Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), Читаем, тюнингуем, критикуем Опции

[KOCMOC]

Предлагаю Вашему вниманию статью посвященную ентому делу. В будущем, я надеюсь, она разрастется также до замены на 80-ку и 105-ку. Короче, читайте и критикуйте:


Идея замены генератора на шестерке стара, как мир потому, что родного 42-амперного
Г-221 всем, кто ставит на свою машину больше энергопотребителей, чем слабенькую китайскую магнитолу, уже не хватает. Да и тех, кто не ставит, наверняка, раздражает тусклый ближний свет фар на холостом ходу и плохой заряд аккумулятора.
Идея написания данной статьй появилась у меня после того, как мне нахаляву перепал 55-амперный генератор. Я залез в интернет, чтобы посмотреть про его подключение, но толкового так ничего и не нашел- либо все писали что-то типа "ткни то туда и забей на то-то", либо профессиональные автоэлектрики дискуссировали используя свои термины и обсуждая друг с другом данную идею так, что простому смертному было мало чего понятно в ходе их беседы.
Поэтому я и задался идеей написания понятной статьй, которая позволит проделать, в принципе, нехитрую процедуры замены генератора простому смертному, не имеющему каких-либо особых познаний в автоэлектрике, но знающему, что такое генератор и дружащему с руками. Итак, начнем:
Альтернатив у родного генератора много, поскольку генератор при должных навыках, средствах и желании можно поставить любой. Я рассматриваю в данной статье только "бюджетные" ВАЗовские генераторы от других моделей, поскольку:
а) Они наиболее дешевы.
б) Они наиболее распространены, соответственно у Вас не возникнет проблем с их заменой, поиском комплектующих для их ремонта и поисками их самих.
в) Их проще заменить- вам не придется искать или изготавливать всякие специфические крепления и глобально переделывать электрику.

С характеристиками ВАЗовских генераторов, Вы можете ознакомиться из приведенных далее диаграмм:
42А:
 g221.jpg ( 21.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1095

47A:
 g222.jpg ( 22.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 609

55A:
 g224.jpg ( 24.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 840

80A:
 2110.jpg ( 23.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 643

Как Вы видите, в теории, даже, казалось-бы ненамного более мощный 47-амперный генератор Г222 от семейства ВАЗ-2105 уже значительно лучше родного. Хотя, на практике, я особой разницы между ним и 42-м не ощущаю. По креплению и подключению-же, он полностью соответствует 42-амперному Г-221. Так что, в общем и целом, эту модель я-бы причислил к разряду "Поставь, если есть", а, поскольку она кардинально от 42-го генератора не отличается, предлагаю разговор о ней завершить и поговорить с Вами о более совершенных моделях.
55-амперного генератора будет вполне достаточно человеку, который пользуется обычным электрооборудованием автомобиля. Его-бы я назвал заменой Г-221, т.е. именно таким должен быть штатный генератор на ВАЗ-2106. Не больше, не меньше. Да, он заметно лучше Г221, но ничего особо экстраординарного от него не ждите. Это не 80-амперный генератор, поэтому, если вы любите использовать много доп оборудования, я-бы не советовал Вам его ставить и обратить внимание на более совершенные модели. Хотя, для сочетания "Магнитола+ противотуманки", его вполне достаточно. От более совершенных моделей 55-й генератор выгодно отличает простота установки, о которой мы сейчас с Вами поговорим:
По креплению 55-й генератор от ВАЗ-2108 ничем не отличается от родного г-221, так что здесь проблем у Вас возникнуть не должно- снимаете старый 42-ой и устанавливаете новый, не забыв перед этим снять клему с аккумулятора и подтянуть ремень после установки.
 generator_500.jpg ( 29.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2226

Проблемы начинаются с подключением- как Вы видите из рисунка, родному генератору идут 4 провода- 2 на шпильку и 2 втыкаются отдельно, а на 55-м провод втыкается уже один. Это объясняется встроенным в генератор реле напряжения. Поэтому, черный провод от реле напряжения (В) надо заизолировать за ненадобностью. 2 провода со шпильки А надо подключить к шпильке 1,и оставшийся желтый провод Б воткнуть на штекер 2.
В результате у Вас должна получиться вот такая картина (для наглядности резиновый
изоляционный колпачок снят):
 88922357_500.jpg ( 52.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3055

