Проект Ураган., потому что ураган сделал автомобиль таким) Опции

[Kedr]

Если на холостых моргает - может быть в маслонасосе дело? Он наверняка еще родной стоит, ты ж вроде не менял его.
У кого-то из наших тоже когда стрелка к 1000 оборотов падала - начинала помигивать лампа
Проверить не мешало бы

Например на моей стрелка меньше нуля показывает на холостых., но тем не менее лампа не загорается,
лампа начинает моргать когда уже совсем мало оборотов и машина как сразу глохнет.
Особенно эта проблема была заметна на старом карбе и зажигании контактном.
Я подозреваю что у меня датчик брешет в плане показаний. Хотя на оборотах 3000-3500 показывает честных 3 атмосферы, вопрос, правильное ли это показание или нет.

Комплект безконтактного зажигания на твой движок стоит 1500 рублей новый.

[Mike Indigo]

Если на холостых моргает - может быть в маслонасосе дело? Он наверняка еще родной стоит, ты ж вроде не менял его.
У кого-то из наших тоже когда стрелка к 1000 оборотов падала - начинала помигивать лампа
Проверить не мешало бы

Например на моей стрелка меньше нуля показывает на холостых., но тем не менее лампа не загорается,
лампа начинает моргать когда уже совсем мало оборотов и машина как сразу глохнет.
Особенно эта проблема была заметна на старом карбе и зажигании контактном.
Я подозреваю что у меня датчик брешет в плане показаний. Хотя на оборотах 3000-3500 показывает честных 3 атмосферы, вопрос, правильное ли это показание или нет.

Скорее правильное, у нас максимум 3,8, растет примерно по атмосфере на 1000 об/мин. Моргание допускается, но не является нормой.


К маслонасосу лезть геморно, поэтому и предложил сначала навесное проверить.

[kreshkastet]

поменяй масло на летнее 20в-40 синтетика и новый фильтр, должно подняться,20в 60 луыше но дорогое

[vent0m]

всем привет!

совсем я заучился. времени ни на что не было ну совсем.. до сих пор бегом всё делаю, потому что после завтра уезжать в Волгоград, а у меня по машине ещё тысяча косяков, таких как не наваренные крепления передних амортов, отстувие нормальной страховки, то, и изменеий в стс о цвете... отсутвие летних колёс и тп.. а тут ещё вчера, когда возвращался с тугения пожаров под Талдомом пости у самого дома умер бензонасос, причём у меня был запасной, но пока я их менял сломался топливный фильтр пополам, а я свой кому-то отдал...(((( вобщем прибавилось работы и уменьшилось время.... так что все описанные советы пока попробовать не могу, к сожалению. но обязательно вернусь к ним, потому что многое не нравится...

1. Бегунком и лампочкой я ворочал только при установке УЗСК по спец. транспортиру. Там в инструкции сказано качать бегунок вперед-назад, чтобы не прощелкать момент, но отсчет брать по поджатому против часовой. Прозанимался этим сексом 2 часа, но попал точно в середину поля допуска. Что УОЗ по лампе ставить можно, я тогда не знал, а потом поставил БСЗ. Ставить надо на среднюю метку (5 град.), чуть со смещением к меньшей (интервал 5-7 град.).


2. Еще раз повторяю, что для стробоскопа положение метки РВ НЕ ВАЖНО! Потому что первично все равно положение КВ, трамблер приводится от ДРУГОЙ шестерни, между КВ и промвалом участок цепи достаточно короткий, чтобы ошибка набегала незначительная. А чем языком молоть - поставь КВ по длинной метке, выверни первую свечу, вставь туда отвертку и, покачав колено туда-сюда проверь является ли это положение ВМТ (при вращении в обе стороны поршень должен опускаться). Если внезапно криво набили метку, тебе никто не мешает нанести новую маркером.


3. Непринципиально.
Забавно, в инструкции к ИКС-1 указан переход с ярко-оранжевого к голубому. Что-то вообще ничего похожего...





