Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен |
8.3.2009, 18:31
Сообщение
#41
|
|
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 26.10.2008 Из: Украина Луганская обл. Пользователь №: 5280 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Зимовала моя машина, никуда я на ней не выезжал, зимовала под навесом во дворе. Акум я предварительно снял и поставил в помещение.
Вот пришла весна, время выезжать. Нужно ли подзарядить перед этим акум, акум у меня новый покупал в октябре, индикатор еще зеленый. |
|
|
8.3.2009, 18:53
Сообщение
#42
|
|
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Зимовала моя машина, никуда я на ней не выезжал, зимовала под навесом во дворе. Акум я предварительно снял и поставил в помещение. Вот пришла весна, время выезжать. Нужно ли подзарядить перед этим акум, акум у меня новый покупал в октябре, индикатор еще зеленый. да подзарядить надо малым током так как у лубого акамулятора есть саморазряд да и вопще рекомендуеться раз пол года заряжать от зарядного устройства при этом контролировать уровень электролита если такая возможность есть. |
|
|
8.3.2009, 21:52
Сообщение
#43
|
|
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Не в обиду, но! что ты "куришь"? Бред полнейший! Как ты будешь сливать электролит из АКБ? Методом переворачивания? В 80% произойдёт осыпание активной массы с пластин или короткое замыкание осадком (особенно на старых, по возрасту, АКБ). Как у тебя электролит выплёскивается? Пробки не закручиваешь и по потолку ездишь? Именно - откручиваешь пробки и выливаешь напрочь! Осыпание активной массы у нормального аккумулятора не будет, а если она уже посыпалась и если на дне есть то что может замкнуть то это никак не от того что ты его перевернул, а от того что ему пришел уже "мелкий пушной зверь" и с этим ничего не поделаешь - кроме свалки нет ему другого предназначения - просто нужно смириться. Эта осыпавшаяся активная масса может подниматься не только при переворачивании но и при раскачивании машины на кочках и при активном заряде когда пузырьки газа поднимают вверх всю хрень что на дне лежит - рано или поздно это все равно случится или уже случилось судя по описанию хозяина аккумулятора. Но если все же пластины еще живые то таким методом можно будет с ним покататься не один год. Сам не один десяток аккумуляторов так реанимировал. По поводу выплескивания - происходит это не ведрами а миллилитрами и не за раз а за несколько десятков дней на тех же кочках, при кипении во время заряда особенно летом под капотом. Если не веришь - проверь возьми лакмусовую бумажку и прижми к крышкам сверху - все там будет в кислоте. И вокруг крышек - та же хрень даже если ты каждую неделю его моешь с содой. Именно поэтому я больше уважаю аккумуляторы необслуживаемые т.к. у них более грамотно продумана система фильтрации газов и никуда электролит не выходит - главное не убивать его физически и не слишком часто в ноль разряжать и тогда он исправно прослужит обещанные 5 лет и даже больше. Проблема жизни наших аккумуляторов зачастую кроется не только в изготовлении аккумуляторов а еще и в том что "грамотный" народ туда рученками своими лезет и то воды, то кислоты туда плеснет - отсюда и накрываются они через 1-2 года и работают через пень-колода... |
|
|
9.3.2009, 0:18
Сообщение
#44
|
|
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1761 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 168 раз |
Не в обиду, но! что ты "куришь"? Бред полнейший! Как ты будешь сливать электролит из АКБ? Методом переворачивания? В 80% произойдёт осыпание активной массы с пластин или короткое замыкание осадком (особенно на старых, по возрасту, АКБ). Как у тебя электролит выплёскивается? Пробки не закручиваешь и по потолку ездишь? Именно - откручиваешь пробки и выливаешь напрочь! Осыпание активной массы у нормального аккумулятора не будет, а если она уже посыпалась и если на дне есть то что может замкнуть то это никак не от того что ты его перевернул, а от того что ему пришел уже "мелкий пушной зверь" и с этим ничего не поделаешь - кроме свалки нет ему другого предназначения - просто нужно смириться. Эта осыпавшаяся активная масса может подниматься не только при переворачивании но и при раскачивании машины на кочках и при активном заряде когда пузырьки газа поднимают вверх всю хрень что на дне лежит - рано или поздно это все равно случится или уже случилось судя по описанию хозяина аккумулятора. Но если все же пластины еще живые то таким методом можно будет с ним покататься не один год. Сам не один десяток аккумуляторов так реанимировал. По поводу выплескивания - происходит это не ведрами а миллилитрами и не за раз а за несколько десятков дней на тех же кочках, при кипении во время заряда особенно летом под капотом. Если не веришь - проверь возьми лакмусовую бумажку и прижми к крышкам сверху - все там будет в кислоте. И вокруг крышек - та же хрень даже если ты каждую неделю его моешь с содой. Именно поэтому я больше уважаю аккумуляторы необслуживаемые т.