21063 rosso classico 1.4, у истоков PT Performance Опции

[Владимир PaperTi...]

Уважаемые автолюбители, доброго времени суток! Это моя вторая машина 06 модели производства завода-героя АвтоВАЗа. За четыре года моего пребывания на этом славном форуме, так и не создал темы о своем авто, но вот решился. Значит продолжим. Данный автомобиль модели 21063 произведен в 1987 году, изначально был желтого цвета, был на нем двигатель объемом 1300 сс, что вполне логично. Красился в нашем гараже для предыдущего хозяина два года назад, так же в нашем гараже он был переварен, кузов был приведен в надлежащий вид. Год она стояла у него, в надежде, что ее соберут и она будет колесить по дорогам нашего небольшого, но славного города. Но этого не произошло. Я как раз начал поиски достойной 2106, так как моя прежняя была ижевской сборки, соответственно кузов уж очень пришел в негодность, переваривать ее смысла уже не было. В общем позвонил человеку, оказалось он ее как раз начал продавать. Быстро договорились по цене и я ее забрал.

По состоянию на 2015 год:



Машина после покраски в 2012 году

Такой я ее забрал в 2013


Так же по желанию предыдущего хозяина были заварены отверстия под молдинги. Он хотел полностью избавиться от хрома. Но так как перед покраской я сам лично снимал все эти панельки и молдинги (кстати , кто не в курсе - это нержавеющая сталь) они у меня и остались. Скоро установлю их обратно. Так же установлю накладки на пороги из нержавейки, пистоны пришли по почте еще месяц назад. Боковые молдинги устанавливать не буду, пусть будет как есть. В общем и целом проблем по кузову у этой машины нет совсем, именно по этому я ее и приобрел. А вот двигатель нуждался в капитальном ремонте.




Сначала не хотел брать машину из-за двигателя 1.3 литра , но вариантов хороших не было. Но есть у этого двигателя одно очень существенное преимущество, недохода поршня практически нет, а это повышает детонационную стойкость. Еще на старенькой своей 21061 у меня была доработана ГБЦ, а именно увеличены каналы до размеров 34х32 мм, увеличены внутренние диаметры седел, плоскость фрезерована на 2.5 мм для увеличения степени сжатия. Эта ГБЦ перекочевала на мой новый двигатель, который теперь имеет объем 1.4 литра за счет увеличения диаметров цилиндров до 82 мм. Так же были выбраны поршни 82 мм от двигателя 2112, так как с ними степень сжатия не понижается, как например с поршнями 21083 или 21213 имеющими лужу порядка 12 кубических сантиметров. Поршни 2112 напротив имеют вытеснитель, но чтобы подстраховаться от встречи клапанов с днищем поршня решено было сделать выемки под тарелки клапанов, что было реализовано по средствам фрезы, изготовленной мною из старого впускного клапана. Насечки сделал тонким кругом, грызет алюминий такая конструкция отменно.

Блок цилиндров после расточки и покраски

Фреза из клапана

Направление фрезе задавалось непосредственно с помощью ГБЦ. Ножка клапана-фрезы зажималась в патрон дрели и таким образом делались выемки. Глубина по оси клапана составила 4.5 мм для каждой выемки. Это также позволило несколько снизить степень сжатия, так как с моей ГБЦ и поршнями 2112 она превышала значение 12 к 1. Сейчас же расчетная степень сжатия 11.5 к 1.

Черновой вариант выемок в поршнях


Собственно поршни выбраны Kolbenschmidt. Электронные весы для каждого поршня с одетыми поршневыми кольцами показали значение 363 грамма, что свидетельствует о хорошем качестве изделия. На прошлом двигателе ставил харьковские поршни, разница была в +-4 грамма, что в общем тоже не так уж плохо. Шатуны кстати тоже оказались одинакового веса в 715 грамм. Надо было их облегчить, но не стал я почему-то этого делать. На прошлом двигателе разнос значений в весе шатунов достигал 25 грамм, вот что значит Сделано в СССР, все точно, в отличии от российского более современного производства.

