщение отредактировал Mike Indigo - 23.5.2013, 8:33

[vent0m]

Угу. Т.е. выставил КВ по метке, бегунок при этом примерно на 1 цилиндр смотрит, и ворочаешь трамблер. Вот только я нифига не понял, почему там указано ставить по длинной метке, нам же по средней надо. 30 градусов считаю ненормальным, либо ты что-то не так делаешь. А, блин! Ты ж, получается, измеряешь угол разомкнутого состояния контактов для _предыдущего_ по работе цилиндра! Там как раз 90-55=35!


Важно! Нам нужно не стабильное состояние (горит/не горит), а момент перехода из "не горит" в "горит"!

Тогда делаем следующим образом. Крутишь колено так, чтобы бегунок трамблера встал чуть-чуть не доходя 2 цилиндра (порядок работы 1-3-4-2). Лампочка будет гореть (искра во 2 цилиндр). Крутим колено дальше, лампа гаснет, убеждаемся, что загорается через 55 градусов с момента погасания.
Чтобы не пропустить момент загорания, по ходу вращения работаем центробежным регулятором - он за несколько градусов нас "предупредит". Ну и смотрим на метки КВ.

Еще важно! Если твое зажигание хоть как-то отстроено, лампа будет гореть достаточно близко от меток КВ. А твоя задача заключается в том, чтобы вращением корпуса трамблера "посадить" момент смены состояния лампы на среднюю метку.

вот значит насчёт метки при регулировке по лампочке - это второй косяк, за который мне метод не поравился.. перввый связан с поджиманием бегунка, второй с меткой.. Фишка в том, что опятьже везде по-разному написано. Ставить на 0 - досаточно логично, потому что на оборотах градус увеличивается.. Это я проверял сам, газу даёшь, метка становится раньше... Хотя где-то написано на 0, где-то на 5..

что меняется во-время замыкания-размыкания лампочки вопрос, скорее всего как раз узск, а не опережение..

да-да. я говорю именно про переход. загорается в одном месте, тухнет в другом....)) т.е если вращать в одну сторону, а потом в другую, то момент гаснет и загорается в разных местах.. градусов 30, как было сказанно выше.. я хз как объяснить ещё))

ну ладно, я твои слова запишу и по ним буду пробовать крутить, для того чтобы не мучаться с непониманием друг-друга попробую записать видео.. ну и сделаю повторную оппытку найти вмт, хотя что-то мне подсказывает что с такой точностью хрен чего выйдет...

[Mike Indigo]

Ставить на ноль нелогично, ибо сказано: Начальный Угол Опережения Зажигания - 5 Градусов! На холостых грузики еще нифига не работают

[vent0m]

вот в этом у меня сомнения..)) вакумник не должен работать, да, а вот грузики мне кажется при любом вращении уже будут вносить вклад.. ну это, разуммется, не 100% уверенность.. это мне так по законам физики кажется..

[Mike Indigo]

Все ровно наоборот. От вакуумника опережение на холостых растет, а грузики пока еще держатся пружинками

[vent0m]

итак, расказываю.. пока удалось лишь снять переднюю крышку.. сорвало одну шпильку, хз как теперь её вывинчивать.. на успокоителе резьба вроде целая, а вот на болтах его державших - тоже в ноль. осколок старого успокоителя не нашёл, зато обнаружил что генератор задевает крыльчаткой за корпус, подогнул кое-как, но вот люфт, толи шкива, толи ротора мне совсем не нравится.. (это при новых подшипниках), ещё больше мне не понравился люфт шкива кв. вроде как сам кв не люфтит, а вот шкив неплохо так так восьмёрочку давал.. самое интересное, что гайку уже некда крутить, чтобы не люфтил.. ( ято сначала думал, что может гайку в последний раз когда случайно отвернул, плохо закрутил..) буду пробовать поставить копеешную гайку или шкив, если не поможет, то грусть-тоска.. КВ менять я пока совершенно не настроен..


когда начал снимать всё это дело, обнаружил, что цепь натянута слабее чем была.. думал натяжитель глючит, но скорее всего башмак. фото.

особенно интересно, что этой детали 8500 пробег. а вот на копеешном моторе я хз вобще менялся ли он когда, но там маленькие-маленькие даже не бороздочки, а стёртости.... как и успокоитель поставлю оттуда.. но вот исправность натяжителя для меня остаётся загадкой. поэтому


1. вопрос. у кого стоит пилот из читающих? что скажете по личному опыту? знаю, что где-то есть тема, но читать её сейчас ну совсем нет времени..
2. вопрос. ща подумал, а там между гайкой шкива КВ и шкивом никакой шайбы не должно быть случаем?


пол дня потратил на поездку за запчастями.. купил новый ремень генератора, он чуть чуть больше моего, но что-то мне подсказывает, что всё равно без снятие пропеллера, ремень сниматься не будет.. это я кстати тоже нифига не понимаю..

3. как такое может быть, что шкивы у меня все такие же как на другом моторе, а ремень оказывается натянутым уже в самом "ненатянутом" состоянии генератора. Вадик мне сказал что со временем ремень вытянется.. это сколько же мне мучиться??

