Регулировка зажигания Рейтинг Опции

[Водитель кобылки]

Этап 1. Регулировка угла замкнутого состояния контактов

Регулировка УЗСК необходима при использовании классической или транзисторной системы зажигания. При использовании тиристорной системы величина УЗСК не критична.

Для регулировки необходимо снять крышку трамблера. Еcли используется классическая система зажигания, то перед регулировкой рекомендую надфилем зачистить контакты трамблера, сняв образовавшийся бугорок на одном из контактов. После зачистки необходимо проверить, что контакты прилегают друг к другу всей плоскостью. При необходимости подрегулировать, аккуратно подгибая неподвижный контакт.

Далее необходимо повернуть коленвал до такого его положения, чтобы расстояние между контактами трамблера было максимальным. Отвернуть винт, фиксирующий контактную группу на пластине подшипника, ввести щуп толщиной 0.4 мм между контактами и подобрать такое положение контактной группы, чтобы щуп перемещался с небольшим усилием. Зафиксировать найденное положение контактной группы, затянув винт. Проверить величину зазора, попробовав поместить между контактами щуп тоньше (менее 0,35 мм) и толще (более 0,45 мм) номинального. Более толстый щуп не должен проходить в зазор между контактами, а более тонкий должен перемещаться без всякого усилия.

Для вращения коленвала используется специальный ключ. Если под руками такого ключа нет, то осуществить медленное вращение коленвала, включив четвертую передачу и аккуратно толкая автомобиль. Использовать для этого стартер затруднительно, т.к. сложно добиться нужной точности угла поворота.

Полученный зазор между контактами трамблера дает нужное значение УЗСК (а критичен именно угол, а не зазор!) с заданной точностью, как правило, только в новых трамблерах, когда еще нет выработки контактов. Поэтому желательно проверить произведенную регулировку, измерив сам угол, который должен быть 55±3°.

Проще всего и точнее всего это можно сделать, используя электронный тахометр, имеющий функцию узмерения УЗСК, или специальный автомобильный измерительный прибор (выпускались такие, включавшие функции вольтметра, омметра, амперметра, тахометра, измерителя УЗСК). Для этого собирается трамблер, подсоединяется тахометр, запускается двигатель. Тахометр переводится в режим измерения УЗСК. Если величина УЗСК выходит за пределы, рекомендуемые заводом, то регулировка зазора повторяется.

Второй способ - непосредственно измерить угол. Для этого вынимаем из крышки трамблера центральный высоковольтный провод и прислоняем его к массе автомобиля (можно этого и не делать, но есть шанс получить пробой в катушке), подсоединяем к проводу, идущему с трамблера на катушку зажигания, лампочку на 12 В или описанный в конце страницы пробник на светодиоде. При включенном зажигании лампочка будет гореть, когда контакты трамблера разомкнуты, и гаснуть при их замыкании. Если используется транзисторная или тиристорная система, то лампочка может не гореть при разомкнутых контактах из-за ограничителя тока через контакты трамблера в этих системах. В таком случае вместо лампочки можно использовать вольтметр. При разомкнутых контактах он будет показывать напряжение около 12 В, при замкнутых - 0 В. Вращаем коленвал двигателя по часовой стрелке до тех пор, пока контакты не замкнутся (лампочка не погаснет или вольтметр не покажет 0 В). Замечаем положение бегунка, отметив его, например, на корпусе трамблера. Продолжаем вращать коленвал до момента размыкания контактов (зажигания лампочки, перехода стрелки вольтметра на 12 В). Замечаем полученное положение бегунка трамблера. Замеряем угол между полученными положениями. Это можно сделать, измерив длину дуги окружности по корпусу трамблера, а затем рассчитав угол в градусах по известной формуле:
(360pd)/l,
где p=3.14 - число Пифагора,
d=70 мм - диаметр корпуса трамблера,
l, мм - измеренная длина дуги по корпусу трамблера между отметками.

При правильно выставленном УЗСК длина дуги для двигателя ВАЗ-2106, ВАЗ-2103 составляет 33±2 мм.Рис 1. Расположение меток для установки момента зажигания.
Вид на двигатель спереди.

Этап 2. Регулировка угла опережения зажигания Рис 1. Расположение меток для установки момента зажигания.
Вид на двигатель спереди.


