+100

Живые они для меня. А ведь бОльшую часть из них еще вполне можно было бы спасти. Просто не нашлось человека, которому до этой машины было бы дело. У нас возле въезда в гараж несколько лет стоял брошенный "Москвич" - поздний ИЖ. Поначалу совсем еще живой и бодрый, он постепенно ржавел и превращался в развалину. Так и стоял летом и зимой - одинокий, брошенный и никому не нужный. Постепенно облезла лоскутами краска, пошла ржавчина по кузову и хрому - больно было на него смотреть. Тем более, что с каждым разом было все хуже и хуже. А где-то с месяц назад он исчез. Не хочу думать о том, что стало с ним дальше. Хотелось бы надеяться на лучшее, но в чудеса я давно уже не верю. Увы...

А попади он вовремя от этого горе-хозяина в хорошие руки - возможно, все могло бы сложиться и совсем по-другому.

Ну, для этого, положим, добрые люди уже давным-давно Wine придумали. Вот вам SprintLayout, к примеру:



А это - SPLan:


Ну, чего бы еще такого показать? Ладно, пусть будет LTSpice, к примеру:


По поводу последней, кстати, разработчик (Linear Technology - да-да, то самое детище Боба Видлара!) официально гарантирует работоспособность под Wine. Программа бесплатная, между прочим.

P.S. В среде продуктов жизнедеятельности Всемирно Известной Корпорации я барахтался больше 15 лет своей бестолковой жизни. Начиная еще с DOS 3.30, далее везде. Причем глубоко и безвылазно - в шкуре как сборщика компьютеров, так и одновременно системного администратора. В итоге, годам к 45 я четко осознал, что остаток своих дней я хочу провести как-то по-другому. Как следствие, 6 лет назад я безоглядно, безоговорочно, безальтернативно и безвозвратно ушел на Linux. Ну, и еще какое-то количество людей с собой прихватил.

Наша ласточка

Удачи тебе с ремонтом... и вообще!

Enkei, с Днём рождения!
Счастья, здоровья, достатка, удачи!

Хоть и с опозданием, но присоединяюсь.
С днем рождения! Удачи, здоровья и сбычи мечт!

А вот й.у.х. им, а не мою машину!

Я вообще по жизни олдтаймер. Езжу на "шестерке" 1981-го года, т.к. это единственная машина на этой планете, в которой я чувствую себя дома. Смотрю трубочный (ЭЛТ) телевизор, который сам же и собрал 16 лет назад. Слушаю Deep Purple, Queen, Rainbow, Led Zeppelin и Pink Floyd через колонки от ламповой "Эстонии-стерео" 1971 года рождения. За компьютером сижу перед трубочным же монитором (зато профессиональным!). Пользуюсь кнопочной мобилкой. Ну, и так далее...

Почему? Да просто нравится мне так. Новое - да, безусловно имеет право на жизнь и толпу своих фанатичных поклонников. Но мне по-настоящему комфортно именно в окружении любимых старых вещей.

Наша ласточка

Итак, приключение номер 1.

Хотя вначале, казалось бы, ничто не предвещало...

Началась эта эпопея 5-го августа. Поехал я к своим хорошим знакомым на плановую операцию: поменять маслоотражательные копачки. Надоело мне, понимаешь, каждую тысячу км вливать в движок по пол-литра масла. Да ведь еще и не какого-нибудь! Короче, сказано - сделано. Приехал я к ним на станцию с утра. А вечером мне в село ехать. Ну, думаю, как раз успеем. И ведь так замечательно все начиналось... Аж до тех пор, пока не начали выкручивать шпильки крепления постели распредвала. И тут одна из них внезапно ломается! Естественно, в отверстии. Затолкали машину в бокс напротив, попытались привариться к обломку. А вот фиг вам, граждане! Три попытки - и все псу под хвост.

