Регулировка зажигания Рейтинг Опции

[Водитель кобылки]

Этап 1. Регулировка угла замкнутого состояния контактов

Регулировка УЗСК необходима при использовании классической или транзисторной системы зажигания. При использовании тиристорной системы величина УЗСК не критична.

Для регулировки необходимо снять крышку трамблера. Еcли используется классическая система зажигания, то перед регулировкой рекомендую надфилем зачистить контакты трамблера, сняв образовавшийся бугорок на одном из контактов. После зачистки необходимо проверить, что контакты прилегают друг к другу всей плоскостью. При необходимости подрегулировать, аккуратно подгибая неподвижный контакт.

Далее необходимо повернуть коленвал до такого его положения, чтобы расстояние между контактами трамблера было максимальным. Отвернуть винт, фиксирующий контактную группу на пластине подшипника, ввести щуп толщиной 0.4 мм между контактами и подобрать такое положение контактной группы, чтобы щуп перемещался с небольшим усилием. Зафиксировать найденное положение контактной группы, затянув винт. Проверить величину зазора, попробовав поместить между контактами щуп тоньше (менее 0,35 мм) и толще (более 0,45 мм) номинального. Более толстый щуп не должен проходить в зазор между контактами, а более тонкий должен перемещаться без всякого усилия.

Для вращения коленвала используется специальный ключ. Если под руками такого ключа нет, то осуществить медленное вращение коленвала, включив четвертую передачу и аккуратно толкая автомобиль. Использовать для этого стартер затруднительно, т.к. сложно добиться нужной точности угла поворота.

Полученный зазор между контактами трамблера дает нужное значение УЗСК (а критичен именно угол, а не зазор!) с заданной точностью, как правило, только в новых трамблерах, когда еще нет выработки контактов. Поэтому желательно проверить произведенную регулировку, измерив сам угол, который должен быть 55±3°.

Проще всего и точнее всего это можно сделать, используя электронный тахометр, имеющий функцию узмерения УЗСК, или специальный автомобильный измерительный прибор (выпускались такие, включавшие функции вольтметра, омметра, амперметра, тахометра, измерителя УЗСК). Для этого собирается трамблер, подсоединяется тахометр, запускается двигатель. Тахометр переводится в режим измерения УЗСК. Если величина УЗСК выходит за пределы, рекомендуемые заводом, то регулировка зазора повторяется.

Второй способ - непосредственно измерить угол. Для этого вынимаем из крышки трамблера центральный высоковольтный провод и прислоняем его к массе автомобиля (можно этого и не делать, но есть шанс получить пробой в катушке), подсоединяем к проводу, идущему с трамблера на катушку зажигания, лампочку на 12 В или описанный в конце страницы пробник на светодиоде. При включенном зажигании лампочка будет гореть, когда контакты трамблера разомкнуты, и гаснуть при их замыкании. Если используется транзисторная или тиристорная система, то лампочка может не гореть при разомкнутых контактах из-за ограничителя тока через контакты трамблера в этих системах. В таком случае вместо лампочки можно использовать вольтметр. При разомкнутых контактах он будет показывать напряжение около 12 В, при замкнутых - 0 В. Вращаем коленвал двигателя по часовой стрелке до тех пор, пока контакты не замкнутся (лампочка не погаснет или вольтметр не покажет 0 В). Замечаем положение бегунка, отметив его, например, на корпусе трамблера. Продолжаем вращать коленвал до момента размыкания контактов (зажигания лампочки, перехода стрелки вольтметра на 12 В). Замечаем полученное положение бегунка трамблера. Замеряем угол между полученными положениями. Это можно сделать, измерив длину дуги окружности по корпусу трамблера, а затем рассчитав угол в градусах по известной формуле:
(360pd)/l,
где p=3.14 - число Пифагора,
d=70 мм - диаметр корпуса трамблера,
l, мм - измеренная длина дуги по корпусу трамблера между отметками.

При правильно выставленном УЗСК длина дуги для двигателя ВАЗ-2106, ВАЗ-2103 составляет 33±2 мм.Рис 1. Расположение меток для установки момента зажигания.
Вид на двигатель спереди.