Допустим, у нас все хорошо, и выставлено опережение 5 градусов. Если довернуть корпус против часовой, то контакт 1 цилиндра (да и все остальные) будут встречаться бегунку РАНЬШЕ по вращению, и метка КВ в этот момент окажется где-то в районе метки 10 градусов (тупо не успеет дойти). Зажигание РАННЕЕ. Теперь возвращаем трамблер как было, а потом крутим по часовой. Контакт цилиндра теперь будет встречаться бегунку ПОЗЖЕ по вращению, и метка КВ успеет пройти ближе к метке 0 градусов (ВМТ). Зажигание ПОЗДНЕЕ.





Тяжело мотору на воздухе работать, без бензина-то. )))


Вот то, что у тебя и по стрелке давление низкое, и лампочка на холостых моргает - нездоровый признак. Вероятность выхода из строя одновременно двух датчиков очень мала. После долива уровень проверял? Может, оно вытекло все нафиг "стремительным домкратом". Если дать обороты и держать - давление стабильно или через некоторое время пытается снизиться? Посмотри, не течет ли из-под датчиков по блоку цилиндров (они на общем тройнике сидят). Еще варианты: маслофильтр дрянь, пускает в обход фильтрующего элемента; "грибок" (привод трамблера и маслонасоса) на последнем издыхании (в обоих случаях - нетрудоемкая замена), редукционный клапан залип в приоткрытом положении (он в маслонасосе, надо снимать поддон).




Вот ты сейчас нифига не пояснил. Понятнее можешь написать?

Mike Indigo,
1. а что, бсз по другому настраивается?

2. понял про проверку вмт. я тут такой способ на волговском движке попробовал, там отвёртку закусило... и я почти уверен, что моя вмт не будет соответсвовать метке, наверняка куданить да будет отклоняться...


4.

Неправ. Задачка банально на определение системы отсчета. Попробуем еще раз. "Истинные 00 минут" соответствуют совпадению метки шкива КВ и длинной метки, и опережение - это насколько шкив не дойдет до длинной метки (а поршень - до ВМТ) в момент вспышки в первом цилиндре (замыкание бегунка на контакт 1 цилиндра в крышке трамблера). В наших моторах опережение есть всегда, но большее или меньшее. КВ и бегунок трамблера оба крутятся по часовой и связаны постоянным передаточным отношением, а корпус трамблера с высоковольтными выводами можно довернуть в ту или иную сторону.

так, ну про начало я понимаю. и про недоход шкива и поршня... ага.. вот чё, я почемуто думал что связь идёт как раз с корпусом, а не с бегунком.. тогда становится яснее....


ага, значит против часовой - будет ранее, а по часовой позднее... теперь думаю запомню, спасибо, вроде разобрался, а то всё путал всегда с этим раньше и позже...

7. ну когда я подсосом больше оборотов ставил - ничего не менялось, обороты тоже бегали... и если не ошибаюсь газом прычкал, всё равно не ровно показывали... есть ещё версии?


8. ну смотри. есть состояние замыкания контактов, есть состояние размыкания.. и это не одна и та же точка при вращении трамблёра.. в книжке сказанно:

поджимая ротор по часовой стрелке поверните немного корпус в томже направлении до момента когда контрольная лампа не будет гореть, затем медленно поворачивайте корпус против часовой стрелки, в момент размыкания контактов лама загорится. оставтье корус в этом положении..

так вот, во-первых бегунок я поджимал раньше, и была фигня, да и в других книжках бегунок говорят надо поджимать в другую сторону или не поджимать вовсе. поэтому я вращал трамблёр не снимая крышки.

вот, во-вторых, значит ситуация такая - вот я вращаю пока лампочка горит по часовой стрелке.. лампа гаснет. и начинаю вращать обратно, но я думал что вот чуть-чуть повернул, и момент включения обратно поймал, а я поворачиваю достаточно далеко назад... и вот вопрос - так и должно быть или до включения лампочки чуть-чуть нужно всего крутить?


теперь значит по моей версии со стуком... значит если брать по аналогии, идёт детонация, я по чуть-чуть поворачиваю по часовой. и в какой-то момент ( как лампочка) она резко пропадает.. нет такого, что два-ти звона. есть либо много ( и не с начала нажимания педали газа, а ч ростом оборотов, как выше писал), либо совсем отсутвие.. так вот. чтобы убрать этот звон я кручу по часовой. в какой-то момент звон пропадает но и динамика станвится хреновенькой.. так может имеет смысл после того, как я ловлю момент отсутвия звона, у меня есть версия, что если повернуть чсуть-чуть против часовой не до ходяя до условного момента включения лампочки - будет лучше работать.. что думаешь?