Тогда начали высверливать. Дошли до последнего сверла, на 6,5. И тут оно вдруг ломается в отверстии! Ладно, вытянули обломки (слава Богу, без труда!). Прочистили, продули. И стали вкручивать метчик М8 х 1,25, чтобы поправить резьбу. И что бы вы думали? Совершенно верно, метчик на предпоследнем обороте говорит: "Хрусть!" и ломается! Что характерно, легко и без усилия. Плохо выражаясь, раздолбали обломок метчика в отверстии керном и выудили по частям. Ремонтную резьбу пришлось резать уже М9 х 1,25, заменив злосчастную шпильку соответствующим болтом.

Итак, человеческий гений все-таки восторжествовал, и можно было приступать к основной работе. Осторожно, внимательно проверяя положение коленвала, рассухарили клапана и заменили колпачки. Поставили Victor Reinz, зеленого цвета. Попутно отметили, что мой восстановленный еще в горбачевскую эпоху распредвал, набегавший вот уже под 80 000, пребывает в прекрасном состоянии. И менять его на новый, который я на всякий случай взял с собой, нет никакого смысла. Так же, как и рычаги. А вот на торцах клапанов повыедало весьма заметные лунки.

Собрали ГРМ, отрегулировали зазоры, завинтили клапанную крышку. На часах около 5 вечера. Завожу. Блин, да что же за день сегодня такой! Двигатель троит, один цилиндр не работает. Выкрутили свечи, померяли компрессию. Ну, да, так и есть: в трех цилиндрах под 12, а во 2-м - 0!

Все в шоке: неужели таки клапан загнули? Разбираем все обратно, снимаем ГБЦ. Да, так и есть. Впускной клапан 2-го цилиндра погнут! Мастера просто не могут себе представить, когда и как это могло случиться! В общем, клапан заменили, и к 7 вечера двигатель все-таки собрали. Благо, нашлась в загашнике прокладка ГБЦ под 79 мм. Хотя и старого образца, еще без герметика.

Завожу. Ура, троить перестало! Но не успели вздохнуть с облегчением, как я вдруг замечаю потеки антифриза на блоке цилиндров, из-под прокладки. Течет не сказать, чтоб очень сильно, но все-таки. Ладно, говорят. Пусть она пару-тройку раз нагреется и остынет, и очень может быть, что встанет на место.

В село я все-таки выехал в тот четырежды благословенный день. И доехал без приключений и туда, и обратно. А потом в понедельник 8-го августа снова приехал на станцию. Там головку еще раз протянули по камасутре, динамометрическим ключом. При этом оказалось, что болты крутились почти без усилия - такая усадка была у прокладки. Заодно поменяли антифриз (мой Hepu превратился за 6 лет в мутную белесоватую жижу - подделка?) и масло в двигателе.

Казалось, что течь после этого прекратилась. Но нет, прокладка упорно потела и плакала. В общем, Бог троицу любит: пришлось приехать и в третий раз, 29 августа. Поставили прокладку нового образца - ту, что с полоской герметика. На том страдания, наконец-то, и прекратились.

Я не виню ребят: они отработали в высшей степени аккуратно, старательно и добросовестно. Просто бывет вот так в жизни: что называется, день какой-то прОклятый...



Фотографии из поездки на экскурсию в Батурин 28 августа (в разгар вышеописанных событий).

И наконец - главное событие сезона: сегодня наша машинка получила то, чего ей сильно не хватало все эти годы. И о чем я давно мечтал, но все как-то не решался. А именно - 5-ю передачу!