Для двигателя ВАЗ-2106, ВАЗ-2103 момент размыкания контактов распределителя-прерывателя, соответствующий искре в 1-ом цилиндре, должен опережать верхнюю мертвую точку хода поршня в первом цилиндре на 0±1°, а на двигателе ВАЗ-2101 - на 2±1° (расположение меток - см. рис. 1).

Можно предложить несколько способов выполнения этой операции: с использованием стробоскопа, с использованием лампочки, "по искре" и "на слух".

Способ 1. Регулировка с использованием стробоскопа

Это самый быстрый способ регулировки. Понадобится любой автомобильный стобоскоп. Лучше, если он будет питаться от бортовой сети 12 В, а сигнал для срабтывания брать с датчика, одеваемого на высоковольтный провод первого цилиндра. Другие конструкции показали у меня либо нестабильную работу либо низкую надежность при работе с тиристорной системой зажигания.

Присоединяем стробоскоп к электросети автомобиля. С трамблера снимаем и глушим шланг вакуум-корректора. Запускаем двигатель и прогреваем его до такой температуры, чтобы он устойчиво держал обороты холостого хода. Ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Свет от стробоскопа направляем на шкив, расположенный на коленвале. Поворачивая корпус трамблера, добиваемся такого его положения, чтобы видимое положение метки, нанесенной на шкив, расположилось заданным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения (см. рис. 1). В найденном положении фиксируем корпус траблера, затягивая фиксирующий его болт.

Важно, чтобы при регулировке двигатель имел обороты холостого хода. При более высоких оборотах в работу вступает центробежный регулятор, и результаты регулировки в этом случае будут неточными.

Попутно с выставлением зажигания можно оценить и другие параметры работы распределитея-прерывателя. При увеличении оборотов УОЗ должн расти в результате срабатывания центробежного регулятора. Если при средних оборотах коленвала с трамблера снять шланг вакуум-корректора, то УОЗ должен уменьшится, а при одевании - возрасти. Можно т.ж.оценить стабильность положения метки на разных режимах. Если метка "гуляет", то скорее всего есть выработка в подшипнике подвижной пластины трамблера.

Способ 2. Регулировка с использованием лампочки

Этот способ можно назвать классическим, поскольку он описан практически во всей автомобильной литературе. Вам понадобится лампочка на 12 В с двумя присоединенными к ней проводами (варианты - вольтметр или описанный ниже пробник) и спец. ключ для вращения коленвала (желательно).

Ключом поворачиваем коленвал таким образом, чтобы метка на шкиве распологалась заданным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения (см. рис. 1), и при этом бегунок трамблера стоял напротив высоковольтного провода 1-ого цилиндра (отсчет цилиндров идет от передней части двигателя). Если нет спец. ключа, то можно включить 4-ую передачу и толкать автомобиль, пока коленвал не займет нужную позицию. К проводу, идущему от трамблера на катушку зажигания, подключаем один из проводов лампочки, а второй присоединяем к массе автомобиля. Центральный провод вынимаем из крышки трамблера и прислоняем к массе. Ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Включаем зажигание.

Поворачиваем корпус трамблера по часовой стрелке до тех пор, пока лампочка не погаснет (контакты трамблера замкнутся). Затем медленно вращаем в другую сторону до момента загорания лампы (размыкания контактов). В этом положении фиксируем корпус трамблера болтом.

Если используется транзисторная или тиристорная система зажигания, возможно, что напряжения на контактах трамблера не хватит для зажигания лампочки. В этом случае надо воспользоваться вольтметром или диодным пробником.

Способ 3. Регулировка "по искре"

Момент размыкания контактов при использовании методики способа 2 можно определить и без использования лампочки или вольтметра, вспомнив о том, что в момент размыкания контактов система зажигания как раз выдает искру.

Поворачиваем коленвал таким образом, чтобы метка на шкиве распологалась заданным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения (см. рис. 1), и при этом бегунок трамблера стоял напротив высоковольтного провода 1-ого цилиндра (отсчет цилиндров идет от передней части двигателя). Центральный провод вынимаем из крышки трамблера и располагаем на расстоянии около 5 мм от массы автомобиля. Ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Включаем зажигание.