Этап 2. Регулировка угла опережения зажигания Рис 1. Расположение меток для установки момента зажигания.
Вид на двигатель спереди.


Для двигателя ВАЗ-2106, ВАЗ-2103 момент размыкания контактов распределителя-прерывателя, соответствующий искре в 1-ом цилиндре, должен опережать верхнюю мертвую точку хода поршня в первом цилиндре на 0±1°, а на двигателе ВАЗ-2101 - на 2±1° (расположение меток - см. рис. 1).

Можно предложить несколько способов выполнения этой операции: с использованием стробоскопа, с использованием лампочки, "по искре" и "на слух".

Способ 1. Регулировка с использованием стробоскопа

Это самый быстрый способ регулировки. Понадобится любой автомобильный стобоскоп. Лучше, если он будет питаться от бортовой сети 12 В, а сигнал для срабтывания брать с датчика, одеваемого на высоковольтный провод первого цилиндра. Другие конструкции показали у меня либо нестабильную работу либо низкую надежность при работе с тиристорной системой зажигания.

Присоединяем стробоскоп к электросети автомобиля. С трамблера снимаем и глушим шланг вакуум-корректора. Запускаем двигатель и прогреваем его до такой температуры, чтобы он устойчиво держал обороты холостого хода. Ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Свет от стробоскопа направляем на шкив, расположенный на коленвале. Поворачивая корпус трамблера, добиваемся такого его положения, чтобы видимое положение метки, нанесенной на шкив, расположилось заданным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения (см. рис. 1). В найденном положении фиксируем корпус траблера, затягивая фиксирующий его болт.

Важно, чтобы при регулировке двигатель имел обороты холостого хода. При более высоких оборотах в работу вступает центробежный регулятор, и результаты регулировки в этом случае будут неточными.

Попутно с выставлением зажигания можно оценить и другие параметры работы распределитея-прерывателя. При увеличении оборотов УОЗ должн расти в результате срабатывания центробежного регулятора. Если при средних оборотах коленвала с трамблера снять шланг вакуум-корректора, то УОЗ должен уменьшится, а при одевании - возрасти. Можно т.ж.оценить стабильность положения метки на разных режимах. Если метка "гуляет", то скорее всего есть выработка в подшипнике подвижной пластины трамблера.

Способ 2. Регулировка с использованием лампочки

Этот способ можно назвать классическим, поскольку он описан практически во всей автомобильной литературе. Вам понадобится лампочка на 12 В с двумя присоединенными к ней проводами (варианты - вольтметр или описанный ниже пробник) и спец. ключ для вращения коленвала (желательно).

Ключом поворачиваем коленвал таким образом, чтобы метка на шкиве распологалась заданным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения (см. рис. 1), и при этом бегунок трамблера стоял напротив высоковольтного провода 1-ого цилиндра (отсчет цилиндров идет от передней части двигателя). Если нет спец. ключа, то можно включить 4-ую передачу и толкать автомобиль, пока коленвал не займет нужную позицию. К проводу, идущему от трамблера на катушку зажигания, подключаем один из проводов лампочки, а второй присоединяем к массе автомобиля. Центральный провод вынимаем из крышки трамблера и прислоняем к массе. Ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Включаем зажигание.

Поворачиваем корпус трамблера по часовой стрелке до тех пор, пока лампочка не погаснет (контакты трамблера замкнутся). Затем медленно вращаем в другую сторону до момента загорания лампы (размыкания контактов). В этом положении фиксируем корпус трамблера болтом.

Если используется транзисторная или тиристорная система зажигания, возможно, что напряжения на контактах трамблера не хватит для зажигания лампочки. В этом случае надо воспользоваться вольтметром или диодным пробником.

Способ 3. Регулировка "по искре"

Момент размыкания контактов при использовании методики способа 2 можно определить и без использования лампочки или вольтметра, вспомнив о том, что в момент размыкания контактов система зажигания как раз выдает искру.