Коробку переделали все те же мои знакомые (см. выше) из моей 4-ступенчатой. Почему я не взял новую и готовую? А все дело в том, что коробка у меня изначально стояла не простая, а та, которую ставили на все ранние "шестерки", до 1987 года. С тем рядом передаточных чисел, который сейчас ушлые маркетологи впаривают под названием "спортивный ряд R1". Только я получил его сразу, вместе с машиной ))

В общем, "весь список" на сегодня выглядит так:

I - 3,24
II - 1,98
III - 1,29
IV - 1,00
V - 0,76
З.Х. - 3,34

ГП - 4,1 (2103)

Вписалась идеально, и в стоковом интерьере салона ничем своего присутствия (т.е., что она уже 5-ступенчатая) не выдает ;)

Детально изучить новые возможности я пока что еще не успел, т.к. выехал со станции я уже после 5 вечера, и нормально покататься не успел - каких-то 80 км, из которых половина по дороге, на которой 5-ю и не включишь. Но первые впечатления самые радужные: машинка поехала на 5-й, и поехала хорошо! Разгоняется даже с 70 км/ч (при этом 2000 об/мин) - не быстро, но уверенно. Как автобус по трассе )) Ну, да: для быстрого разгона есть 4-я

Пробовал до 130 км/ч, гнать еще быстрее было уже темно и страшно. Ощущения непривычные: двигателя почти не слышно, зато хорошо слышно свист ветра за окном. Эх, жаль, что сезон заканчивается: вот так только и кататься бы!

Масло в коробку залили синтетику, MANNOL Extra 75W90 GL 5. Через пару тысяч, как коробка обкатается, поменяю сразу в ней и в заднем мосту: взял 5 литров в расчете именно на это.

Попутно заменены:

- Задний сальник коленвала (задубел и потел);
- Ведомый диск сцепления (износ и трещина накладки);
- Выжимной подшипник (тоже был на подходе).

Ложка дегтя:
Приехал в гараж и столкнулся с тем, что при включении заднего хода выбивает предохранитель №9. Соответственно, "умирают" приборы и контрольные лампы, и глохнет холостой ход (электромагнитный клапан обесточивается и закрывается). Где-то коротит на участке от "жабки" З.Х. до фонарей. Пока еще не выяснил, где именно - было уже темно и поздно. У ребят на СТО все работало нормально, я специально проверял перед выездом. Ладно, будем разбираться.

Дык сегодня ж 7-е апреля. А не 1-е. )))

Суббота, солнце, теплынь. В такую погоду сидеть в Киеве - просто преступление. Собрались с супругой, сели в машину и поехали в Белую Церковь, в парк Александрия. Просто так.

Одесская трасса с ее перманентным ремонтом при нездоровом количестве транспорта изрядно выводила из себя, поэтому обратно решили возвращаться через Фастов и Бышев. Немного дальше, но заметно интереснее, а главное - спокойнее.

Каких-либо сложностей с технической стороны не было, за исключением того, что я сам в Белой Церкви жестко протупил: попросту забыл выключить ближний свет (по новым Правилам у нас в Украине его положено включать с начала октября вне населенных пунктов в любое время суток), и машина так и простояла целый день с включенными фарами. В результате к моменту нашего возвращения аккумулятор плотно сидел на самой попе, и завести движок стартером нечего было и пытаться.

К счастью, двигатель успел полностью остыть, и "кривым стартером" машина завелась без проблем (хорошо, что много лет назад поставил электронное зажигание!).

Поздравляю! Удачи вам с ней!

Почитал тему и подумалось. Вот спорят умники: а стОит ли вообще возиться с такой техникой - кому, мол, и на фига все это нужно?

Не знаю, кому как, а лично мне мир, в котором есть такие машины, нравится гораздо больше. И уже только ради того, чтобы они встречались на наших дорогах и в далеком будущем, стОит тратить и время, и труд, и деньги, и душу.

А критикам хочу сказать: конечно же, убивать новые машины куда как проще, чем возрождать старые. Ни мозгов для этого не надо, ни умения, ни усилий. Удачи тебе с ней, тезка! И крепкого здоровья тебе и бате. И пусть его мечта непременно сбудется!

Интересно, а есть у кого-нибудь на планете Земля собственная Машина Времени?