искал в очередной раз вмт. как и думал, точность повысилась без свечей, новсё равно хромает.. с отвёрткой понял что вообще пустая трата времени, после 5ой итерации.. стал смотреть по клапану.. но вот момент когда пружина перестаёт разжиматься он очень условный. в какие-то разы получилось 0+1..2 градуса.. чаще 0+5.. пару раз получилось вообще чуть ли не у прилива большого.. поэтому где точно находится вмт я не могу, вследсвтвие чего и ручаться что моё зажигание можно выставить по меткам на крышке и шкиве страбоскопом, тоже не берусь, точнее скорее пытаюсь доказать невозможность, ибо сам то я уже неоднократно пробовал по страбоскопу ставить..

4. после Волгограда на свечах обнаружил жёлтую сыпь, какой-то налёт, который очень сложно отдирать, похож на маленькие песчинки, но не факт, что это не какойнить нагар странный на плохом бензине.. что делать с этим? могло ли это произойти из-за 1-2 км движения без фильтра тонкой отчистки топлива?

5. сальник КВ передний обязательно менять при каждом снятии крышки или можно повторно поставить?

магнитола не хочет работать, буду искать схему, если найду то скорее всего заставлю работать, если не найду, то беда.. без музыки совсем плохо ездить. ещё вместе с музыкой на кочках Волгограда сирена стала тупить, то работает, то нет.. ну ладно, у меня обратка стоит, поэтому не так страшно.. наоборот)) подумают что сигналки нет, а я как выйду с битой)))

[_Игорь_]

Привет)
Люфтить шкив вообще не должен. Либо сам шкив такого качества, либо что-то ещё.
Ответ 1. Шкив садится на коленвал и прижимается гайкой. Никаких шайб там нет
Ответ 2. Пилот стоит, уже тысяч 20 (на старом и новом двигателе) в двигатель не залезал. Хотя знающие люди говорят что цепь "шелестит", т.е. натянута чуть меньше, чем стандартным натяжителем.
Ответ 3. Ремень может вытягиваться очень сильно, даже так, что максимального положения генератора не хватит для натяжения. Всё зависит от производителя. Ремень надевать очень просто, накидываешь на генератор, кв и прижимаешь к помпе, например, через отвертку. Прокручиваешь кв и ремень сидит на месте.
Ответ 5. Сальник дешевый и поменять его лучше при снятии крышки. Но есть нюанс - прокладка поддона отталкивает крышку вверх на 1-2 мм, поэтому при прикручивании крышки нужно отцентровать крышку с сальником, чтобы сальник со всех сторон равномерно прижимался к КВ.

[Eloy]

друга уже 1 год пилот, норм говорит нечего не звенит, у меня движ очень мало прошел, тоже пилот установлен.

хотя у друга было чтото с движком и зубья на пилоте сорвало, но это было 1год назад но до этого 2 года проездил.

Сообщение отредактировал Eloy - 27.5.2013, 12:23

[vent0m]

_Игорь_, Привет))

шкив старый.. и вроде не выглядит сильно поношенным... вот гайка новая, может она тупо не достаёт..

2. ясно, спасибо.
1. т.е получается ничего супер выдающегося и больше рекламы, нежели реально о нём забыть?
3. как быстро? мне кажется он уж за 8 тыщ то должен был вытянуться.. к помпе из-за пропеллера не так просто его присобачить.. приходится снимать вент, а потом сквозбтри отверстия пытаться попасть винтом в отверстия помпы. очень надоедает этот процесс.. и больше всего меня угнетает, что при этом установке генератор можно вобще не крепить к регулировочной планке, потому что он и так в минимальном положении..


5. насколько я помню устройство там сальник прижимается к шкиву, разве нет? а шкив ставится кода крышка уже отцентрована всеми болтами.. но вопрос в чём - менял я его 8000 км назад.. может не стоит его так просто менять? у меня литчно в качестве новых деталей уже очень большие вопросы и если эта рабочаяя и ещё должна послужить, то лучше оставить.. вот башмак был новый, на фото видно.. и так о многом новом я могу отрицательные отзывы написать...

Eloy, спасибо! а в километрах это сколько? можно за год пройти 10 тыс, а можно 60... вот ты как считаешь - оправдана переплата в два раза за эту деталь или не особо лучше обычного?

[Eloy]

новый уже 15 проехал

[vent0m]

а до этого?) который два года был..

[Eloy]

а до этого?) который два года был..

х3 поэтому не пишу, но много.
если была полная херня, я не ставил бы себе.

Сообщение отредактировал Eloy - 28.5.2013, 18:05

[vent0m]

понятно, ну ладно, спасибо за отзыв, Саш!)

[Misha065]

За Пилот скажу штука полезная, поставил и забыл, пробег за 30000км на нем, первый поменял потому что думал его невозможно перезарядить, просто из под прокладки масло стало капать. Купил поставил и забыл, цепки неслышно, но до этого я менял еще и успокоитель. Если комплексно сделаеш будет все гуд.