Поворачиваем коленвал таким образом, чтобы метка на шкиве распологалась заданным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения (см. рис. 1), и при этом бегунок трамблера стоял напротив высоковольтного провода 1-ого цилиндра (отсчет цилиндров идет от передней части двигателя). Центральный провод вынимаем из крышки трамблера и располагаем на расстоянии около 5 мм от массы автомобиля. Ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Включаем зажигание.

Поворачиваем корпус трамблера по часовой стрелке градусов на 10-20. Затем медленно вращаем в другую сторону до момента проскакивания искры. В этом положении фиксируем корпус трамблера болтом.

Способ 4. Регулировка "на слух"

Самый неточный способ, к которому есть смысл прибегать только в полевых условиях, когда ни один из вышеописанных способов применить не удается.

Запускаем двигатель и ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Поворачивая корпус находим таоке его положение, когда обороты двигателя станут максимальными. После на несколько градусов поворачиваем корпус по часовой стрелке (делаем УОЗ меньше) и фиксируем корпус трамблера.

Скорее всего при такой регулировке Вы получите весьма существенную ошибку, но кое-как доехать до цивилизованных условий, где можно будет все отрегулировать нормально, сможете.
Этап 3. Проверка полученных результатов при езде

Полученные результаты необходимо уточнить по поведению автомобиля на дороге. Прогрейте двигатель до рабочей температуры, наберите на гладком горизонтальном участке дороги скорость 40-50 км/ч и, включив 4-ую передачу, резко нажмите педаль газа. В течение короткого времени (1-2 секунды) должны быть слышны характерные детонационные стуки ("цоконье"), а автомобиль должен уверенно начать увеличивать скорость. Если детонация не прослушивается, то поверните трамблер против часовой стрелки на одно деление по шкале у основания корпуса. Если же детонация слышна дольше, то поверните корпус трамблера на 1 градус по часовой стрелке. Повторяйте процедуру до тех пор, пока при резком нажатии на газ не получите легкую детонацию, исчезающую после 1-2 секунд.

Если при проверке регулировки при езде пришлось существенно изменить положение трамблера по сравнению с найденном на этапе 2, то это говорит о наличии неполадок. Причина может быть в существенном отклонении состава горючей смеси от номинального или в неправильной работе систем трамблера (центробежный и вакуумный регуляторы, люфт вала тармблера, люфт в подшипнике трамблера).
Рис. 2. Электрическая схема диодного пробника

Диодный пробник
Рис. 2. Электрическая схема диодного пробника


Для работ по регулировке зажигания и многих работ по диагностике электрики имеет смысл сделать простейший диодный пробник, схема которого изображена на рис. 2. В качестве светодиода D1 можно использовать диод типа АЛ307, величина резистора R1 около 2 кОм. Диод D2 нужен для защиты светодиода D1 от обратного напряжения, в принципе можно обойтись и без него. Всю схему удобно разместить в корпусе от простейшей шариковой ручки. В колпачке проделать отверстие, куда вставить светодиод, а с противоположной стороны в отверстии, через которое выходил пишущий узел стрежня, закрепить острый щуп. В качестве щупа можно использовать толстую иглу, а закрепить ее можно эпоксидным клеем. Сбоку в корпусе нужно проделать отверстие, через которое вывести провод, заканчивающийся зажимом типа "крокодил" для подключения схемы к корпусу автомобиля.

Такой пробник не занимает место в "бардачке", но может существенно упростить нахождение неисправности, внезапно возникшей в дороге.

При подготовке страницы использованы материалы "Руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2103, ВАЗ-21033, ВАЗ-21035, ВАЗ-2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063, ВАЗ-21065" (Составители Игнатов А.П., Косарев С.Н., Новокшенов К.В. и др., М.: Ливр, 1999. - 192 с.: ил.).

[YaJAROFF]

выставляю на около 55градусов и получаю зазор в контактах около 0.25. Стерлись кулачки тамблера или что за прикол такой ?

УЗСК важнее чем зазор. Ставь 52-53 гр. будет тебе зазор 0,35-0,38.
А стереть профиль каленого кулачка наждачкой весьма проблематично.