А у нас - есть!
Сядешь в нее, свернешь куда-нибудь подальше от суетливых трасс, - и оказываешься где-то между 70-ми и 80-ми. Особенно, если музыку при этом включишь соответствующую. И весь негатив как рукой снимает!

Сегодня, возле с. Мытница (Киевская обл.), за поворотом на Фастов.

При включении подсветки у меня приборы тоже слегка прибавляли. Решил проблему сегодня с помощью дополнительного "земляного" провода (как советовали здесь знающие товарищи). Эффект 100%. Спасибо за совет! Могу смело всем рекомендовать.
Отчет с фотками здесь.

Устранил сегодня болячку с увеличением показаний приборов (указатели бензина, температуры и давления масла) при включении подсветки. Увеличивались. правда, не сильно (процентов на 5 - 10), но все равно неприятно.

Умные люди на форуме когда-то уже обсуждали этот вопрос: дело здесь в ухудшении контакта с "массой".

1. Для проверки этой версии я подключил тестер между металлическим корпусом одного из приборов (в данном случае - указателя уровня бензина, хотя принципиального значения это не имеет).



2. При включении освещения приборов напряжение на корпусе указателя относительно "массы" составило почти 0,5 В (см, фото ниже, вся шкала составляет 3 В):



3. Далее, сделал провод с двумя клеммами (клеммы в данном случае лучше не обжать, а надежно припаять):



4. Одну клемму провода я зажал под винт крепления указателя температуры, а вторую - на шпильку на задней стенке "подторпедного" отсека (на ней крепится реле поворотов, его надо снять. А провод зажимается под нижнюю гайку, куда еще цепляется куча клемм заземления):





5. Все получилось: теперь при включении подсветки стрелки стоят, как вкопанные!



Спасибо, мы постараемся! И тебе тоже удачи и всего наилучшего!

Установил ЭПХХ (см. здесь)

Блоков управления купил сразу 2 шт. Попались 5003.3761 («восьмерочные»), по 16 грн. за штуку. Один использую в качестве временного решения и как запасной, на другом буду экспериментировать с собственными идеями.

Вскрытие показало наличие следующих потрохов (см. фото):
[attachment=30817:01.jpg]
[attachment=30818:02.jpg]
[attachment=30819:04.jpg]
[attachment=30820:05.jpg]

Или, если срисовать схему:
[attachment=30821:06.jpg]

В данном случае мне повезло. Как для заводского творения в жанре автомобильной электроники, исполнено весьма прилично. Можно даже просто так поставить и ездить – с неплохими шансами на беспроблемную жизнь. Хотя так бывает далеко не всегда. Покупка подобных изделий – чистой воды лотерея: до вскрытия никогда не знаешь, какой билет вытянул. Реально существуют десятки самых диковинных разновидностей, далеко не все из которых совместимы с жизнью. Например, вот такое чудо-юдо (корпус был с идентичной маркировкой!):
[attachment=30822:bad_01.jpg]
[attachment=30823:bad_02.jpg]
Микросхема К176ТМ2 (даже не К561!), SMD-резисторы на тонюсеньком текстолите, китайские конденсаторы и выходной ключ на КТ502 – это что-то! Короче, потрох сразу ф топку, использовать можно только корпус.

Все же, из вредности, слегка подправлю товарисчей. Во-первых, изменю пороги срабатывания (с 2100/1900 на 1900/1700 об/мин, как рекомендуется для «классики»). Попутно добавлю диодную защиту от перенапряжения по входу импульсов зажигания (2-я нога микросхемы). Вполне возможно, что она там уже есть – внутри, но так все же спокойнее. Заодно и остальные деталюшки поставлю более «правильные», с предсказуемым поведением в суровой подкапотной реальности (см. красный цвет):
[attachment=30825:07.jpg]

Из приятных мелочей – светодиод на выходе для быстрой диагностики девайса. Горит – питание на клапан подается, гаснет – выключено.