к. у них более грамотно продумана система фильтрации газов и никуда электролит не выходит - главное не убивать его физически и не слишком часто в ноль разряжать и тогда он исправно прослужит обещанные 5 лет и даже больше. Проблема жизни наших аккумуляторов зачастую кроется не только в изготовлении аккумуляторов а еще и в том что "грамотный" народ туда рученками своими лезет и то воды, то кислоты туда плеснет - отсюда и накрываются они через 1-2 года и работают через пень-колода... Не хочу с тобой спорить, вроде бы ты не мальчик (в смысле возраста), но: 1) читай инструкцию по эксплуатации АКБ - доливать только дистциллированную воду; 2) содержание кислоты в электролите около 30% и кислота постоянно находится под слоем "поднявшейся", готовой к испарению, воды (за счёт химических процессов), следовательно, в капельках на крышечках кислоты практически нет (если, конечно, машину не ставили почти вертикально или на бок); 3) если аккумулятор отработал полгода-год, то "мусора" на дне уже полно и вероятность замыкания пластин очень велика. Поверь, через мои руки прошла не одна сотня АКБ - на стационарных установках, автотракторной технике, тепловозах (с 1980 года) - специфика работы в транспортном хозяйстве. 4) если всё же электролит сливать, то нужно хорошо промыть дисциллированной водой все банки АКБ, а уж потом заливать свежий электролит. Таким способом удаётся вернуть к жизни 1-2 АКБ из десятка. Удачи в реанимации "убитых" аккумуляторов. |
|
|
10.3.2009, 22:23
Сообщение
#45
|
|
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Не хочу с тобой спорить, вроде бы ты не мальчик (в смысле возраста), но: 1) читай инструкцию по эксплуатации АКБ - доливать только дистциллированную воду; 2) содержание кислоты в электролите около 30% и кислота постоянно находится под слоем "поднявшейся", готовой к испарению, воды (за счёт химических процессов), следовательно, в капельках на крышечках кислоты практически нет (если, конечно, машину не ставили почти вертикально или на бок); 3) если аккумулятор отработал полгода-год, то "мусора" на дне уже полно и вероятность замыкания пластин очень велика. Поверь, через мои руки прошла не одна сотня АКБ - на стационарных установках, автотракторной технике, тепловозах (с 1980 года) - специфика работы в транспортном хозяйстве. 4) если всё же электролит сливать, то нужно хорошо промыть дисциллированной водой все банки АКБ, а уж потом заливать свежий электролит. Таким способом удаётся вернуть к жизни 1-2 АКБ из десятка. Удачи в реанимации "убитых" аккумуляторов. Согласен - на тепловозах аккумуляторы практически в статике работают и их не колбасит на кочках и там действительно эта теория работает, но в автомобильных аккумуляторах электролит постоянно в движении засчет постоянных динамичных троганий, остановок и прыжков на кочках и тут в аккумуляторе не получается отслоения воды от кислоты т.к. условия приближены к бетономешалке. А по поводу чем доливать спорить не надо - давайте посмотрим статистику смерти аккумуляторов с пробками - редко когда они доживают до трех лет. Доливая же разведенный электролит они живут по 5-6 лет - почему? Да потому что доливая постоянно воду в конце концов в банках остается одна вода т.к. кислота постепенно была замещена водой а активная масса пластин полностью засульфатирована.... Это не просто мой бред а практика эксплуатации и статистика смерти аккумуляторов. Не верите? - Проверьте на практике! Если я не прав и Вы, постоянно доливая электролит плотностью например 1.27 (в зависимости от ваших условий эксплуатации в вашем климате) будете наблюдать в процессе эксплуатации повышение плотности электролита в вашем аккумуляторе, что в принципе не убьет аккумулятор, а Вы просто сможете вернуться к вашей методике разбодяживания электролита водой ничего не теряя. Главное не забывайте что доливку можно производить только после полного окончания заряда аккумулятора и никогда не делайте этого на разряженном аккумуляторе! После доливки можно его погонять слабым током (1-2А) минут 10 для перемешивания электролита. |
|
|
11.3.2009, 9:18
Сообщение
#46
|
|