Поворачиваем корпус трамблера по часовой стрелке градусов на 10-20. Затем медленно вращаем в другую сторону до момента проскакивания искры. В этом положении фиксируем корпус трамблера болтом.

Способ 4. Регулировка "на слух"

Самый неточный способ, к которому есть смысл прибегать только в полевых условиях, когда ни один из вышеописанных способов применить не удается.

Запускаем двигатель и ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Поворачивая корпус находим таоке его положение, когда обороты двигателя станут максимальными. После на несколько градусов поворачиваем корпус по часовой стрелке (делаем УОЗ меньше) и фиксируем корпус трамблера.

Скорее всего при такой регулировке Вы получите весьма существенную ошибку, но кое-как доехать до цивилизованных условий, где можно будет все отрегулировать нормально, сможете.
Этап 3. Проверка полученных результатов при езде

Полученные результаты необходимо уточнить по поведению автомобиля на дороге. Прогрейте двигатель до рабочей температуры, наберите на гладком горизонтальном участке дороги скорость 40-50 км/ч и, включив 4-ую передачу, резко нажмите педаль газа. В течение короткого времени (1-2 секунды) должны быть слышны характерные детонационные стуки ("цоконье"), а автомобиль должен уверенно начать увеличивать скорость. Если детонация не прослушивается, то поверните трамблер против часовой стрелки на одно деление по шкале у основания корпуса. Если же детонация слышна дольше, то поверните корпус трамблера на 1 градус по часовой стрелке. Повторяйте процедуру до тех пор, пока при резком нажатии на газ не получите легкую детонацию, исчезающую после 1-2 секунд.

Если при проверке регулировки при езде пришлось существенно изменить положение трамблера по сравнению с найденном на этапе 2, то это говорит о наличии неполадок. Причина может быть в существенном отклонении состава горючей смеси от номинального или в неправильной работе систем трамблера (центробежный и вакуумный регуляторы, люфт вала тармблера, люфт в подшипнике трамблера).
Рис. 2. Электрическая схема диодного пробника

Диодный пробник
Рис. 2. Электрическая схема диодного пробника


Для работ по регулировке зажигания и многих работ по диагностике электрики имеет смысл сделать простейший диодный пробник, схема которого изображена на рис. 2. В качестве светодиода D1 можно использовать диод типа АЛ307, величина резистора R1 около 2 кОм. Диод D2 нужен для защиты светодиода D1 от обратного напряжения, в принципе можно обойтись и без него. Всю схему удобно разместить в корпусе от простейшей шариковой ручки. В колпачке проделать отверстие, куда вставить светодиод, а с противоположной стороны в отверстии, через которое выходил пишущий узел стрежня, закрепить острый щуп. В качестве щупа можно использовать толстую иглу, а закрепить ее можно эпоксидным клеем. Сбоку в корпусе нужно проделать отверстие, через которое вывести провод, заканчивающийся зажимом типа "крокодил" для подключения схемы к корпусу автомобиля.

Такой пробник не занимает место в "бардачке", но может существенно упростить нахождение неисправности, внезапно возникшей в дороге.

При подготовке страницы использованы материалы "Руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2103, ВАЗ-21033, ВАЗ-21035, ВАЗ-2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063, ВАЗ-21065" (Составители Игнатов А.П., Косарев С.Н., Новокшенов К.В. и др., М.: Ливр, 1999. - 192 с.: ил.).

[Knjaz]

Народ,нужна помощь по регулировке УОЗ на ваз 2106

По мурзилке написано, что при правильно установленном моменте УОЗ на скорости 40 км/ч педаль в пол и при этом слышна 1-2 с детонация, а если не слышно, то сделать раньше… ну и т.д… У меня ее нет почему то, зажигание выставлял стробоскопом четко по метке 5+1..2 градусов, если выставить по методу педаль в пол на скорости и потом проверить стробоскопом, то метка уходит выше шкалы на очень много.
(метки на коленвале и распредвале совпадают,проверял лично)
Это нормально что детонации нет или где то не правильно настроил?

Если едет хорошо,то всё в норме.

[RedLinE09]

Если едет хорошо,то всё в норме.