Собираем все заново из других деталей:
[attachment=30829:08.jpg]
Припаиваем на контакты крышки корпуса, отмываем плату спиртом, окунаем в лак и высушиваем:
[attachment=30826:09.jpg]
Склеиваем корпус (лучше всего - толуолом).
Можно ставить на место!
[attachment=30827:10.jpg]

В качестве временного решения пока сойдет; по мере наличия вдохновения и свободного времени, вероятно, сваяю свой.

О системе ЭПХХ вообще, и для карбюраторов "Солекс" в частности, написано немало. Причем весьма противоречивого. Поэтому единственный способ решить для себя, дает ли она какую-то реальную пользу - это попробовать самому. Поделюсь своим опытом установки - может, кого-то заинтересует. Достоинство описанного способа установки - это то, что в процессе не вносится никаких изменений в заводскую проводку, и в любой момент эту систему можно легко, быстро и бесследно демонтировать. Единственными видимыми следами будут два маленьких отверстия под саморезы.
Данная доработка обеспечивает возможность установки (при необходимости) любого заводского блока управления ЭПХХ, предназначенного для работы с карбюратором «Солекс», например: 501.3761, 5013.3761 («Жигули» с карбюратором «Солекс»), 50.3761, 5003.3761 (ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ЗАЗ-1102, АЗЛК-21412) - или самодельного, совместимого со стандартным.
Итак, по порядку:
1. Изготавливаем жгут проводов для подключения (см. фото).
[attachment=30809:cable.jpg]
Назначение проводов и подключение жгута следующие:

1 – Импульсы зажигания – 250 см, белый, клемма под М5 – катушка зажигания, контакт «К» (в батарейной системе – контакты прерывателя, в электронной – выход коммутатора);
2 – Масса – 30 см, черный – клемма под М5;
3 – Свободный;
4 – +12 В с замка зажигания – 20 см, оранжевый – штеккер «папа» – вставить провод, который раньше шел к электромагнитному клапану (оранжевый с черным).
5 – Датчик-винт – 65 см, коричневый – штеккер «мама» – датчик-винт карбюратора;
6 – выход на ЭМ-клапан холостого хода – 50 см, красный – штеккер «мама» – клапан холостого хода карбюратора.


Место для установки блока управления ЭПХХ должно быть, по возможности, сухим и не слишком жарким. Я выбрал вот это, рядом с реле ближнего и дальнего света.
[attachment=30810:mount_1.jpg]

Далее, сверлим 2 отверстия и крепим блок двумя саморезами.
[attachment=30811:mount_2.jpg]
[attachment=30812:mount_3.jpg]
Затем подключаем "массу" (см. фото). Просьба отнестись к этому моменту серьезно, поскольку добрая половина загадочных глюков электрооборудования (а особенно - электроники!), которые пытаются объяснить едва ли не полтергейстом, на самом деле возникает всего лишь из-за плохого контакта с "массой"!
[attachment=30813:mount_4.jpg]
Снимаем с электромагнитного клапана клемму оранжево-черного провода и соединяем ее с оранжевым проводом нашего жгута.
[attachment=30814:mount_5.jpg]
К клапану подключаем красный провод жгута.
[attachment=30815:mount_6.jpg]
Коричневый провод соединяем с датчиком-винтом дроссельной заслонки.
[attachment=30832:mount_7.jpg]
Длиный белый провод аккуратно прокладываем до катушки зажигания и подключаем к ее клемме "К" (для обычной системы зажигания это контакты прерывателя, а для электронной - выход коммутатора).
Аккуратно укладываем все провода. Рекомендую использовать пластиковые стяжки.
[attachment=30816:mount_8.jpg]
Подключаем разъем к блоку ЭПХХ. Включаем зажигание, запускаем двигатель, проверяем. Успехов!