[Route_66]

Спорить со специалистами не берусь. Тем более, что попробовать сейчас не на чем. Но чисто гипотетически предполагаю, что при должном усердии все же вполне реально наждачкой "послизывать" ребра на кулачке. Настолько, чтобы заметно "разъехались" оптимальные значения зазора и УЗСК. Для этого ведь вполне достаточно с ребер буквально какие-то сотки снять. Которые и глазом не очень рассмотришь. Да, и на УЗСК в такой ситуации ориентироваться, вероятно, правильнее. Соглашусь. Поскольку именно от него зависит энергия, запасаемая в катушке зажигания.

P.S. Надеюсь, люфта в подшипнике нет?

Сообщение отредактировал Route_66 - 28.11.2017, 20:29

[aleksan1]

... Ставь 52-53 гр. будет тебе зазор 0,35-0,38.
...

Дык в том и проблема, что у меня на эти градусы зазор далеко меньший выходит - почему и паникую.

...

P.S. Надеюсь, люфта в подшипнике нет?

Подшипник недавно ставился новый, но все равно люфтавало - почему и обратился поменять уже и втулку.

[YaJAROFF]

А ты не паникуй, просто проверь в работе.

[Tolik2402]

про то чем стереть ребра кулачка. был когда то у меня Москвич 2140 с контактным трамблером. В один прекрасный день он перестал заводиться. УЗСК меня как то не волновал никогда, выставил зазор 0,4мм, трамблер покрутил и по лампочке настроил. снимаю крышку трамблера и обалдеваю- кулачек почти круглый. снял с машины покрутил, а зазора нет почти. наждачкой я там не тер, я там вообще редко лазил, текстолитом подвижного контакта слизало грани. после ремонта трамблера стал смазывать фетр и капать масло для смазки втулки.

[aleksan1]

В общем в выходные еще немного помучал трамблер. Пытался померять штангелем размер кулачка по углам и плоскостям. Получилось примерно вот.

Где-то 18мм по углам и около 17мм по полукругу плоскости. Был еще на толкучке (неудачно - только один убитый трамб попался) и автобазаре - двигал штангелем и там=примерно те же показания, но с некоторым разбегом. При чем по плоскости, из 3-ех промерянных трамблеров, до 17 нигде не дотягивало (даже в новых). Было от 16.3 до 16.6. Ну и по выступам углов размеры чужих 17.5-18мм. Мож и я криворукий (хотя перемерял раз по 5), но двух одинаковых кулачков не встретил. И не пойму - у меня что - плоскости между углами как-то сами опухли и увеличились ? Что за прикол такой ?

Дома еще немного поигрался с зазором и понял, что его почти нет.
1. Зазор около 0.35


Показания УЗСК


2. 0.25




3. 0.15




Щупы, вроде, нормальные. Штангелем и другими советскими проверял.


На холостых прибор нормально показывает. При увеличении оборотов до 1500 стрелка прибора, временами, начинает прыгать по шкале, в основном к нулю. Но то хз, или трамблер, или напруга, или прибор, или контакт щупов прибора неважнецкий был = руки всего две, а нужно еще газовать и пытаться фоткать было.

Терь в проблеме что делать. Новый трамблер покупать не охота. Вала и тем более кулачка отдельно в продаже нет. Попробовать взять б\у - хз на что тоже нарвешся. Ставить БСЗ - дорого (тут еще, похоже и двигло на капиталку просится) и дополнительный гемор с проводами и комутатором. А никто не пробовал плоскостя подточить, чтобы выступы кулачка как бы больше оказались - вообще, возможен данный вариант ?

З.Ы. Машинка как бы и едет с данным косяком, но башка у меня все равно болит по этому поводу.

[Route_66]

Как вариант - если все равно движок вот-вот капиталить, - то доездить пока что с миром, как получится. А при капиталке не экономить уже на спичках, и поставить сразу новый трамблер. Или БСЗ.
Вариантов пилять на коленках кулачок, если это только не делается с целью доконать его окончательно и бесповоротно, лично я не вижу. Хотя и не претендую на знание абсолютной Истины.