В принципе, после этих манипуляций, генератор уже будет работать, только лампочка разряда будет гореть когда аккумулятор будет заряжаться, а не при разряде, поэтому:
Следующий этап - снимаем провода с реле напряжения (шоколадки) и изолируем их.
 VAZ2106_1794b_500.jpg ( 43.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1895

Меняем родное реле заряда РС-702 (на фото держат его руками) на обычное силовое реле РС-527 или его аналог (обведено). Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д.
 rele_500.jpg ( 32.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2324

Все, одеваем клему, подтягиваем и проверяем ремень и наслаждаемся нормальным зарядом аккумулятора. Кстати, пусть Вас не смущает лампочка, загорающаяся, при заводе или когда обороты совсем низкие. Это нормально, тоже самое происходит и на семействе 2108.
З.Ы. Снимать неиспользуемые реле напряжения и проводку я Вам не советую, как и выкидывать 702-ю релешку- так, случись что с этим генератором, Вы сможете быстро поставить потрепанный 42-й, как времянку ;)

Об установке 80 и 105-х генераторов будет написано позже, как говорится, в следующих сериях.

Огромное спасибо
kostetу за халявно подаренный генератор и фотографии и
leonу за то, что я не чувствую себя одиноким маньяком в этом мире

Хватов Иван "КОСМОС", Автоклуб ВАЗ-2106.
При использовании текста данной статьй указывать ссылку и автора обязательно.

[Ролакс]

Понятно. Но не лучше ли сделать доптягу,наклонив эти лопасти,а не просто полагаться на эффект центробежной силы?

[Route_66]

Наклон лопастей ничего не даст. Он только направит поток дальше вперед, а вперед там некуда: "воротник" закрывает. И правильно делает, что закрывает. Поскольку закрывает он от встречного потока при движении.

[Ролакс]

Хорошо. А если использовать без воротника. Допустим,забирая поток от входящего прохладного воздуха.

[Route_66]

На входе воздух будет прохладным - возможно. Но пока пройдет через обмотки, нагреется. И до диодов дойдет уже не совсем прохладным, а то и совсем НЕ прохладным. А именно диоды и боятся перегрева больше всего. Поэтому направление потока выбрано против движения автомобиля: чтобы воздух сначала охлаждал диоды, а уже только потом все остальное.

[Ролакс]

Ну фиг знает...я сегодня вечерм открыл капот,и на меня дыхнуло совсем не прохладным воздухом,хотя уже осень...в моторном отсеке очень жарко.
Даже аккум был теплый.

[Route_66]

А теперь еще вдобавок продуй этот воздух через долго работавшие под нагрузкой обмотки генератора. Что с ним будет? А дальше этим феном - да на раскаленные от работы под нагрузкой диоды.

Вот так народ (я имею в виду и творцов всяческих "тюнинговых" шкивов) креативит чего-то, не понимая самого принципа и сути системы охлаждения генератора. А потом удивляется: и чего это у меня вдруг диоды стали гореть, как спички?

Честно говоря, я тоже не задумывался об этих вопросах аж до прошлого года, когда пришлось разбирать генератор и менять на нем шкив. Вот тогда и заинтересовался, как же это работает. А когда понял, то приятно удивился, насколько все просто, логично, и замечательно продумано.

Кстати, "воротник", помимо прочего, еще и от брызг закрывает генератор. А если чего на него и попадет, так сразу же со свистом улетает вбок. Благо, обороты у гены вдвое выше, чем у двигателя. Движок 3000 - гена 6000. Движок 5000 - гена 10000.

[Ролакс]

А теперь еще вдобавок продуй этот воздух через долго работавшие под нагрузкой обмотки генератора. Что с ним будет? А дальше этим феном - да на раскаленные диоды.

Так не-я ж не предлагаю обдуть гену горячим воздухом. Наоборот-сделать забор снаружи.

[Route_66]

Рисунок б) именно этот вариант и подразумевает. Там к генератору сзади подходит воздуховод. Имею наглость подозревать, что откуда-то снаружи или сбоку.