P.S. При отказе блока управления (двигатель на холостом ходу при отпущенной педали глохнет) достаточно оранжево-черный провод (на который по заводской схеме подается +12 В через замок зажигания) переключить непосредственно на клапан, вместо красного. Остальные провода при этом можно не трогать, они ни на что не влияют.

P.P.S. Заводские блоки управления ЭПХХ - совершенно отдельная "картина маслом". В любом случае лучше вскрыть, оценить и подвергнуть ревизии. О том, как я бодался со своим - см. здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=207642

Наша ласточка

Ну, во-первых, все нижеизлагаемое применимо только "старой" схеме включения генератора (сток Г221 + РР380 или его электронные аналоги). В более новых, с "интегральными" регуляторами, этого эффекта не возникает. Так что интересно уже будет не всем.

А проблем - действительно куча: это и мигание (с последующим досрочным перегоранием) лампочек, и мигание контрольной лампы заряда, и перезаряд и кипение АКБ и т.д.
Причина - одна. Ток до клеммы "15" идет по цепи: Клемма "30" генератора - Контакты замка зажигания - Предохранитель №10 - Клемма "15" регулятора напряжения (далее - с клеммы "67" на обмотку возбуждения, а с нее - на "массу"). Суммарное сопротивление всей этой канители (провода, контакты, предохранитель) даже на новой машине вряд ли будет меньше 0,1 Ом). Казалось бы, не много. Вот только по этой цепи проходит ток возбуждения генератора (даже для стокового Г221 это около 3А).
Согласно известному всем из средней школы закону Ома, это приведет к тому, что напряжение на клемме "15" будет на: 3 А х 0,1 Ом = 0,3 В меньше, чем на "плюсовой" клемме АКБ. Т.е., если регулятор "выставлен" на 14,0 В, то на батарее будет уже 14,3 В. При достижении этого напряжения регулятор прервет ток обмотки возбуждения, и напряжение на клемме "15" скачком подпрыгнет до 14,3 В. Ток возбуждения будет выключен до тех пор, пока напряжение в бортсети не упадет ниже 14 В. Затем обмотка возбуждения опять включится (снова просадка на 0,3 В) - и так по циклу. Таким образом, напряжение на АКБ (и практически во всей остальной бортсети) будет непрерывно колебаться примерно на 0,3 В.
Вроде бы, не страшно. Хотя некоторая неопределенность напряжения в бортсети уже сама по себе не совсем приятна. Но после N-го количества лет эксплуатации сопротивление этой цепи может вырасти до 1 Ом, а то и больше. Соответственно, "раскачка" напряжения может достичь целых 3 В! Ну, а если вдобавок еще и генератор ампер эдак на 80 или 105 (обмотка возбуждения наверняка помощнее)... Многие наверняка видели эти магические, завораживающие, волнообразные пульсации накала лампочек. Красиво - хоть на новогоднюю елочку! А если учесть, что они в той же степени прикладываются и к аккумулятору, через который при этом непрерывно - сколько работает двигатель - жестко штыбает туда-сюда в ритме диско десяток-другой ампер...
Радикальное лечение в теории просто, как угол дома. Надо в регуляторе напряжения предусмотреть отдельную измерительную цепь, которая отдельным же проводом подключается прямо к "плюсовой" клемме аккумулятора. Таким образом, выходное напряжение генератора будет в точности таким, как надо для нормального заряда АКБ, а паразитные колебания исчезнут раз и навсегда. Кстати, еще в эпоху коммунизма выпускались промышленные регуляторы напряжения (РН-4, кажется), в которых был реализован именно этот принцип. Возможность и особенности реализации применительно ко всем типам выпускаемых регуляторов излагать не берусь, ибо "никто не обнимет необъятного" (с). В качестве примера приведу образчик своего творчества (напомню: ваялось в 1990-91 гг. на основе статьи в журнале "Радио" 6/84: "ШИ-регулятор напряжения"; сейчас бы, наверное, сотворил как-то иначе) - а там, кто дружит с паяльником, тот без труда разберется и в своем конкретном случае. Дополнительно колебания напряжения уменьшаются благодаря тому, что данный регулятор по своему принципу не релейный, а широтно-импульсный, т.е. переключается с постоянной частотой около 400 Гц, а среднее значение тока возбуждения определяется коэффициентом заполнения импульсов. При этом ток через ОВ никогда не прерывается!