9. про масло. стоял тут в пробке под дмптровом, вот что обнаружил.. значит на холодном движке при хх ничего не мигает. а вот при стоянии в пробке, обороты падают, я хз на сколько, но стрелочка около нуля, помню раньше когда-то замерял было около 500.. такая вещь появляется при начале перегрева. стрелочка температуры начинает уходить за 90. первое на что я думаю - это то, что я не снял ещё шланг зимнего режима.. думаю - это до жаркого лета проблему низкого хх снимет, а вот как там сделать нормальную подачу бензина - хз. т.е есть чёткая связь - низие обороты - моргает лампа. вопрос , в книжке сказано что не допускается мигание на оборотах выше 1500, а нормой считается при каких? т.е если у меня летом будет на 800 оборотах мигать - это норма или нет?

значит если обороты держать - вроде не снижается... уровень в норме.

разве грибок нетрудоёмкая замена? этоже надо крышку переднюю снимать..((

а кк проверить редукционный клапан? только снятие?


Kedr ты где такие цены берёшь? я вчера буквально в магаз защёл, 1200 один трамблёр, катушка ещё 500, свечи 200, комутатор 250 и тд.. никак не 1500 в сумме, да и то, это больше деньги для ремонта жигулей ценой в 30к.


kreshkastet, буквально пару месяцев назад читал инфу по выбору масла в коробку. так вот - первая цифра это зимний режи, вторая летний. и как я понял они не взаимо связаны. поэтому брать маслоо с плохим зимним режимом и таки же летним - помомему бесмысленно. к тому же, если брать мои версии выше, то синтетика жиже и давление только упадёт. это уж не говоря о том, что впринципе заливать синтетику в движке с хорошим пробегом не желательно из за возможного вытекания изо всех щелей. лично не проверял, но наслышан и проверять как-то ну совсем не хочется. тем более с расходом 1л на 2000 км заливать дорогое масло совсем абсурд... как-то так.

Сообщение отредактировал vent0m - 6.5.2013, 12:27

[Eloy]

Жалко, придется чинить.
Я например, сначало сильно замарачивался какое купить, потом купил это http://avtoto.com.ua/transmissionnoe-maslo...90-gl-5-1l.html
залил в коробку и мост. Теперь и другу такое же в мост залили.

[vent0m]

я такое хотел, но в итоге не нашёл, его многе советовали.. только 75w.. а залил Лукоил п/с 75w90 gl-5


а что имено из неисправного придётся чинить?)

[Eloy]

я такое хотел, но в итоге не нашёл, его многе советовали.. только 75w.. а залил Лукоил п/с 75w90 gl-5


а что имено из неисправного придётся чинить?)

крипления амортизаторов.

[vent0m]

ну вообще, это тюнинг, а не поломка.. у меня из-за удлиненнэх на виток пружиин аморты плохо работают, надо сделать чтобы работали лучше...

[Eloy]

ну да тюнинг, про100 не так выразился.

[Mike Indigo]

1. Да, только по стробоскопу, т.к. через 30 сек простоя коммутатор отключает катушку.

2. А вот все же проверь.

7. Напомни, в каком диапазоне менял обороты.


8. ХЗ, я регулировал по лампе только УЗСК, сдвигом площадки контактов.

По описанным симптомам все же сомневаюсь в детонационной природе стука. Но в данном случае "по фотографии не лечат", надо слушать вживую.


9. В пробке, да еще с твоими низкими холостыми, не справляется механический вентилятор. Плотность масла (не вязкость на канистре, а именно объемный вес) от нагрева снижается, логично, что от этого снижается производительность центробежного масляного насоса и давление. Все еще против электрокарлсона? ;)

Тахометр возле нуля - это где-то 500об/мин, в условиях перегрева помаргивание масленки на таких оборотах считаю близким к норме поведением. На 800 - близким к криминалу.

Не путай валик привода вспомогательных агрегатов с шестерней привода маслонасоса, которая грибок и есть: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html

Редукционный клапан - только снятие.



Такие цены Kedr берет в прошлом: поставил - и уже забыл, когда поставил.

kreshkastet предлагает тебе просто залить масло погуще. Вариант на продажу: причину не лечит, но симптомы маскирует, и какое-то время еще поездит.