P.S. А что, новый действительно так дорого? Глянул навскидку - у нас оно как-то не дороже 20 литров бензина, вроде бы. На раздолбанном трамблере больше потеряешь. Из-за дурного расхода, например.
https://prom.ua/Raspredelitel-zazhiganiya-na-vaz.html

Сообщение отредактировал Route_66 - 6.12.2017, 0:39

[ExL]

Так зазор там и должен быть жеж 0.4 =)
Кулачёк на оси трамблёра и будет маленький, там много то не надо разбег 17-18 мм а зазор в контакторе 0.4 всё нормально должно работать.

[aleksan1]

Как вариант - если все равно движок вот-вот капиталить, - то доездить пока что с миром, как получится. А при капиталке не экономить уже на спичках, и поставить сразу новый трамблер. Или БСЗ.
Вариантов пилять на коленках кулачок, если это только не делается с целью доконать его окончательно и бесповоротно, лично я не вижу. Хотя и не претендую на знание абсолютной Истины.

P.S. А что, новый действительно так дорого? Глянул навскидку - у нас оно как-то не дороже 20 литров бензина, вроде бы. На раздолбанном трамблере больше потеряешь. Из-за дурного расхода, например.
https://prom.ua/Raspredelitel-zazhiganiya-na-vaz.html

Спасибо за советы. С финансами, просто, действительно проблемки и отдавать пятихатку (а у нас в Крамахе еще и дороже наверно) за железяку неизвестного происхождения (Китай какой-то 90%) не очень охота. Старый трамб еще венгерский тех времен, ну и только недавно менялось в нем все, кроме вала = как бы жабец немного хавает и хотелось бы его уже до ума довести.
З.Ы. А каким образом расход связан с уменьшенным от мануала зазором при равном УЗСК не проясните ?

Так зазор там и должен быть жеж 0.4 =)
Кулачёк на оси трамблёра и будет маленький, там много то не надо разбег 17-18 мм а зазор в контакторе 0.4 всё нормально должно работать.

Чет мне сдается, что Вы не совсем внимательно прочитали мои посты.
З.Ы. А так ,,да,, - могу, в принципе и зазор в 0.5 забульбенить на этом же девайсе ... , но вот только прикиньте какой в итоге УЗСК получится.
З.З.Ы. Ну, а честно говоря, никакой разницы в работе движка на разных зазорах не усмотрел. Хз, мож движок уже в том состоянии, что этот угол ему уже по барабану. Просто предпочитаю когда совпадают и теория, и практика и поэтому частенько имею, возможно, лишний головняк.

Сообщение отредактировал aleksan1 - 6.12.2017, 22:43

[Route_66]

Спасибо за советы. С финансами, просто, действительно проблемки и отдавать пятихатку (а у нас в Крамахе еще и дороже наверно) за железяку неизвестного происхождения (Китай какой-то 90%) не очень охота. Старый трамб еще венгерский тех времен, ну и только недавно менялось в нем все, кроме вала = как бы жабец немного хавает и хотелось бы его уже до ума довести.
З.Ы. А каким образом расход связан с уменьшенным от мануала зазором при равном УЗСК не проясните ?

Повышенный расход связан с тем, что у смеси, попавшей в цилиндр, есть всего лишь 2 варианта дальнейшей судьбы:
- воспламениться от искры и совершить полезную работу, или
- просто вылететь в трубу (пропуск воспламенения).

При этом, чем хуже состояние компонентов системы зажигания (прерыватель-распределитель, катушка, провода, колпачки, свечи), тем меньше энергия искры. А значит - выше вероятность развития событий по второму варианту. Соответственно, чтобы раскочегарить движок под нагрузкой до тех же оборотов, приходится сильнее давить на педаль. Вот тебе и расход. В частности, при уменьшенном зазоре энергия искры уменьшается из-за того, что искра между контактами прерывателя может и не погаснуть после их размыкания. И шунтировать первичную обмотку катушки зажигания (примерно так, как это делало бы сопротивление, подключенное параллельно конденсатору - как в случае, если бы он имел утечку).

Вдобавок, у "уставшего" трамблера, как правило, есть целый букет еще и других болячек. Люфты, растянутые пружинки, заевшие грузики... Что тоже не способствует уменьшению расхода. Но уже по другой причине. А именно - из-за того, что меняются характеристики центробежного и вакуумного автоматов. И даже при правильной установке начального угла опережения, в реальных условиях он оказывается далеким от потребного.