Теперь отсюда плавно перейдем к температурной зависимости. Известно, что с понижением температуры способность аккумулятора принимать заряд сильно уменьшается. Так, для обеспечения полного заряда при минус 20 градусов С требуется зарядное напряжение около 15,2 ... 15,3 В. Соответственно, в жару, во избежание выкипания электролита, желательно несколько снизить напряжение заряда относительно номинального при комнатной температуре (где-то до 13,5 ... 13,6 В). В моем случае такую зависимость обеспечивает стабистор VD6 типа КС119А (эквивалентен трем последовательно включенным в прямом направлении диодам), и эмиттерным переходом транзистора DA1.1 (в целом получается 4 последовательных p-n перехода с температурным коэффициентом по 2,3 мВ/град каждый): 2,3 мВ/град х 3 = 9,2 мВ/град, а с учетом коэффициента передачи делителя R8R10 - несколько больше, около 11 мВ/град) - другими словами, напряжение регулятора снижается на 0,11 В при увеличении температуры на каждые 10 градусов. Начапьная установка - 14,2 В при 20 С.
Конечно, регулятор напряжения и аккумулятор находятся достаточно далеко друг от друга. Но на практике в процессе поездки их температура (на ощупь) примерно одинакова. Лепить же датчик температуры где-то прямо на АКБ и специально тянуть к нему провода - ИМХО, лениво, непрактично и ненадежно.

Привет всем!

Разрешите представить нашу красавицу. Итак, машинка ВАЗ-2106 (двигатель 1600) 1981 г.

Купил отец "с нуля", и катался на ней в свое удовольствие где-то до 1991 г. Потом лет 15 она в основном стояла (в сухом капитальном гараже), с эпизодическими выездами. Так уж сложилось исторически, что прав у меня до сих пор не было, поэтому я выполнял функции штурмана и бортинженера (в основном по электронике). В прошлом году произошло 2 знаменательных события:

1) Я сдал на права;
2) Отец презентовал машинку нам с женой и сыном.

Пробег на момент сей знаменательной даты составил около 85000 км, состояние - см. фото :smile:

Вообще-то, я не отношу себя к сторонникам тюнинга. Имхо, если изначально у машины был некий дизайн, свой определенный стиль (хороший, плохой - не важно, о вкусах не спорят), то именно его и надо придерживаться. Любая доработка, переделка, изменение должны выглядеть, как будто с завода именно так и было. Иначе смотреться будет, как на корове седло. Повторяю, все вышеизложенное - сугубо ИМХО.

На самом деле на машину было установлено довольно немалое количество электроники (не покупной), в основном где-то в 1989...1992 гг. (мои блаженные студенческие годы: масса свободного времени и полная свобода для творчества!). Сейчас, наверное, многое бы сделал по-другому. Но зачем переделывать, если до сих пор прекрасно работает (поставил и забыл, тьфу-тьфу-тьфу!).