Синтетика 0W40 при плюсовых температурах ни разу не жиже минералки 10W40. Все дело в том, что в моторе, поработавшем на минералке, скапливается всякая бяка, которая, однако, по факту дополнительно герметизирует сальники и прокладки. А в синтетике есть пакет моющих присадок, которые эту бяку вымывают, и, если резинки старые, получается как в анекдоте "я же сказал, пока обои не поклеили - леса не снимать!". Говнилина нет, а сам по себе изношенный сальник уже не держит.

При запуске холодного двигателя зимой таки да, синтетика менее густая, чем минералка - работает первый нолик вместо десятки, и колено в -30 крутится легче. Но там уже ситуация, близкая к фазовому переходу масла в кристаллическую структуру.

[Kedr]

Такие цены Kedr берет в прошлом: поставил - и уже забыл, когда поставил..

Так точно !!)

[Господин поручик]

Леша, привет! А ты на машине послезавтра едешь?

[Ролакс]

Леш ты что пожарным заделался?

[vent0m]

1. Да, только по стробоскопу, т.к. через 30 сек простоя коммутатор отключает катушку.


ээээ, а за 30 сек нельзя настроить по лампе? или на слух?


2. А вот все же проверь.
оке, постараюсь завтра, если ничего не помешает...

7. Напомни, в каком диапазоне менял обороты..
ну стандартно стояло около 700, потом до 1200.. тут вопрос не в том, сколько оборотов было, а почему они так сильно плавают по прибору...?

8. ХЗ, я регулировал по лампе только УЗСК, сдвигом площадки контактов.

не, площадки как таковые я не трогаю. я кручу трамблёр.. не больше, но вот размыкаются и замыкаются контакты в разном месте... я думал это некая точка границы должна быть, а получается это не точка, а некий угол между змакнутыми и разомкнутыми контактами.. вот это нормально или нет?))

По описанным симптомам все же сомневаюсь в детонационной природе стука. Но в данном случае "по фотографии не лечат", надо слушать вживую.

ну он явно завязан на зажигание, хотя я уже писал выше, что честно говоря очень стрёмно..... вдруг это какиенить коренные вкладыши или подшипники... там как раз про нагрузку шла речь.... так что сомнения в детонаионной природе очень сильно тревожат мои нервы...

9. В пробке, да еще с твоими низкими холостыми, не справляется механический вентилятор. Плотность масла (не вязкость на канистре, а именно объемный вес) от нагрева снижается, логично, что от этого снижается производительность центробежного масляного насоса и давление. Все еще против электрокарлсона? ;)

помоему тут свзяь обратная. машина начинает греться = падают обороты, а не наоборот.... хм. плотность и вязкость.. мне казалось что это одно и то же..((


конечно против.. во-первых, у меня до сих пор стоит неправильное зажигание, раз машина всё ещё греется. во-вторых у меня стоит пока ещё 4х лопастной вент, в третьих надо снять подогрев карба, и в четвёртых поставить дифузор.... и я уверен что всё будет работать...

Тахометр возле нуля - это где-то 500об/мин, в условиях перегрева помаргивание масленки на таких оборотах считаю близким к норме поведением. На 800 - близким к криминалу.

на 800 пока не моргает, если уровень в норме..



Не путай валик привода вспомогательных агрегатов с шестерней привода маслонасоса, которая грибок и есть: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html

Редукционный клапан - только снятие.

понял, спасибо.



b]kreshkastet[/b] предлагает тебе просто залить масло погуще. Вариант на продажу: причину не лечит, но симптомы маскирует, и какое-то время еще поездит.

Синтетика 0W40 при плюсовых температурах ни разу не жиже минералки 10W40. Все дело в том, что в моторе, поработавшем на минералке, скапливается всякая бяка, которая, однако, по факту дополнительно герметизирует сальники и прокладки. А в синтетике есть пакет моющих присадок, которые эту бяку вымывают, и, если резинки старые, получается как в анекдоте "я же сказал, пока обои не поклеили - леса не снимать!". Говнилина нет, а сам по себе изношенный сальник уже не держит.

При запуске холодного двигателя зимой таки да, синтетика менее густая, чем минералка - работает первый нолик вместо десятки, и колено в -30 крутится легче. Но там уже ситуация, близкая к фазовому переходу масла в кристаллическую структуру.