едет то хорошо,но просто я в замешательстве,получается в руководстве по эксплуатации не правильно написано....чему тогда верить

[18й]

Не могу выставить зажигание (БСЗ).
Выставляю на слух - добиваюсь чтобы двиг работал идеально равно, без стуков, щелчков и прочего - это получается раннее зажигание, т.к. и трамблер сильно в раннее поворачивается и детонация сильная при езде. Если крутить трамблер в сторону позднего, то детонация становится слабее значительно и появляется только при сильной нагрузке, но двиг на хх (1000 об/мин) дергается, дрожит что ппц, т.е. работает вообще ужасно на грани потухания.
Вот я и хз что делать.
Стоит старый карб "озон" (отрегулирован норм, хх ровный), думаю дело в нем, душит мотор. Клапана отрегулированы.
Авто не тянет вообще и детонация присутствует как трамблер не крути - и на раннем и на позднем и между ними.
Везде пишут метод проверки правильности регулировки зажигания - при 40-50 км/ч газ в пол на 4й - при таких условиях у меня в любом случае жуткий звон и авто еле едет, 4ю вообще включаю при 70+ км/ч только, если раньше детонация и не тащит совсем. Двиг 1.3 21011 после капиталки 40 тыс.
Думаю начать с того что взять карб новый (пиленый возьму, давно хотел). - т.е. добиться того чтоб машина ехала норм, а потом уже зажигание ставить.
Кстати думаю еще взять автоматический октан-корректор "Астро".

Сообщение отредактировал 18й - 9.9.2013, 14:44

[Knjaz]

Не могу выставить зажигание (БСЗ).
Выставляю на слух - добиваюсь чтобы двиг работал идеально равно, без стуков, щелчков и прочего - это получается раннее зажигание, т.к. и трамблер сильно в раннее поворачивается и детонация сильная при езде. Если крутить трамблер в сторону позднего, то детонация становится слабее значительно и появляется только при сильной нагрузке, но двиг на хх (1000 об/мин) дергается, дрожит что ппц, т.е. работает вообще ужасно на грани потухания.
Вот я и хз что делать.
Стоит старый карб "озон" (отрегулирован норм, хх ровный), думаю дело в нем, душит мотор. Клапана отрегулированы.
Авто не тянет вообще и детонация присутствует как трамблер не крути - и на раннем и на позднем и между ними.
Везде пишут метод проверки правильности регулировки зажигания - при 40-50 км/ч газ в пол на 4й - при таких условиях у меня в любом случае жуткий звон и авто еле едет, 4ю вообще включаю при 70+ км/ч только, если раньше детонация и не тащит совсем. Двиг 1.3 21011 после капиталки 40 тыс.
Думаю начать с того что взять карб новый (пиленый возьму, давно хотел). - т.е. добиться того чтоб машина ехала норм, а потом уже зажигание ставить.
Кстати думаю еще взять автоматический октан-корректор "Астро".

Когда раньше стояло бсз, то я так регулировал, рукой жму привод газа, чтобы было 2000 об, а потом регулирую трамплёр на самые высокие устойчивые обороты.

[18й]

Когда раньше стояло бсз, то я так регулировал, рукой жму привод газа, чтобы было 2000 об, а потом регулирую трамплёр на самые высокие устойчивые обороты.

Пробовал на 2000, на 2500 тоже пробовал, все то же самое что и на хх.
Кстати вот меня что очень удивляет - как это у всех тут на 4 скрости 40 км/ч машины то едут да еще и с разгоном хорошим и без детонации.
40 км/ч на 4й это же меньше 1500 оборотов, двиг ваще дохнет.
Даже на иномарках с более-менее резвым мотором, инжектором и 100+ л.с. при 40 на прямой передаче тупняк будет, как пример на форде фокусе ездил как-то, там 1.8 дизель + турбина = за 120+л.с. и 200+ момент, аппарат зверь и то при 40 км/ч на 4 чувствуется как ему тяжело.

[User114]

Не могу выставить зажигание (БСЗ).
Выставляю на слух -

И не сможешь. Стробоскопом только выставляется.

[Vuldarak]

По каким причинам сбивается зажигание (возможно ли этого избежать)?
Сегодня ехал начал обгонять авто, обогнал нормально только в зеркало заднего вида была видна туча дыма з моей выхлопной трубы (до этого все было нормально)
Остановился черный дым с трубы, плавают холостые обороты.
Когда набираешь обороты машина начинает дергается.
Но не троит, тягло нормально, если не считать и дергается
До этого все было нормально, дым с трубы не валил, холостые были в порядке,масло двигатель не жрет.
Вот и думаю, что могло случится либо с зажиганием, либо с карбом за 20 мин. моего пути?
Выкрутил свечи на свечах черный сухой нагар, обсыпается.