Дурное дело - не хитрое




Коробку передач , как и ГБЦ, снял со старой шестерочки (ну и продал достаточно не плохо), ведь коробка с рядом 1Р на дороге не валяется. В свое время собирал ее из КПП 2106 с машины 1982 года. Об этом напишу немного позже


И собственно мое видение этой машины, какой я ее сделаю в скором времени: внешне достаточно стандартный автомобиль, без всяких нехороших излишеств, но с достаточно яркой окраской, чего уже вполне достаточно; наличие оригинальных советских запчастей , таких как головная оптика, задние фонари, возможно бампера 2103, хромированная решетка радиатора и т.п.; интерьер тоже оригинальный, салон светло-коричневого цвета, но с измененной центральной консолью и перенесенной ручкой КПП; небольшая форсировка двигателя для более комфортного движения, установка впрыска на дроссельном узле от двигателя 4a-ge silver top toyota corolla ae101.


Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 25.9.2015, 15:59

[Владимир PaperTi...]

Да большой фильтр возможно будет лучше при доработке двига вцелом с расчетом на более высокие обороты. Только вот не дает покоя видео про испытание ФНС
На пропане да, мощность снижается, но поправлю-как правило расход газа больше, чем бенза. Хотя и тут все относительно-все дело в настройках "винтов жадности"

Да да, снова туплю, газа расход больше, он просто дешевле) Он еще,кстати, негативно влияет на тарелки и седла клапанов, увеличивает вероятность прогара. Увы, сижу с МТС свистка и видео пока не смогу посмотреть, с работы приду, посмотрю.

[Solex]

Да да, снова туплю, газа расход больше, он просто дешевле) Он еще,кстати, негативно влияет на тарелки и седла клапанов, увеличивает вероятность прогара. Увы, сижу с МТС свистка и видео пока не смогу посмотреть, с работы приду, посмотрю.

Тарелкам полагаю грозит лишь выработка от сухарей. Да, не любят клапана когда их пережимают и бедную газовую смесь. И настроить все это добро непросто: забил на расход, воняю газом, зато свечи чистые! Когда нибудь сниму ГБЦ и посмотрю что с клапанами, самому интересно!

[Владимир PaperTi...]

Тарелкам полагаю грозит лишь выработка от сухарей. Да, не любят клапана когда их пережимают и бедную газовую смесь. И настроить все это добро непросто: забил на расход, воняю газом, зато свечи чистые! Когда нибудь сниму ГБЦ и посмотрю что с клапанами, самому интересно!

Видел я такие ГБЦ, достаточно много раковин на седлах клапанов обычно.

Немного о маховике. Приобрел недорого маховик облегченный. Венец был с поврежденными зубьями, поэтому поставил со старого советского маховика нормальный венец. Просто у моего старого рабочая плоскость в хлам убита, а тут как раз подвернулся вариант с облегченным маховиком. Правда странная тема. венец на этом "новом" маховике прихвачен сваркой в трех местах, вообще дикость))) он и так неплохо держится.


Болгаркой срезал сварку и сбил венец. Такой колхоз нам не нужен!


Потом запресовал нормальный венец на место. Делается это с помощью болтов корзины и трех достаточно крупных шайб. Закручиваем равномерно болты и подбиваем молотком, чтоб он садился.

Не нужно ничего подваривать, венец садится на маховик с натягом.


Вес маховика всего 4.96 кг. Легче мне не нужно)

Сцепление думаю поставить Pilenga, ставили мы уже людям на классику и ПП, все хорошо. Если не успею двигатель поставить до закупки в магаз, то может куплю Sachs.


Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 26.4.2014, 2:06

[Solex]

..подвернулся вариант с облегченным маховиком. Правда странная тема. венец на этом "новом" маховике прихвачен сваркой в трех местах, вообще дикость))) он и так неплохо держится.

Ну почему же дикость, тюн железки, мне такой с Тольятти приехал
Венец в сервисе меняли-грели газом.

[Владимир PaperTi...]

Ну почему же дикость, тюн железки, мне такой с Тольятти приехал
Венец в сервисе меняли-грели газом.

вот в чем и дело, но греть ничего не надо) он так напресовываться должен. а греют, потому что им лень сделать правильно. потом приваривают,после нагрева он не сидит как надо. а кто-то говорит,типа чтоб на высоких оборотах венец не улетел)))) на заводском же не улетает)

[ИванычЪ]

вот в чем и дело, но греть ничего не надо) он так напресовываться должен. а греют, потому что им лень сделать правильно. потом приваривают,после нагрева он не сидит как надо. а кто-то говорит,типа чтоб на высоких оборотах венец не улетел)))) на заводском же не улетает)

Ага , не улетает. Про маховики не знаю ,но полуось у меня выходила из чулка на ходу. .Вот и втулку эту запресованную тоже точкой прихватывают.Сам не видел , свояк токарил на автобазе. Он их токарным станком для ремонта спиливал. А маховик интересный первый раз такой вижу.

[OPTIMUS PRIME]

+1,за идею с запресовкой.На фото облегченый маховик,а куда пропускать болты в штатном?

[Владимир PaperTi...]

+1,за идею с запресовкой.На фото облегченый маховик,а куда пропускать болты в штатном?

болты закручивал в штатную резьбу,куда корзина сцепления крепится.вообще древний способ,всегда так делаем

Ага , не улетает. Про маховики не знаю ,но полуось у меня выходила из чулка на ходу. .Вот и втулку эту запресованную тоже точкой прихватывают.Сам не видел , свояк токарил на автобазе. Он их токарным станком для ремонта спиливал. А маховик интересный первый раз такой вижу.

полуось работает в другом режиме,если неправильно установить запорное кольцо подшипника, то все возможно. Венец маховика запресован с нехилой посадкой,да и работает он только при запуске двигателя. Маховик стандартный,просто облегченный.

[ИванычЪ]

болты закручивал в штатную резьбу,куда корзина сцепления крепится.вообще древний способ,всегда так делаем


полуось работает в другом режиме,если неправильно установить запорное кольцо подшипника, то все возможно. Венец маховика запресован с нехилой посадкой,да и работает он только при запуске двигателя. Маховик стандартный,просто облегченный.

Так что стоандартный то понял я. Не видел такого варианта облегчения.

[Владимир PaperTi...]

ИванычЪ , ну вот такой он, я не виноват) главное, практически новый и недорого)

[Владимир PaperTi...]

Garage day's
Почти неделю провел в гараже. В результате был установлен двигатель, установлено навесное оборудование, на своем законном месте появилась коробка передач. Много было сделано и двигатель запустился.

Поверхность поршня получилась вот с такими нужными и ненужными выемками под клапана.



Редукторный стартер и генератор Динамо на 80 А.

После обкатки летом буду устанавливать инжектор, поэтому заранее позаботился о реперном шкиве и передней крышкой с кронштейном под ДПКВ.

Установка фазы распределительного вала. Коленчатый вал устанавливается в положение 12.5 град. не доходя ВМТ. Кулачок впускного клапана первого цилиндра должен соприкоснуться с рокером. Этот момент я проверил с помощью стрелочного индикатора, с помощью которого отрегулировал температурные зазоры. Зазоры обычно устанавливаю около 0.12-0.13 мм.

Так же отмечу, что КС была доработана более тщательно по совету AlexMaster'a. Сделал антидетонационные канавки, которые исчезли в результате фрезеровки привалочной плоскости ГБЦ. Забегая вперед отмечу, что детонация сейчас не наблюдается, как это было на предыдущем двигателе.


Небольшие изменения в системе охлаждения, а именно они обусловлены появлением в оной термостата от Ш-нивы. Убираем трубку обратки с радиатора печки и прокладываем ее с помощью двух шлангов печки от 2110 через термостат. Отверстие на помпе необходимо заглушить. Из-за таких изменений печка нагревается быстрее и теплый воздух в салоне обеспечивается практически сразу, а не пока двигатель прогреется хотя бы до 50 град.

Практически все собрано.

ГСМ и расходники.


Теперь остается собрать салон и багажник. А двигатель работает ровно, очень здорово. Остается обкатать, а дальше еще чего-нибудь к нему прикручу)

[Solex]

Установка фазы распределительного вала. Коленчатый вал устанавливается в положение 12.5 град. не доходя ВМТ. Кулачок впускного клапана первого цилиндра должен соприкоснуться с рокером. Этот момент я проверил с помощью стрелочного индикатора, с помощью которого отрегулировал температурные зазоры. Зазоры обычно устанавливаю около 0.12-0.13 мм.

Небольшие изменения в системе охлаждения, а именно они обусловлены появлением в оной термостата от Ш-нивы. Убираем трубку обратки с радиатора печки и прокладываем ее с помощью двух шлангов печки от 2110 через термостат. Отверстие на помпе необходимо заглушить. Из-за таких изменений печка нагревается быстрее и теплый воздух в салоне обеспечивается практически сразу, а не пока двигатель прогреется хотя бы до 50 град.

Молодец, все здорово
Не совсем понятна методика с распредвалом. Он стоковый 2101? Откуда взята цифра 12,5град? Просто на своей перекрытие по другому выставлял.
Термостат от шнивы

[Константин_С]

Класно сделано! Всё аккуратно.

[IGORYAN]

Красота,все чисто и аккуратно!

[Владимир PaperTi...]

Молодец, все здорово
Не совсем понятна методика с распредвалом. Он стоковый 2101? Откуда взята цифра 12,5град? Просто на своей перекрытие по другому выставлял.
Термостат от шнивы

Спасибо, старался)
Распредвал выставлял по методике из старой советской книги по жигулям. Методика простая: щупом нужно выставить зазор 0.3 мм на клапанах первого цилиндра, хотя бы на впускном, потом выставить КВ на 12 град не доходя до ВМТ для распредвала 2101 (у меня 21213 распредвал, значит 12.5 град, что соответствует началу открытия впускного клапана по диаграмме фаз газораспределения)

В этом случае впускной кулачок должен касаться рокера.

Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 25.5.2014, 13:03

[Solex]

Распредвал выставлял по методике из старой советской книги по жигулям..

А я на глаз в перекрытие выставил))
Чтоб оба клапана в ВМТ были одинаково приоткрыты, на моем валике это видно, на стоке

[Владимир PaperTi...]

А я на глаз в перекрытие выставил))
Чтоб оба клапана в ВМТ были одинаково приоткрыты, на моем валике это видно, на стоке

Так по сути тоже верно) я просто использовал древний проверенный способ. А перекрытие так у меня получается немного перед ВМТ, тем более на 213 валу кулачки разные, на глаз не выставишь)

[Solex]

Так по сути тоже верно) я просто использовал древний проверенный способ. А перекрытие так у меня получается немного перед ВМТ, тем более на 213 валу кулачки разные, на глаз не выставишь)

Тут скорее не в кулачках дело, а в высоте перекрытия распредвала. На сток вале оно околонулевое. Его просто не видно. Если буду ставить себе на обкатку сток вал, попробую воспользоваться твоей методикой

[Владимир PaperTi...]

Тут скорее не в кулачках дело, а в высоте перекрытия распредвала. На сток вале оно околонулевое. Его просто не видно. Если буду ставить себе на обкатку сток вал, попробую воспользоваться твоей методикой

на нивском кулачки в 1 мм отличаются (+- доли по разным данным) , поэтому перекрытие на нем не будет четко по середине. А методика верная, делай, не ошибешься. Причем фишка в том, что фазы ГРМ заводом даны при зазоре в 0.3 мм, а рабочий как известно 0.15 мм, то есть в реальных условиях фаза распредвала 2101 будет порядка 256 град)))) Все фазы тюненх валов производитель приводит уже при 0.15-0.2 мм зазоре. Вот такой интересный факт.

А перекрытие у них действительно одинаковое - 0.8 мм открытия клапанов

Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 25.5.2014, 19:04

[Solex]

на нивском кулачки в 1 мм отличаются (+- доли по разным данным) , поэтому перекрытие на нем не будет четко по середине. А методика верная, делай, не ошибешься. Причем фишка в том, что фазы ГРМ заводом даны при зазоре в 0.3 мм, а рабочий как известно 0.15 мм, то есть в реальных условиях фаза распредвала 2101 будет порядка 256 град)))) Все фазы тюненх валов производитель приводит уже при 0.15-0.2 мм зазоре. Вот такой интересный факт.

А перекрытие у них действительно одинаковое - 0.8 мм открытия клапанов

Что то я в этих фазах сегодня не очень
Мне на глаз было проще и понятнее))