так вот сам же говоришь, что первая цифра зимняя, а вторая летняя... так какой толк менять летом 10в-40 на 20в-40? т.е ты считаешь что 10в-40 минералка и 10в-40 синтетика имееют одинаковую вязкость? учитывая фразу выше, то возможно при этом у них будет разная плотность?

а вообще в двигателе у меня п/с лукойл 10в-40.

Саша, да.. Будет адское испытание меня и машины... А завтра предстоит не меншая беготня чтобы всё успеть.. Сначала на аттестацию гбо ( если не решусь снять временно редуктор), потом , потом в гаи на осмотр, потом на техосмотр, потом в страховую, потом в гаи за документами... потом покупать колёса летние, потом на сход-развал.... мне кажется нереально всё успеть, но поробуем, что делать...

Миша, ну как.. Это называется добровольная пожарная команда... Ездил с такими же волонтёрами...

[Mike Indigo]

ээээ, а за 30 сек нельзя настроить по лампе? или на слух?
7. ну стандартно стояло около 700, потом до 1200.. тут вопрос не в том, сколько оборотов было, а почему они так сильно плавают по прибору...?

не, площадки как таковые я не трогаю. я кручу трамблёр.. не больше, но вот размыкаются и замыкаются контакты в разном месте... я думал это некая точка границы должна быть, а получается это не точка, а некий угол между змакнутыми и разомкнутыми контактами.. вот это нормально или нет?))

ну он явно завязан на зажигание, хотя я уже писал выше, что честно говоря очень стрёмно..... вдруг это какиенить коренные вкладыши или подшипники... там как раз про нагрузку шла речь.... так что сомнения в детонаионной природе очень сильно тревожат мои нервы...

На слух - можно. По лампе за 30сек - "мы выполним работу быстро, качественно, дешево. Выберите сочетание любых двух пунктов."


Влияние АСХХ на настроенном Озоне идет примерно до 1500. Может, у тебя рядом с жиклером холостого хода соринка плавает...

А, понятно. Я регулировал УЗСК (угол, на который повернется бегунок, пока контакты замкнуты, примерно 54 градуса), а ты регулируешь УОЗ. В твоем случае, если точка замыкания контактов и точка их размыкания смещаются на один угол (УЗСК не уходит) - значит нормально.

Описания стуков читал? Там у половины стуков поршневой есть атрибут "полностью исчезает при отключении свечи зажигания", так что на опережение они тоже будут реагировать. Да, если бы у тебя стучали коренные вкладыши, ты бы уже никуда не собирался ехать на машине)))

помоему тут свзяь обратная. машина начинает греться = падают обороты, а не наоборот.... хм. плотность и вязкость.. мне казалось что это одно и то же..((

конечно против.. во-первых, у меня до сих пор стоит неправильное зажигание, раз машина всё ещё греется. во-вторых у меня стоит пока ещё 4х лопастной вент, в третьих надо снять подогрев карба, и в четвёртых поставить дифузор.... и я уверен что всё будет работать...

Тут замкнутый круг. Греется - обороты падают - вентиля не хватает - греется еще больше. Ради эксперимента, кстати, попробуй выправить ситуацию печкой. С плотностью и вязкостью сам, блин, чушь спорол. Но суть от этого почти не поменялась: первое число на канистре обозначает лишь температуру, при которой еще есть шанс провернуть колено и дать давление в масляную магистраль, а второе - критерий, объединяющий интервалы абсолютной вязкости при температуре масла 100 и 150. Вот таблица: http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/tabli...-vyazkosti.html . Там внизу еще две ссылки на статьи, прочитай.

Сюда же и к вопросу об одинаковой вязкости минералки и синтетики. В контрольных точках (проворачивание, прокачиваемость, 100, 150) вязкость будет одинакова, ибо стандарт. А вот в промежуточных режимах может разниться весьма.

Могу заверить - в пробке работать не будет. Проверено в первомайской пробке на горьковке пару лет назад. 6 лопастей, диффузор, гофры нет - а все равно пришлось врубать печку. При этом на ходу в перегрузе и на максимальных режимах стрелка стояла четко.

[vent0m]

ну можно в несколько итераций по 30 секунд.. по сути то крутить трамблёр не такое уж и долгое занятие....