Сообщение отредактировал Vuldarak - 10.9.2013, 20:26

[ИванычЪ]

Не могу выставить зажигание (БСЗ)., двиг на хх (1000 об/мин) дергается, дрожит что ппц, т.е. работает вообще ужасно на грани потухания.Стоит старый карб "озон" (отрегулирован норм, хх ровный), думаю дело в нем, душит мотор. Клапана отрегулированы.
Авто не тянет вообще и детонация присутствует Думаю начать с того что взять карб новый (пиленый возьму, давно хотел.
Кстати думаю еще взять автоматический октан-корректор "Астро".

Хозяин барин . У меня контакты , озон с надписью сделано в СССР. ХХ можно и 600 поставить. На бензе. Но стоит около 1000 чаще на газу катаюсь. Жики стандарт для 1,6. У меня столько в 11м блоке. Бенз 92 и на бензе влегкую разгон до 140. Подхват шикарный даже после 100. Новый карб не знаю я не покупал бы точно. У меня старых хватает. Вот пишеш что на хх колбасит. А ты в первую камеру при этом смотрел? Заслонка на хх должна быть закрыта и лежать на упорном винту , а не на стенке камеры. И если на хх с распылителя первой камеры капает бенз на заслонку , то это и есть причина расколюбаса. Устранять надо. И если у тебя 1,3 то жики для настройки стандартные надо. А вот когда поедет то и поиграться можно.

[User114]

Остановился черный дым с трубы, плавают холостые обороты.
Когда набираешь обороты машина начинает дергается.
Но не троит, тягло нормально, если не считать и дергается
До этого все было нормально, дым с трубы не валил, холостые были в порядке,масло двигатель не жрет.
Вот и думаю, что могло случится либо с зажиганием, либо с карбом за 20 мин. моего пути?
Выкрутил свечи на свечах черный сухой нагар, обсыпается.

Точь в точь такое же было когда промывал карб и жиклеры топливные местами перепутал. Тоже дым черный и свечи почернели сразу. Переобагащенная смесь. А вот обсыпается нагар это плохо. Если большими кусками,комками даже,то это масло,не успевает сгорать. На твоем месте карб промыл бы,загаженный видимо от этого и хх плавает. У меня тут жига стояла во дворе бесхозная,я с нее карб скрутил,разобрал,а там настолько загажен он был,что каналы все наполовину гарью забиты были. Как он ездил вообще. А с наружи смотришь нормальный.

[jeniok]

По каким причинам сбивается зажигание (возможно ли этого избежать)?
Сегодня ехал начал обгонять авто, обогнал нормально только в зеркало заднего вида была видна туча дыма з моей выхлопной трубы (до этого все было нормально)
Остановился черный дым с трубы, плавают холостые обороты.
Когда набираешь обороты машина начинает дергается.
Но не троит, тягло нормально, если не считать и дергается
До этого все было нормально, дым с трубы не валил, холостые были в порядке,масло двигатель не жрет.
Вот и думаю, что могло случится либо с зажиганием, либо с карбом за 20 мин. моего пути?
Выкрутил свечи на свечах черный сухой нагар, обсыпается.

Это не сбитое зажигание, смотреть контактную группу, проводок от катушки в распределитель, особенно в трамлере в кембрике. Отсоеденить временно конденсатор, и проехаться.

[Vuldarak]

Пытался выставить зажигание по лампочке но лампочка на новом трамблере все время горит в каком положения я бы не поворачивал трамблер, на старом все нормально в когда надо загорается когда надо тухнет, в чем может быть причина с новым трамблером БРАКОВАННЫЙ?

Сообщение отредактировал Vuldarak - 15.9.2013, 19:26

[Ролакс]

дак зазор в контактах надо выставить 0.4мм кажись.

[Vuldarak]

дак зазор в контактах надо выставить 0.4мм кажись.