[Ролакс]

Я Понял...в общем-то,в идеальных условиях мой варик был бы лучше...но в условиях грязи,получается,вариант,который есть-лучше)

[Route_66]

Идеально, наверное, было бы оставить все так, как есть. Только дополнить конструкцию широкой трубой от задней крышки генератора до какого-нибудь прохладного, но при этом не грязного места. Откуда можно брать воздух для охлаждения.

Есть и еще один резерв: использовать в выпрямителе вместо обычных диодов диоды Шоттки. На них при том же самом токе падение напряжения (перепад между анодом и катодом) получается в 2 ... 3 раза меньше. Соответственно, и тепла они выделяют во столько же раз меньше. Подозреваю, что в выпрямителях генераторов на большие токи (80 ... 115 А) стоят именно они.

Но есть у них и недостатки:
1) Малое обратное напряжение (риск повреждения при всплесках напряжения в бортсети: отключена АКБ, неисправен РН);
2) Больший обратный ток (вероятность разряда АКБ при длительном простое).

[1300SL]

А теперь. Благо, обороты у гены вдвое выше, чем у двигателя. Движок 3000 - гена 6000. Движок 5000 - гена 10000.

Вот...вот... И пишут максимальный ток на 6000об.генератора выдаётся, а не двигателя, как многие считают..
А по диодам шотки...они от перегрева пробиваются? А потом восстанавливаются?

[ИванычЪ]

А по диодам шотки...они от перегрева пробиваются? А потом восстанавливаются?

Ага .. восстанавливаются.. Заменой..

[1300SL]

ИванычЪ да не просто тема была в инете, что при нагреве они глючит начинали

[Route_66]

А по диодам шотки...они от перегрева пробиваются? А потом восстанавливаются?

Пробиваются от превышения обратного напряжения. Как и обычные диоды. Но если обычные диоды после электрического пробоя восстанавливаются (в том случае, если температура перехода при пробое не превысит критическую - пример тому стабилитроны, они всю жизнь работают именно в режиме пробоя!), то диоды Шоттки при пробое накрываются жестко и необратимо. Повышенная температура может только способствовать этому, увеличивая обратный ток и снижая пробивное напряжение.

[ИванычЪ]

диоды Шоттки при пробое накрываются жестко и необратимо.

[Mexanus]

Как переделать гену от 08, что бы поставить в 2106 как по заводу. Без переделок проводки

[Route_66]

ИМХО, проще будет переделать схему подключения (см. первый пост в теме), чем разбирать и курочить генератор.

Хотя, чисто теоретически, такое возможно. Для этого надо привести его схему в соответствие со схемой генератора Г-221:
- Замкнуть перемычкой на массу минусовую щетку;
- Демонтировать 3 вспомогательных диода моста (те, которые идут на регулятор напряжения - клемма 61). При этом к клемма 61 функционально станет клеммой 67 генератора Г-221 ("+" обмотки возбуждения).
- Вывести наружу точку соединения фазных обмоток (центр "звезды" статора). К нему подключим провод, идущий на реле контрольной лампы РС-702.

Только вот не могу понять, зачем всем этим заниматься?

[1300SL]

Mexanus вообще зачем такие сложности??? Есть лишний генератор от зубилы? Продай его, и купи старвольтовский 80-120А. ...они в классическом корпусе с новомодной начинкой.

[Route_66]

Если зубильный генератор новый, но советских лет выпуска, то я бы предпочел его, а не китайский "Старвольт". Вот как-то больше мне в него верится, если в долговременной перспективе. Но это уже дело вкуса.

[ИванычЪ]

купи старвольтовский 80-120А. ...они в классическом корпусе с новомодной начинкой.

Если зубильный генератор новый, но советских лет выпуска, то я бы предпочел его, а не китайский "Старвольт". Вот как-то больше мне в него верится, если в долговременной перспективе. Но это уже дело вкуса.

Согласен с Олегом .. Я вот не знаю протянет ли старвольт хотя бы лет пять.. А вот СССР Г221 у меня до сих пор крутится.. Щётки и подшипы меняю по износу..