хм, и от этого при отручивании качества, всё стабилизируется? я наблюдал соринке в карбе... там вобще хх как такогого нет, нужно с подсосом ехать постояно.. так что мне чутка сомнительно, что это соринка...

узск я выставил по автотестеру, у меня 55-56, но тоже плавал немного во время настройки... а сейчас, да, я кручу нуоз.. оке, будем считать что смещается на нужный угол.. так вот вопрос тогда, чтобы убрать тот стук который у меня появляется, может имеет смысл после пропадания стука обратно вернуть? т.е я кручу по часовой, оп, стук пропал, и я градусов на 30 возвращаю, чтобы и стука не было и динамика лучше была? я вот только не уверене что при работающем движке эти принципы сохраняются...

свечи снимал ничего не меняется...


Миша, ппроблема как раз в том, что я не""у как звучат те или иные стуки, вроде после кручения зажигания стук ушёл, значит можно ехать, а насколько он опасен - это большой вопрсо на который я не могу дать ответа, и поэтому собираться ехать куда-то от этого не зависит... Описания читал и мне стало страшно, что у меня что-то из этого....

Ну я немного другими словами говорил тоже самое, что первая цифра определяет зимний режим, а вторая летний, поэтому мень одно мало на другое летом с одинаковым показателем максимальной вязкости смымла нет)))

ради эксперимента попробовал подсос 1500 постаавить и печку, греться стало существенно меньше.. но всё равно осталась..
да я не сомневаюсь что греется она из-за зажигания... потому что в +15 на хх без пробки, а просто на месте стрелка не должна уходить, а она уходит..

насчёт дифузора, ну хз. у меня раньше с ним проблем особых по жаре не было... не , ну если час стоять на солнцепёке - то мб, но так чтобы 15 минут стоишь и стрелка пошла - так быть не должно... на ходу у меня даже с дичайшим перегревом стрелка стояла чётко.. это не показатель...

[Mike Indigo]

"И от этого при откручивании качества все стабилизируется" - вот ты и высказал наиболее рабочую гипотезу. Таки беднит, от этого тоже, кстати, тоже греется.

Кстааати! Вот ты начинаешь разгон, сначала смесь нормальная, потому что мы пописали ускорительным насосом в коллектор. А потом этот заряд кончается, и остается бедная смесь, которая тоже может спровоцировать детон.

"Градусов на 30 возвращаю" - нифига себе диапазон регулировки УОЗ!

В общем: сначала поставь все по летнему режиму, потом отрегулируй смесь, и только потом крути зажигание. Такое ощущение, что на экспериментах ты уже сжег бензина больше, чем стоил бы визит к спецу.

[vent0m]

Пока только о путешествии
О машине будет чуть позже..

[Kedr]

Поставь себе ступичные колпачки, если собираешься дальше продолжать ездить на этих дисках. Намного лучше смотрится, нежели без них.
Стоят они недорого, продаются в любых автозапчастях. Чисто декоративная штука, диски смотрятся одинаковыми, и перед и зад.
На передних есть подобие колпачка, закрывающего подшипник, а сзади вообще углубление. Некрасиво, имхо ))
Единственный минус - придется колеса скидывать))


Со свежепокрашенными дисками будет лучше смотреться

[vent0m]

content.foto.mail.ru/mail/_v_e_n_t/1607/i-2465.jpg

значит рассказываю. успокоитель таки оторвало. бесит уже! в третий раз за историю машины. и если в прошлые разы это казалось естественым, то теперь когда все элементы грм новые, то меня напрягает. в прошлый раз самым поношеным был башмак, там резину до металла протёрло.. Вопрос, а как часто их меняют? Может 8000 он опять износился?Чё вобще за бред так часто их менять?? пластиковый не предлагать.. лучше этот магнитом доставать, чем опилками пластиковыми забить все масло каналы.. и вобще надо причину устранять, а не следствие..

далее, по замку зажигания я тоже оказался прав. контакт на стартер тупо отвалился. блин, хорошо не на зажигание! а то бы охренели под Волгоградом..

ещё снял сапун для прочистки, теперь хз как обратно ставить..

до зажигвния и вмт руки не дошли. ещё теперь с музыкой разбираться(((

Сообщение отредактировал vent0m - 17.5.2013, 2:11