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Не хочу с тобой спорить, вроде бы ты не мальчик (в смысле возраста), но: 1) читай инструкцию по эксплуатации АКБ - доливать только дистциллированную воду; 2) содержание кислоты в электролите около 30% и кислота постоянно находится под слоем "поднявшейся", готовой к испарению, воды (за счёт химических процессов), следовательно, в капельках на крышечках кислоты практически нет (если, конечно, машину не ставили почти вертикально или на бок); 3) если аккумулятор отработал полгода-год, то "мусора" на дне уже полно и вероятность замыкания пластин очень велика. Поверь, через мои руки прошла не одна сотня АКБ - на стационарных установках, автотракторной технике, тепловозах (с 1980 года) - специфика работы в транспортном хозяйстве. 4) если всё же электролит сливать, то нужно хорошо промыть дисциллированной водой все банки АКБ, а уж потом заливать свежий электролит. Таким способом удаётся вернуть к жизни 1-2 АКБ из десятка. Удачи в реанимации "убитых" аккумуляторов. Согласен - на тепловозах аккумуляторы практически в статике работают и их не колбасит на кочках и там действительно эта теория работает, но в автомобильных аккумуляторах электролит постоянно в движении засчет постоянных динамичных троганий, остановок и прыжков на кочках и тут в аккумуляторе не получается отслоения воды от кислоты т.к. условия приближены к бетономешалке. А по поводу чем доливать спорить не надо - давайте посмотрим статистику смерти аккумуляторов с пробками - редко когда они доживают до трех лет. Доливая же разведенный электролит они живут по 5-6 лет - почему? Да потому что доливая постоянно воду в конце концов в банках остается одна вода т.к. кислота постепенно была замещена водой а активная масса пластин полностью засульфатирована.... Это не просто мой бред а практика эксплуатации и статистика смерти аккумуляторов. Не верите? - Проверьте на практике! Если я не прав и Вы, постоянно доливая электролит плотностью например 1.27 (в зависимости от ваших условий эксплуатации в вашем климате) будете наблюдать в процессе эксплуатации повышение плотности электролита в вашем аккумуляторе, что в принципе не убьет аккумулятор, а Вы просто сможете вернуться к вашей методике разбодяживания электролита водой ничего не теряя. Главное не забывайте что доливку можно производить только после полного окончания заряда аккумулятора и никогда не делайте этого на разряженном аккумуляторе! После доливки можно его погонять слабым током (1-2А) минут 10 для перемешивания электролита. во первых на поездах стоят щелачные а во вторых доливать надо акомулято только дисцилированой водой и не после зарядки если уровень маленький если заряжать полу пустой акамулятор то пластины разбухают так что доливать обязателно при это понадобиться больше времени на зарядку и причём малым током до 3а. а потом уже нужна коректировка плотности если токова нужна будет это уже другой разгавор а после каректеровки не можна а нужно погонять его как ты пишеш не слабым током (1-2А) минут 10 ,не мение 30мин. при токе 5,5А в зависимости от мощности акамулятора. vadim-bagger согласен на 100% с Сообщение отредактировал progressi - 11.3.2009, 9:20 |
|
|
11.3.2009, 17:24
Сообщение
#47
|
|
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
во первых на поездах стоят щелачные а во вторых доливать надо акомулято только дисцилированой водой и не после зарядки если уровень маленький если заряжать полу пустой акамулятор то пластины разбухают так что доливать обязателно при это понадобиться больше времени на зарядку и причём малым током до 3а. а потом уже нужна коректировка плотности если токова нужна будет это уже другой разгавор а после каректеровки не можна а нужно погонять его как ты пишеш не слабым током (1-2А) минут 10 ,не мение 30мин. при токе 5,5А в зависимости от мощности акамулятора. vadim-bagger согласен на 100% с Ну так а зачем ждать когда пластины осушатся? Не надо запускать и все будет в порядке. А на счет доливки водой - я свое фу на эту тему сказал - дальше вам решать.... |
|
|
28.3.2009, 17:32
Сообщение
#48
|
|
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2375 Регистрация: 14.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 5095 Машина:21063 был когда-то Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 34 раза |
По поводу доливания элетролита:
Кислота в условиях аккумулятора расходуется многократно медленнее, нежеле вода. Вообще, расход воды вызнан электролитическим распадом её. Обычным испарением можно вообще принебречь, ибо во-первых не те температуры, во вторых аккум относительно герметичен, в третьих кислота кипит при гораздо более высоких температурах. Если уж совсем изголятся - надо мерять плотность электролита при определённой температуре и степени зарядки и доводить до паспортной. |
|
|
29.3.2009, 11:49
Сообщение
#49
|
|
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 19.8.2008 Пользователь №: 4392 Машина:Ваз 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите! Ездил, ездил и в один прекрасный момент аккум сел, его хватает на два оборота стартера. Напряжение на аккуме 11 вольт, при заведённом двигателе мерял, на аккуме было 12 вольт. Аккумулятору 5 месяцев, но ездил не много. Воды чуть чутьне хватало - долил, но в глазке на аккуме темнота. Если поболтать, то зелёным чуть чуть мигает. Говорят, что акум замкнуло...
|
|
|
29.3.2009, 19:03
Сообщение
#50
|
|
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Помогите! Ездил, ездил и в один прекрасный момент аккум сел, его хватает на два оборота стартера. Напряжение на аккуме 11 вольт, при заведённом двигателе мерял, на аккуме было 12 вольт. Аккумулятору 5 месяцев, но ездил не много. Воды чуть чутьне хватало - долил, но в глазке на аккуме темнота. Если поболтать, то зелёным чуть чуть мигает. Говорят, что акум замкнуло... похоже гена не заряжае ак. сними и заряди ак. а потом заведи машину и сними + с ак. если заглохнет то точно гена не работает. |
|
|
30.3.2009, 5:20
Сообщение
#51
|
|
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
потом заведи машину и сними + с ак. если заглохнет то точно гена не работает. Да когда же кончатся эти зловредные советы?! Мне так горе-умельцы 2 электронных регулятора спалили. Механический-то выдерживает такое издевательство, а электронный в момент вылетает. Помогите! Ездил, ездил и в один прекрасный момент аккум сел, его хватает на два оборота стартера. Напряжение на аккуме 11 вольт, при заведённом двигателе мерял, на аккуме было 12 вольт. Аккумулятору 5 месяцев, но ездил не много. Воды чуть чутьне хватало - долил, но в глазке на аккуме темнота. Если поболтать, то зелёным чуть чуть мигает. Говорят, что акум замкнуло... Если есть мнение что аккум замкнуло, то надо попробовать поставить другой и померить. Но напряжение 12В при заведенном моторе больше похоже на выход из строя регулятора напряжения. У меня как-то было такое, как раз после вышеописанной процедуры. Регулятор сгорел и не давал тока в обмотку возбуждения. Я, не зная этого, на заряженном аккуме завелся, поездил по городу, потом заехал на заправку, заглушил, а завестись уже не смог. Пришлось руками перекатывать машину и заводить рукояткой. Кстати, для пробы вместо регулятора напряжения можно подключить лампу на 21 Вт. Если напряжение (больше 12 В) при заведенном моторе появится, то однозначно проблема в регуляторе. |
|
|
30.3.2009, 6:18
Сообщение
#52
|
|
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
потом заведи машину и сними + с ак. если заглохнет то точно гена не работает. Да когда же кончатся эти зловредные советы?! Мне так горе-умельцы 2 электронных регулятора спалили. Механический-то выдерживает такое издевательство, а электронный в момент вылетает. Помогите! Ездил, ездил и в один прекрасный момент аккум сел, его хватает на два оборота стартера. Напряжение на аккуме 11 вольт, при заведённом двигателе мерял, на аккуме было 12 вольт. Аккумулятору 5 месяцев, но ездил не много. Воды чуть чутьне хватало - долил, но в глазке на аккуме темнота. Если поболтать, то зелёным чуть чуть мигает. Говорят, что акум замкнуло... Если есть мнение что аккум замкнуло, то надо попробовать поставить другой и померить. Но напряжение 12В при заведенном моторе больше похоже на выход из строя регулятора напряжения. У меня как-то было такое, как раз после вышеописанной процедуры. Регулятор сгорел и не давал тока в обмотку возбуждения. Я, не зная этого, на заряженном аккуме завелся, поездил по городу, потом заехал на заправку, заглушил, а завестись уже не смог. Пришлось руками перекатывать машину и заводить рукояткой. Кстати, для пробы вместо регулятора напряжения можно подключить лампу на 21 Вт. Если напряжение (больше 12 В) при заведенном моторе появится, то однозначно проблема в регуляторе. на 2-3 секунды не чего нет страшного если снять + сколько раз отсоединял, конечно если переусердствовать и комутатор можно спалить а не только регулятор. |
|
|
10.4.2009, 3:30
Сообщение
#53
|
|
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 17.10.2008 Из: М/о., Электросталь Пользователь №: 5124 Машина:Москвич 21412-01 Цвет:Красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Ни в коем случае нельзя снимать клеммы с аккумулятора при заведённом двигателе. В самом крайнем случае (когда необходимо заменить АКБ при работающем двигареле) это всё же допустимо, но при этом необходимо включить мощные потребители тока (фары дальнего света, противотуманки, вентилятор печки, обогреватель заднего стекла), чтобы компенсировать отсутствие аккумуляторной батареи в качестве потребителя, а также следить за тем, чтобы "+" клемма не коснулась массы.
Объясняется это тем, что при правильно работающем генераторе аккумуляторная батарея является мощным потребителем. При том чем выше поднимается напряжение, тем больший ток аккумуляторная батарея потребляет (таким образом напряжение не может резко подскочить). При отключении аккумуляторной батареи единственным потребителем остаётся система зажигания. Она потребляет небольшой ток и напряжение даже при исправном реле-регуляторе может подскочить выше предельно допустимого значения. В результате может произойти пробой диодов в диодном мосту генератора. Это происходит потому, что диоды очень чувствительны к повышению напряжения и при определённом его значении происходит пробой диода (диод начинает пропускать ток в обе стороны). Для ремонта потребуется снимать генератор с машины и полностью его разбирать. По этой же причине требуется при любом удобном случае проверять надёжность крепления зажимов клемм аккумуляторной батареи. А также следует время от времени проверять затяжку гаек крепления силовых клемм на генераторе и на стартере и крепление клеммы массового провода. Если возникнет обрыв на участке генератор-АКБ (он может возникнуть на пример на силовой клемме генератора) то это равносильно отключению аккумуляторной батареи на работающем двигателе (последствия я описал выше) с той лишь разницей, что машина будет заводиться, но заряда идти не будет. Правильнее всего исправность генератора проверять самым обычным вольтметром. Напряжение необходимо проверять на клеммах АКБ при заведённом двигателе. Оно должно быть от 13,2 до 14,4 вольт. При включении всех возможных потребителей напряжение не долно падать ниже 12,6 вольт. Кстати говоря зачастую низкое напряжение на клеммах аккумулятора и слабый заряд объясняется слабым натяжением ремня генератора ;) Теперь про АКБ Для обеспечения долговечности аккумуляторной батареи требуется контролировать надёжность её крепления к площадке в моторном отсеке. Автомобильные аккумуляторные батареи очень чувствительны к вибрации, она вызывает быстрое осыпание активной массы с пластин и как следствие сильно уменьшает срок службы аккумуляторной батареи. Второй немаловажный фактор это чистота аккумуляторной батареи и особенно её верхней части. При любом удобном случае не поленитесь и протрите крышку АКБ чистой влажной тряпкой. При этом следует сначала протереть её вокруг клемм и лишь затем протереть остальную поверхность крышки. Этим Вы значительно снизите разряд батареи и продлите срок её службы. Третий фактор это уровень электролита. Его надо проверять не реже чем раз в пол года или 5000км. ВНИМАНИЕ!!! ПРИ ПРОВЕРКЕ УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛЬЗУЕМСЯ КАК МИНИМУМ ЗАШИТНЫМИ ОЧКАМИ! ПОД РУКОЙ ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ ЧИСТАЯ ВОДА И ЧЕМ БОЛЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ! СИГАРЕТЫ, СПИЧКИ И ДРУГИЕ ПОЖАРООПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ УБИРАЕМ С ГЛАЗ ДОЛОЙ! (при работе аккумулятора выделяется водород и кислород, которые образуют очень взрывоопасный гремучий газ!) При низком уровне электролита желательно снять АКБ с автомобиля и провести цикл зарядки который я опишу ниже. В случае если такой возможности нет, необходимо хотябы долить дистиллированую воду (НО НЕ ЭЛЕКТРОЛИТ!!!). Ни в коем случае нельзя допускать выкипания электролита ниже уровня верхних краёв пластин. Для аккумулятора это смерть! Хранить аккумулятор лучше всего полностью заряженым, отключённым от автомобиля и при как можно меньшей температуре (т.е. непосредственно в гараже или дома на балконе). Однако последнее справедливо лишь для новых аккумуляторов (прослуживших не более 2-3 лет) не склонных к саморазряду. Старый аккумулятор может разрядиться и замёрзнуть. Такой аккумулятор лучше хранить при положительной температуре. Заряжать аккумуляторы желательно при комнатной температуре. Итак теперь про зарядку: 1) Пробки с аккумулятора надо обязательно откручивать. Но вот вынимать их из отверстий в крышке совсем не обязательно. Наоборот, если прикрыть отверстия в крышке АКБ вывернутыми пробками можно избежать лишнего разбрызгивания электролита во время зарядки. 2) В книгах пишут, что при работе аккумулятора из него испаряется только вода и доливать следует только дистиллированую воду. На практике это не совсем так. Небольшое колличество электролита всё же при работе выплёскивается из АКБ. Поэтому поступаем следующим образом: - Берём стеклянную или пластмассовую прозрачную трубочку, акуратно, чтобы не повредить пластины опускаем в банку АКБ через заливное отверстие до лёгкого касания пластин, зажимаем верхний конец трубочки пальцем и вынимам её. Таким образом определяем существующий уровень электролита в банке. Затем опускаем трубочку обратно в банку, отпускаем палец и электролит из трубочки перетекает обратно в банку АКБ - Если уровень электролита над пластинами в банках больше или равен 5 мм, то ставим АКБ на зарядку. -Если уровень ниже 5мм, то перед тем как ставить акб на зарядку доливаем дистиллированой воды. Сразу доводить уровень электролита до максимального путём доливки дистиллированой воды не стоит, так как возможно после зарядки потребуется долить немного электролита. 3) Ток заряда следует подбирать следующим образом: 3а) Форсированный режим. Он применяется в том случае, если аккумулятор посажен "наглухо" и требуется быстро его оживить с тем, чтобы только завести машину. При этом ток выставляется до 20% от ёмкости АКБ. Т.е. при ёмкости 55А/ч ток зарядки может достигать 11А. При этом достаточно продержать аккумуляторную батарею на зарядке около 20 минут и этого будет достаточно, чтобы запустить двигатель. Но такой режим зарядки применяется исключительно в экстренных случаях! 3б) Нормальный заряд. Он применяется при подзарядке аккумуляторов севших во время эксплуатации. Ток заряда при этом должен составлять 10% от ёмкости аккумуляторной батареи. Т.е. при ёмкости 55А/ч рекомендуется устанавливать ток заряда в 5,5А. При завершении зарядки, а также в случае нагрева электролита свыше 40*С силу тока необходимо уменьшить вдвое. Аккумулятор при этом обычно полностью заряжается в течении 5-10 часов (в зависимости от степени разряженности). Окончание зарядки определяют по отсутствию изменения плотности электролита в течении 2-3 часов заряда. 3в) Заряд малым током (восстановительно-профилактический заряд). Такой метод зарядки самый полезный для АКБ. При нём происходит восстановление сульфатированых участков пластин аккумулятора, а также происходит "зарядка" самых глубоких слоёв активной массы пластин. Такой способ зарядки наиболее хорошо подходит для восстановительной зарядки посаженых "в 0" аккумуляторов. Ток заряда при этом устанавливается в районе 1А независимо от ёмкости аккумуляторной батареи. Полный цикл заряда длится от 10-15 часов (при профилактическом заряде) до 2-3 суток (при восстановлении наглухо разряженой батареи). Окончание цикла зарядки определяют по отсутствию изменения плотности электролита в течении 4-6 часов заряда. 4) По окончании заряда необходимо выждать не менее часа для выхода пузырьков газа, а также для полного остывания электролита. Затем производим замер плотности электролита. Проверку плотности необходимо проводить при +15*С При увеличении температуры на 15*С плотность электролита уменьшается на 0.01г/см^3 (эту поправку необходимо прибавлять к показаниям ареометра), при уменьшении температуры на каждые 15*С плотность электролита увеличивается на 0,01г/см^3 (поправку необходимо вычитать из показаний ареометра). Для умеренного климата плотность электролита полностью заряженой АКБ должна быть 1,27г/см^3 (+-0.01). Плотность в банках одной АКБ не должна различаться более чем на 0,01г/см^3 После каждой доливки воды необходимо выждать не менее 2-3 часов для полного перемешивания электролита в банке и выравнивания его плотности. Путём долива дистиллированой воды доводим плотность до 1,27, после чего доливаем электролит той же плотности, таким образом скомпенсировав выплеснувшийся во время работы АКБ электролит. Сообщение отредактировал Ацетон - 10.4.2009, 3:39 |
|
|
10.4.2009, 12:06
Сообщение
#54
|
|
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 30.3.2009 Из: ЗемляРоссияМоскваПечатник Пользователь №: 11699 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:синий синий ночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Что делать если напряжение на клеммах 12.9В, а окно-датчик на самом АКБ показывает, что батарея разряжена