Итак, по порядку:
1. Система зажигания - контактно-транзисторная, представляет собой модификацию системы В. Беспалова (Радио №1/1987, http://martok.narod.ru/avto/elzachig.htm ). Отличия в основном конструктивные (использован корпус ЗИЛовского коммутатора) и в элементной базе (компоненты стоят не "бытовые"). Поджигает все, что может гореть, включая бумагу и упаковочный гофрокартон (ну, с этим на частоте 100 Гц / 3000 Об/мин придется подождать около секунды) :grin:
2. В дополнение в 1990-м был установлен октан-корректор того же автора (Радио №5/1988, http://irls.narod.ru/auto/elz04.htm ). Отличия опять-таки в применении не "ширпотребовских" компонентов. На сегодня девайс не шибко актуальный, а вот в 1990-м (если кто помнит), чтобы добыть канистру хотя бы 76-го, приходилось ночевать на заправке. И то не факт, что достанется. А стоИт и работает замечательно, характеристики вакуумного и центробежного регуляторов не портит - не выбрасывать же!
3. Широтно-импульсный регулятор напряжения. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=203865
За основу взят из Радио №6/1984, при этом:
- схема оптимизирована (уменьшено общее число деталей);
- элементная база все от того же любимого ВПК (имхо, ракеты в совке получались все же ощутимо надежнее, чем телевизоры и магнитолы!);
- напряжение измеряется именно на плюсовой клемме АКБ, а не на клемме "15" самого регулятора, в результате удалось сразу избежать кучи проблем;
- введена температурная зависимость напряжения заряда;
- использован корпус штатного РР-380 (уж больно хорош, стервец: металлический, прочный, просторный и герметичный!) И один только вид чего стОит!
4. После отказа термовыключателя ТМ-108 тащить в салон тумблер показалось как-то примитивно. И сотворил - электронный, который подключается к штатному датчику температуры - в параллель с указателем. Собрал все в корпусе от реле сигналов, поставил рядом с ним на его же шпильку (под кронштейном бачка омывателя). Включает, как и положено, при 95C, выключает при 90C - а чего еще надо?
5. Реле прерывистого режима стеклоочистителя тоже сделал электронное, впихнул в штатный корпус РС-514, а регулятор поставил на кожух рулевой колонки под рычаг переключателя: и удобно, и вид не портит. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=220040
Схема оригинальная, главные изюминки в следующем:
- при включении прерывистого режима щетки сначала делают несколько взмахов непрерывно - как бы прогревается биметаллический прерыватель в "родном" реле. Если стекло внезапно забрызгали - очень удобно!
- введен дополнительный транзисторный ключ, играющий роль электродинамического тормоза (в нижнем положении щетки резко останавливаются, не проскакивая по инерции дальше).
6. Приемник А-275 в 1993-м году полностью перебирался (с существенными доработками и изменениями), и переделывалась акустическая система. Менять не хочу: ИМХО, будет колхоз. Единственное, что хочу сделать - это перестроить на "верхний" УКВ-диапазон, в просторечии - FM. Тогда в нем еще слушать было нечего, а в "совковом" станции были. Сейчас - с точностью до наоборот. Точно выяснил, что А-271 таки делался когда-то на экспорт с искомым диапазоном, и нашел разницу в моточных данных. Увы, времени сейчас гораздо меньше, чем в студенческие годы, и руки просто не доходят. Возьму себе в качестве домашнего задания на зиму, о результатах отпишусь.
(Сделал. Отчет здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry272122 )

Из последнего: весной поменял штатный карбюратор "Озон" 2107-1107010-20 на "Солекс" 21083. После регулировки у знакомого специалиста (поставить-то я могу, а вот крутить не берусь: все-таки каждый должен заниматься своим делом!) машину в хорошем смысле этого слова не узнал: динамика стала на уровне 2103 с "Вебером" - до "шестерки" у отца была такая), но, в отличие от "Вебера" кушает не 9, а около 7,5 л. К экстриму за рулем я не склонен: все равно Шумахера не догоню, даже если поменяемся с ним тачками, но при обгоне, например, стало намного приятнее.

В ближайших планах:
1. Научиться нормально ездить :smile: ;
2. Перебрать правый задний амортизатор (или заменить к монахам оба!);
3. Попробовать сделать и поставить блок ЭПХХ (каким я его себе представляю) и посмотреть, что из этого получится.

Ну, и фотки: