Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся Опции

[Warrior]

О машине:
цвет: белый
год выпуска: 1997
Двигатель - 2103 (1.5 л)
Машина куплена в 2008 году за 50 тыс. руб. Порадовало то, что для своих лет довольно устойчивая работа двигателя, и сносное состояние корпуса. Видимо сказалось на том, что была проантикорена, установлены локеры и эксплуатировалась в основном в сельской местности. На момент продажи была уже установлена сигнализация с обратной связью, что тоже повлияло на ее выбор. Вообще, на рынке присматривался к "Четверкам" и "Семеркам", "Шестерки" в тот момент не особо нравились. Уже потом я в нее можно сказать "влюбился". Как раз, за неделю до этого получил права и хотелось побыстрее приобрести практику вождения. Опытный родственник, которого я взял на рынок в качестве консультанта обратил мое внимание на эту машинку. В принципе, я тогда мало понимал на что обращать внимание, доверился ему.. Передние колеса были со сьеденными "боками", с нарушенной геометрией, задние тоже почти сношенные. На спидометре стояло 55 тыс. км. Не знаю, на какой круг пошел счетчик за 11 лет. В некоторых местах было видно замазанные краской перед продажей царапины. Ни инструмента, ни домкрата, ни насоса. Но это не остановило.. Я осознано покупал машину - конструктор. Все равно бы занялся "кастомайзингом" под себя.
 P1030340.jpg ( 171.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 903

Вид спереди.

Первым делом загнал машину в сервис на диагностику и проверку геометрии. Там перетряхнули переднюю подвеску, поменяли подшипник полуоси и пробитый резонатор. При проверки геометрии, на мой вопрос, мол как была выставлена геометрия мастер сказал, "Чего? Никакой геометрией там и не пахло". В общем выставили развал-схождение, машинка стала немного более управляемой. Как раз уже стало темнеть. Включил фары - задние габариты не горят. Включаю "аварийку" и потихоньку в обьезд "по Калинина" тащусь домой.
Сразу после этого решил навести порядок с электрикой. Поменял все лампочки в машинке и предохранители. Блок предохранителей стоял стоковый, весь сплавленный. Соседние контакты, чтоб не замыкать были проложены бумажками. Впоследствии блок предохранителей быд заменен на блок от Волги. Больше в предохранителях усомниться не приходилось. Снял защиту с фар, т.к. сильно снижался световой поток на ближнем свете. Сразу же заметил, что правые фары немного смещены вниз. Видимо из-за бокового удара. Заменил все шины на колесах на новые, так как старые не обеспечивали безопасность.
 P1030341.JPG ( 187.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 629

Вид сбоку.

Первое время часто садился аккумулятор. Бывало даже останавливался на светофоре, загорались стоп-фонари и двигатель сразу глох. Родного генератора не хватало на одновременную работу фар, магнитофона, печки и зажигания. Зачастую приходилось заводиться с "толкача". Даже жену свою обучил как сидеть за рулем и какие педали нажимать, пока я ее толкаю.. Так долго продолжаться не может, решил я и для начала купил новый аккумулятор. С месяц ездил нормально, потом опять почти полный разряд. Стало ясно, что идеальным вариантом будет замена на генератор большей мощности, тем более что в планах на будущее была установка БСЗ, заднее стекло с подогревом, противотуманные фары и другое, энергоемкое оборудование. На нашем форуме выяснил, что оптимальным для меня будет генератор от инжекторной "Нивы". Поменял и обрадовался. Фары стали светить ярким, белым светом, вместо желтизны. И АКБ загорелся зеленым глазком!

 P1030342.JPG ( 288.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1709

Блок предохранителей.

Итого было сделано:
- Замена всех ламп.
- Заменил маленький руль на стоковый. Из-за малого руля пару раз на парковке цеплял соседние машины.
- Установка БСЗ.
- Замена блока предохранителей на "Волговский".
- Карбюратор 21073.
- Замена генератора на гену от "Нивы"
- Замена Главного и рабочего цилиндра сцепления
- Замена томозных колодок (передних и задних).
- Замена троса ручника (старый закис и не двигался).
- Замена тормозных дисков и барабанов.
- Замена ступицы переднего колеса.
- Замена тормозных цилиндров (передних и задних).
- Заварен лопнувший передний лонжерон.
- Установлено и подключено стекло с обогревом.
- Замена амортизаторов (передних и задних) со втулками и сайлентами.
- Заменен передний бампер (учил жену ездить, хватило 3 метров).
- Заменил все личинки в дверях и на багажнике.
- Установка электровентилятора вместо механического на помпе.
- Установлен бортовой компьютер БК-21, впоследствии после выхода из строя был заменен на БК-51
- CD-магнитола Sony
- GPS - навигатор
- Заменен полностью привод ГРМ (цепь, звезды, натяжитель и успокоитель).
- Установка микропроцессорного зажигания MPSZ-ZH
- Для МПСЗ была заменена крышка на крышку с приливом для ДПКВ и реперный шкив с демпфером; таким образом зажигание переведено на управление от ДХ трамблера на ДПКВ.

 P1030343.JPG ( 272.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1727

Вид в салоне. Прошу прощения за грязь, но весна дает о себе знать.. .

Было еще много чего сделано, но об этом в следующий раз.
Принимайте в клуб!!!

Сообщение отредактировал Warrior - 24.8.2016, 18:29

[Joker!]

Это тоже деньги, с учетом что уже раз заплатил неделю назад... В принципе, это единственное, ради чего ездил на сервис. Если получится - можно будет совсем забыть про СТО.

Смотри сам, тогда. Я такие дела лучше доверю приборам, для этого она и существует.

ни хрена себе!!!!у меня дядька занимается развал/схождением, так за диагностику (осмотр) берет 50 рублей!!!развал стоит 450 рублей

Ха, а я за осмотр , ваще ни коппья не отдал, если уже нужно делать , то платить придёться, а так просто за осмотр не платишь.

[Warrior]

Вчера отдал рубль за сие мероприятие. В основном берут 700-800, но там качество страдает. Делали на лазерном стенде, прибор СКО. Доволен как слон.
Ни одна из ремонтированных классик на развале после ремонта не была - менял узлами и длину рулевых тяг выставлял по линейке. Понимаю конечно, что не идеально - но проблем не возникало.

Ну и я по линейке делал. Но видимо длина средней тяги оказалась чуть длиннее.. Колеса налево повернуты.

Ну это ж не означает, что он не работает. При отсутствии лазаря вполне сойдет)

Вот и я думаю, не помешает освоить. Вдруг придется ремонтировать тачанку в слабонаселенных местах без СТО.

Схождение на яме делаю за 15 минут. С помощью "лазаря". У меня это кривая железяка с болтом на одной стороне. Изнутри и спереди ставлю метки мелом там где меряю железякою. Машину откатываю назад и той же железякой меряю задний размер. Если вижу зазор 3-4 мм , то в норме. Если нет , то регулирую тягами , пока не увижу.

Не совсем понятно Хочется подробностей.

[ИванычЪ]

Ну и я по линейке делал. Но видимо длина средней тяги оказалась чуть длиннее.. Колеса налево повернуты.
Руль вправо прокрути.
Вот и я думаю, не помешает освоить. Вдруг придется ремонтировать тачанку в слабонаселенных местах без СТО.
Правильно , вдруг СТО в слабонаселенном месте откроешь.
Не совсем понятно Хочется подробностей.

Смотри, не поленился в яму фотнуть сходил. Это сторона с регулировкой размера, на другой нет гайки с болтом. На фото , условно задний замер. А реально- колеса по порямой, метки мелом изнутри на резине строго посередине , на глаз. И в этот размер подгоняю инструмент. Та сторна, что без болта , на касание , болтом регулирую размер ,добиваясь легкой чирки. Откатываю машину назад , чтобы метки оказались сзади , строго на глаз и посередине. Прикладываю конец без болта к одному колесу на меловую точку, а меж болтом и второй точкой смотрю зазор. Если в норме , 3 - 4 мм ,то все гут. Или кручу тяги. Но тут мозг приходится включать , чтобы не утащить от нуля редуктора. На длинном валу стоит руль прямо значит ноль редука. А на карданном хитрых шлицов нет. А насчет покрутить руль , я пошутил. Тяги надо регульнуть и все. Одну укоротить , а вторую удлинить. Какую и куда разберешься.
PS..Извини , свои реплики в твою цитату вбил.

Сообщение отредактировал ivanich959 - 15.11.2013, 8:50

[Warrior]

Смотри, не поленился в яму фотнуть сходил. Это сторона с регулировкой размера, на другой нет гайки с болтом. На фото , условно задний замер. А реально- колеса по порямой, метки мелом изнутри на резине строго посередине , на глаз. И в этот размер подгоняю инструмент. Та сторна, что без болта , на касание , болтом регулирую размер ,добиваясь легкой чирки. Откатываю машину назад , чтобы метки оказались сзади , строго на глаз и посередине. Прикладываю конец без болта к одному колесу на меловую точку, а меж болтом и второй точкой смотрю зазор. Если в норме , 3 - 4 мм ,то все гут. Или кручу тяги. Но тут мозг приходится включать , чтобы не утащить от нуля редуктора. На длинном валу стоит руль прямо значит ноль редука. А на карданном хитрых шлицов нет. А насчет покрутить руль , я пошутил. Тяги надо регульнуть и все. Одну укоротить , а вторую удлинить. Какую и куда разберешься.
PS..Извини , свои реплики в твою цитату вбил.

Кто-нибудь что-нибудь понял? Я - нет.. После работы совсем не догоняю..

[ИванычЪ]

Кто-нибудь что-нибудь понял? Я - нет.. После работы совсем не догоняю..

Понятно,намекаешь ,что без пузыря не разобраться??. Ты и про свечной ключик надо мной сначала хихикал. А на моих машинешках чужие ходовую не трогают руками.

[Warrior]

Понятно,намекаешь ,что без пузыря не разобраться??. Ты и про свечной ключик надо мной сначала хихикал. А на моих машинешках чужие ходовую не трогают руками.

Да не, Иваныч. Что нам с тобой делить? Просто реально интересно и непонятно. Нарисовать сможешь?

[ИванычЪ]

Да не, Иваныч. Что нам с тобой делить? Просто реально интересно и непонятно. Нарисовать сможешь?

Делить не стоит , а обмениваться дело стоящее. Ты мне умняков про теорию , я ж тебе взамен как на пальцах и на коленке. Шучу. Чего не понял? При правильном сходе размер на середине высоты колес меньше спереди на 3-4 мм. Это аксиома. Спереди этот размер можно замерить двумя метровыми линейками. Сложил вместе и разводи ,пока не упрутся. И главное не важна сама цыфра , а важна разница переднего и заднего замера. А чтобы не влияло состояние резины, типа косоеблость или шишкатость , мерять нужно в одном месте ,поэтому машина перекатывается , чтобы точка замера была или спереди или сзади. Пока тягами подгонишь катать приходится несколько раз. А с зади линейками не прокатит мерять . Пузо свисает. Поэтому измеритель и такой кривой. Его и меньше можно было выгиб сделать , но дизайн так упал. На фото видно , что инструмент опирается на уголок обрамления ямы. Я его не на руках держу , а кладу на яму и касаюсь точек замера. Результат вполне достойный. Передняя резина после нескольких тыков пробега не имеет неоднородного и чрезмерного износа. Чего не скажешь про заднюю жрет ,падла и не хило. Наружку точит нещадно. Уже пол протектора схавало. Знаю ,балка кривая. Во ,блин ,разозлюсь и поменяю. Тока надо найти на что.

[ИванычЪ]

Внимание притупилось и фота не прилипла. Я исправился. Долепил фотку.

[Warrior]

Внимание притупилось и фота не прилипла. Я исправился. Долепил фотку.

Что-то начинает проясняться. Просто замеряешь расстояние между передними и задними сторонами колес.

[ИванычЪ]

Что-то начинает проясняться. Просто замеряешь расстояние между передними и задними сторонами колес.

Уточню , разницу расстояний. А чтобы погрешность по резине не влияла меряю в одинаковых местах на колесах. Поэтому и перекатываю. А если погрешность по резине не актуальна , то и перекатывать не нужно. Меряй спереди и смотри какой зазор сзади. 3-4 милима я и на глаз легко вижу.

[Warrior]

Уточню , разницу расстояний. А чтобы погрешность по резине не влияла меряю в одинаковых местах на колесах. Поэтому и перекатываю. А если погрешность по резине не актуальна , то и перекатывать не нужно. Меряй спереди и смотри какой зазор сзади. 3-4 милима я и на глаз легко вижу.

Ну да, разницу. Так сказать, дельту.. Ясно. Видел такой метод в старых Советских автоучебниках, на примере ГАЗ-51 и ЗИЛ-164...

[Warrior]

Черт! С утра вдруг "Check" загорелся, ни с того ни с сего. Главное движок работает нормально, а он горит..

[Ролакс]

ДПРВ мож?

[Joker!]

Черт! С утра вдруг "Check" загорелся, ни с того ни с сего. Главное движок работает нормально, а он горит..

У меня на рабочей Газели тож горит, а движка работает нормально, да и хрен с ним, уже с лето такая ерунда.

[Warrior]

ДПРВ мож?

У меня его нет! =) Он только на фазированном зажигании ставится. В основном на 16V

У меня на рабочей Газели тож горит, а движка работает нормально, да и хрен с ним, уже с лето такая ерунда.

Ну раньше же не горела! Завтра сканером ошибку сниму и будем думать. Лишь бы не ДМРВ. Он дорогой, гад.

[Joker!]

У меня его нет! =) Он только на фазированном зажигании ставится. В основном на 16V


Ну раньше же не горела! Завтра сканером ошибку сниму и будем думать. Лишь бы не ДМРВ. Он дорогой, гад.

Ну и у меня тож раньше не горела, а у вас есть гиагностика по электрике? Сделай она покажет где копать.

[oledg]

Ну и я по линейке делал. Но видимо длина средней тяги оказалась чуть длиннее.. Колеса налево повернуты.

по ленейке точность2-3мм

при снятии любого пальца( даже если вы токо пыльник меняете)схождение нарушается на +\- 2мм! а допуск 1мм :umnui:

Вот и я думаю, не помешает освоить. Вдруг придется ремонтировать тачанку в слабонаселенных местах без СТО.
не по мешает

Смотри, не поленился в яму фотнуть сходил. Это сторона с регулировкой размера, на другой нет гайки с болтом. На фото , условно задний замер. А реально- колеса по порямой, метки мелом изнутри на резине строго посередине , на глаз. И в этот размер подгоняю инструмент. Та сторна, что без болта , на касание , болтом регулирую размер ,добиваясь легкой чирки. Откатываю машину назад , чтобы метки оказались сзади , строго на глаз и посередине. Прикладываю конец без болта к одному колесу на меловую точку, а меж болтом и второй точкой смотрю зазор. Если в норме , 3 - 4 мм ,то все гут. Или кручу тяги. Но тут мозг приходится включать , чтобы не утащить от нуля редуктора. На длинном валу стоит руль прямо значит ноль редука. А на карданном хитрых шлицов нет. А насчет покрутить руль , я пошутил. Тяги надо регульнуть и все. Одну укоротить , а вторую удлинить. Какую и куда разберешься.

респект тебе Иванович,но токо я не понимаю зачем ты катаешь туда сюда автомобиль,коль у тебя приспособа такая как нужна? просто померь сзади колес апотом перенеси на перед колесс и вычысли разницу (сзади должо быть на 2мм больше чем спереди! +\- допуск 1мм и ни как не 3-4мм

Кто-нибудь что-нибудь понял? Я - нет.. После работы совсем не догоняю..

извини,Саша но надо было в школе геометрию учить!

[Warrior]

извини,Саша но надо было в школе геометрию учить!

Олег, я геометрию лучше всех знал, на экзаменах ее выбирал для сдачи. С этим все нормально. Просто на словах порой плохо понимаю. Вот с картинкой все стало и понятно.

Ну и у меня тож раньше не горела, а у вас есть гиагностика по электрике? Сделай она покажет где копать.

Сегодня запустил сканер и был сильно удивлен. Ошибка по ДПКВ. Странно, но движок работает ровно. Может грязь какая на датчик попала и сигнал ослаб.

[ИванычЪ]

респект тебе Иванович,но токо я не понимаю зачем ты катаешь туда сюда автомобиль,коль у тебя приспособа такая как нужна? просто померь сзади колес апотом перенеси на перед колесс и вычысли разницу (сзади должо быть на 2мм больше чем спереди! +\- допуск 1мм и ни как не 3-4мм

Олег, доброго дня, катаю , как уже писал, для того , чтобы исключить погрешность из за резины. Меряю по резине спереди на середине высоты колеса.

На картинке, слева касаюсь резины а справа болтиком подгоняю размер до легчайшей чирки по колесу. Приспособа получила такой дизайн , чтобы не держать ее в руках. Тремора боюсь .В точках измерения ставлю метки и перекатываю машину ,чтобы метки оказались сзади ,по середине высоты. И теперь мне пофигу возможное биение и шишатость резины. Просто вставляю приспособу меж метками, слева на касание , а справа смотрю зазор. Поэтому "просто померь сзади колес апотом перенеси на перед колесс и вычысли разницу (сзади должо быть на 2мм больше чем спереди! +\- допуск 1мм и ни как не 3-4мм" у меня не канает. Слишком сложно , потому ,как не важен сам размер спереди и сзади , а важна дельта, как точно выразился зампотех. И я ее просто смотрю, без линейки и рулетки. И кстати , она должна быть 2-5 по более свежей мурзилке и 2-4 по более старому мануалу. И ни как не 2 минус один.

[Warrior]

Освободился сегодня поздно. Поездил по сервисам - развальщиков уже нет. Что делать, снова неделю ездить боком? Уже шипы из передних колес вылазить начали. Решил делать сам. Натянул шпагат и обнаружил первую неожиданность - мешают локеры, сильно выдаются за арки. Снял локеры, натянул шнур и понял почему руль был повернут и тянуло в бок. Левая сторона была почти идеально настроена, а правое колесо сильно завернуто внутрь. Справа закрутил муфту регулировочную практически до упора, слева где-то по центру резьбы. Собрал все и поехал проверять. Честно говоря, сильно боялся. Думал станет еще хуже. Опасения оказались напрасными. Может быть не идеально настроил, но едет ровно - никуда не бросает и при торможении не пытается увести на другую полосу. Теперь можно на СТО не появляться!