Боишься "попасть" с халтурным новоделом? Тогда поспрашивай по гаражам. Очень может быть, что у кого-то из дедушек (или их внуков) завалялся новый трамблер, выпущенный еще во времена СССР. Который сейчас нужен им меньше, чем деньги ))

[BioHoHoL]

Доброй ночи всем.
Подскажите, пожалуйста, карбюраторщика проверенного в ВАО. Расход до 20 литров доходит на 100км, по показаниям простенькой программы на телефоне. Или на 40-50 км заправляюсь на 300р.
Так же иногда при определенном нажатии на газ, как будто захлебывается и глохнет. При хорошем прогреве двигателя начинает глохноть чуть нажать на газ. Может и ХХ нормально не держать.

[ЭСКАЛАТОР]

к сожалению, корбюраторщика не подскажу
ну авито, кстати, тоже никто не отенял
но - если будешь сам ковырять - то все симптомы перелива
для начала снять карб - разобрать - отмыть, почистить,разобрать, проверить привалочные плоскости на момент деформаций, продуть все жиклеры и каналы, проверить клапан поплавковой камеры на герметичность (игла+седло), выставить уровень, проверить работоспособность ускорительного насоса и его клапана, собрать, установить и далее отрегулировать на автомобиле холостой ход винтами качаства и количества
соответственно запастись новыми прокладками
глаза боятся - руки делают, мануалов по данному вопросу в интернете три вагона
от себя - рекомендую делать самому, ибо в свое время - штук десять карбюраторщиков послал подальше, после ихних манипуляций
ни один из них даже не снял карб с машины, ограничился снятием верхней части с поплавком, регулировкой уровня бензина в поплавковой камере и продувкой жиклеров
от повышеного расхода, естественно, ничего не помогло, пришлось набраться храбрости и самому курить буквари

[BioHoHoL]

Помогло от перелива?
А может какие жиклеры поменять?
Короче проще всего снять это все и промыть прочистить продуть дома, правильно?
Просто кроме дома ни где нет возможности это сделать.

Сообщение отредактировал BioHoHoL - 14.2.2018, 23:39

[Господин поручик]

Короче проще всего снять э промыть прочистить продуть ,

Проще новый карб купить. И чем раньше, тем больше денег сэкономишь

[ЭСКАЛАТОР]

Помогло от перелива?
А может какие жиклеры поменять?
Короче проще всего снять это все и промыть прочистить продуть дома, правильно?
Просто кроме дома ни где нет возможности это сделать.

от перелива - помогло
у меня косяк был в другом - воздух подсаасывало между нижней и средней частью из-за деформации привалочных плоскостей
жиклеры смотреть надо - мож до тебя кто менял
я дома делал - и комп рядом - посмотреть можно что и как должно быть, и тепло-уютно
ну а новый купить никогда не поздно, а так опыта набраться и хотя бы знать как оно там все устроено

[ExL]

Последние пару дней нездоровая фигня
На улице просхладно утром небольшой минус
Завожусь нормально, греюсь 3-5 мин нормально
Когда начинаю ехать машина сильно дёргается иногда, даже в карбюратор стреляет, явно зажигание пропадает
Дальше по прогреву авто это постепенно пропадает, уже градусазх на 70 этого нет.
Ревизировал трамблёр и бронепровода, почистил смазал подогнул, стало получше но не пропало
Причём вот днём постоит машина с 8 до 17 с работы уезжаю никаких приколов
А вчера уезжал уже темно было после 7ми вечера опять пляски =(
Чё за фигня не пойму

Сообщение отредактировал ExL - 16.2.2018, 11:16

[Festival58]

ExL у меня по сырости так было....
Может ещё кондесатор помирает,если КСЗ

[ExL]

Конденсатора нет, стоит КТСЗ (контактка с коммутатором), а может на холодную топлива не хватать, мож не зажиг а система питания

[Festival58]

ExL может..но не очень похоже на это...