Оказался все-таки бракованный трамблер (пробивал на маасу) отнес на базар взял деньги обратно, купил другой сегодня настроил зажигания только еще буду подстраивать так как врямя было позднее.
За напоминание за зазор спасибо но когда вообще нет искры и видно как отклоняется контакт при проварчивании валика не важно насколько он отклоняется, зазор влияет только на работу двигателя, а икра должна быть, и при правильно выставленном зажигании машина должна заводится

[ИванычЪ]

Оказался все-таки бракованный трамблер (пробивал на маасу) отнес на базар взял деньги обратно, купил другой сегодня настроил зажигания только еще буду подстраивать так как врямя было позднее.
За напоминание за зазор спасибо но когда вообще нет искры и видно как отклоняется контакт при проварчивании валика не важно насколько он отклоняется, зазор влияет только на работу двигателя, а икра должна быть, и при правильно выставленном зажигании машина должна заводится

Молодец ,что разобрался. В таком случае мультиметр незаменим. Коротыш враз находится. А вот насчет неважности зазора ты погорячился. И сильно. Во всех мануалах писано. Сначала ставим зазор 3.5-4.5. Это номинал. Ролакс очень точно назвал его середину. А только после этого выставляем зажиг. Хоть по лампе , хоть на глазок. После запуска подстраиваем на слух или по стробу.У меня хх чутка за тыщу потому стробом ставлю на метку опережения 10 градусов.

[mobivan]

Привык проверять зажигание по детонации на 4 передаче, недавно установил БСЗ, теперь не детонирует вообще, даже накручиваешь так что "дизелит", но детонации нет. В чем может быть причина?

[Irokez]

Так дизелит на позднем, а детонирует на раннем. Не в ту сторону вертишь?

[lexx1983]

Не могу выставить зажигание (БСЗ).
Выставляю на слух - добиваюсь чтобы двиг работал идеально равно, без стуков, щелчков и прочего - это получается раннее зажигание, т.к. и трамблер сильно в раннее поворачивается и детонация сильная при езде. Если крутить трамблер в сторону позднего, то детонация становится слабее значительно и появляется только при сильной нагрузке, но двиг на хх (1000 об/мин) дергается, дрожит что ппц, т.е. работает вообще ужасно на грани потухания.
Вот я и хз что делать.
Стоит старый карб "озон" (отрегулирован норм, хх ровный), думаю дело в нем, душит мотор. Клапана отрегулированы.
Авто не тянет вообще и детонация присутствует как трамблер не крути - и на раннем и на позднем и между ними.
Везде пишут метод проверки правильности регулировки зажигания - при 40-50 км/ч газ в пол на 4й - при таких условиях у меня в любом случае жуткий звон и авто еле едет, 4ю вообще включаю при 70+ км/ч только, если раньше детонация и не тащит совсем. Двиг 1.3 21011 после капиталки 40 тыс.
Думаю начать с того что взять карб новый (пиленый возьму, давно хотел). - т.е. добиться того чтоб машина ехала норм, а потом уже зажигание ставить.
Кстати думаю еще взять автоматический октан-корректор "Астро".

такаяже хрень!у тя тож походу голова пиленная сильно

[User114]

Сколько должен быть уоз зимой и летом одинаков или разный? И сколько он вообще должен быть? Поставил 7,немного потряхивает холодную на хх. До этого 5 стоял,но мне кажется динамика с таким не достаточная и бенз кушает больше. Проверить на скорости 40 и 4 передаче цоконье не получается ибо вообще никаких цоконий не слышу. Выставляю по стробоскопу. БСЗ.

[OPTIMUS PRIME]

Сколько должен быть уоз зимой и летом одинаков или разный? И сколько он вообще должен быть? Поставил 7,немного потряхивает холодную на хх. До этого 5 стоял,но мне кажется динамика с таким не достаточная и бенз кушает больше. Проверить на скорости 40 и 4 передаче цоконье не получается ибо вообще никаких цоконий не слышу. Выставляю по стробоскопу. БСЗ.

Выставляй на дороге максимально ранее,но без сильной детонацыи

[User114]

Выставляй на дороге максимально ранее,но без сильной детонацыи

То есть если выставив на 5,у меня отсутствует цоканье,нужно увеличить уоз в сторону 10. А если много цоканья то наоборот убавить к 0. Так получается? Я просто что то не вьеду нифига)