|
|
|
11.4.2009, 17:05
Сообщение
#55
|
|
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Что делать если напряжение на клеммах 12.9В, а окно-датчик на самом АКБ показывает, что батарея разряжена А 12.9 - это при работающем моторе? Если да, то заряд практически не идет, и датчик в общем правильно показывает. Надо смотреть реле-регулятор. Если же в прикуривателе напряжение нормальное (13.6-14.2), то надо зачистить клеммы АКБ и посмотреть весь путь от генератора (на предмет окисленных клемм и плохих контактов). Если же на аккумулятор 12.9В при заглушенном двигателе, то теоретически АКБ полностью заряжен. Возможно проблема в той банке, в которой стоит индикатор (а он показывает плотность только в одной банке). |
|
|
11.4.2009, 18:29
Сообщение
#56
|
|
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
+1 и дабавлю к выше сказонному если уровень электролита не соответствует норме в банке где стоит( датчик) ариометор встроинный то он не будет показывать что батарея заряжена.
|
|
|
12.4.2009, 2:54
Сообщение
#57
|
|
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 17.10.2008 Из: М/о., Электросталь Пользователь №: 5124 Машина:Москвич 21412-01 Цвет:Красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Сам я давно уже не верю этим индикаторам и всегда проверяю состояние батареи с помощью ареометра.
Батареи которые я беру на контроль (друзьям за умереную плату оказываю такую услугу :)) служат не меньше 5 лет при средней интенсивности эксплуатации (рекорд 8 лет). Частенько на втором-третьем году использования батареи индикатор начинает показывать полную ерунду. На некоторых батареях (в основном отечественных) индикатор изначально показывает не то, что есть на самом деле. |
|
|
14.4.2009, 10:00
Сообщение
#58
|
|
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 30.3.2009 Из: ЗемляРоссияМоскваПечатник Пользователь №: 11699 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:синий синий ночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Что делать если напряжение на клеммах 12.9В, а окно-датчик на самом АКБ показывает, что батарея разряжена А 12.9 - это при работающем моторе? Если да, то заряд практически не идет, и датчик в общем правильно показывает. Надо смотреть реле-регулятор. Если же в прикуривателе напряжение нормальное (13.6-14.2), то надо зачистить клеммы АКБ и посмотреть весь путь от генератора (на предмет окисленных клемм и плохих контактов). Если же на аккумулятор 12.9В при заглушенном двигателе, то теоретически АКБ полностью заряжен. Возможно проблема в той банке, в которой стоит индикатор (а он показывает плотность только в одной банке). 12.9-при неработающем движке, По-моему нашел вовсех банках 1.25 плотность, а в крайней 1.21, наверное вся проблема в этой банке |
|
|
20.9.2009, 12:06
Сообщение
#59
|
|
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 17.9.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 19111 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите правильно ли я заряжаю акб, так как зарядное устройство сделано наверно еще до нашей эры :)
в общем снял с машины, он не то что не крутил, даж аварийка не работала. Открутил пробки, поставил заряд на 2А, заряжается почти сутки, но индикатор не зеленеет, подскажите плиз. вот сам АКБ вот зарядное устройство,название РАССВЕТ(извиняюсь закачество) 19_09_09_2023.jpg ( 360.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146 20_09_09_1251.jpg ( 279.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114 19_09_09_2022.jpg ( 323.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113 Сообщение отредактировал Hrap86 - 20.9.2009, 12:07 |
|
|
20.9.2009, 17:12
Сообщение
#60
|
|
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 17.9.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 19111 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
заряжается уже 29-30 часов, индикатор черный, в 5 с лева начали пузырики проявляться.
и не кому мне подсказать :( |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2024, 7:00 |