Проект Ураган., потому что ураган сделал автомобиль таким) Опции

[Kedr]

Можно попробовать поставить успокоитель от 21213
Лично на моей за 160 ткм проблем никаких со стороны цепи, успокоителя и звезд не было
Цепь надо менять если она изношена, износ определить по звуку вполне реально. а на вид так сразу.
Успокоитель срывает только из-за чрезмерно растянутой цепи. Видать растягивается она быстро по каким-то причинам.
Если оно там всё с 1992 года, и ни разу ничего не менялось, то наверняка пора под замену.
Звезды менялись когда-нибудь?
Может новая цепь по старым звездам ходит, или наоборот.
Побольше бы информации.

Есть успокоитель 2101-1006100 и есть 2103-1006100. На троечных движках, по крайней мере, раньше стоял именно 2103-1006100.
Успокоитель цепи: 2101-1006100 для короткоходных двигателей "жигулей" с индексами 2101 и 21011 (1,2 и 1,3 л);
2103-1006100 с измененным углом наклона для длинноходных моторов "жигулей" и "нив" (1,5 и 1,6 л) - помечен выступающей риской на рабочей поверхности.

цепи 114 - 21010-1006040-00
цепь 116 - 21030-1006040-00

для разных блоков

так же и различаются натяжители

2101-1006090
2103-1006090

[vent0m]

Не, Макс, я же выше написал. Всё новое...

в третий раз за историю машины. и если в прошлые разы это казалось естественым, то теперь когда все элементы грм новые, то меня напрягает. в прошлый раз самым поношеным был башмак, там резину до металла протёрло..

Тут

Пластиковый не хочу ставить, тоже уже писал почему. Это не решит проблему..А гемора прибавит. Быстро расятгивается это 8000 км???

Да я знаю что они разные. У меня кстати стояли всё время 2103, хотя блок 2101.. Может и в этом дело было. Ща поставил 2101.Но фишка в том, что визуально они ну вообще никак не отличаются...

[Kedr]

8000 км не так и мало на самом деле
Я своей цепь подтянул как раз тыщ 20 назад. Сейчас судя по звуку опять пора подтягивать.
Но никогда не срывало успокоитель

[vent0m]

Ну вообще плановая подтяжка 10 ткм, вот только она срезать ничего не должна... Ну погреметь там, я не знаю.. Каждые 10 тысяч менять успокоитель это какая-то хреновая идея...((

[Mike Indigo]

>Чем отличаются успокоители 2101 и 2103?

Моя версия: блок 2103 выше, поэтому цепь идет мимо успокоителя чуть под другим углом. Вот этим чуть другим углом и различаются.

Паленый БРТ, видать, взял. Резьбе там негде срываться, кроме как в гайках самого успокоителя, так что либо сажай на фиксатор резьбы, либо меняй на более удачный экземпляр.

>Шток выпирает очень сильно

Все логично, цепь новая. А вот то, что она болталась, как карандаш в стакане - все же последи за натяжителем. Что-то он мне не нравится, недержание у него что ли...

Звук цепи все равно останется (именно из-за этого придумали моторы с ременным приводом ГРМ), зато он будет постоянным негромким, а не грохотом на определенных оборотах.

Основные последствия перетянутой цепи - ускоренный износ ее и звездочек. По твоим словам сужу, что у тебя нормально, хотя бы в одном положении. Надо было покрутить колено и пощупать в произвольных положениях.

Чтобы двигать кв плавно, надо выкрутить все свечи. Нет компрессии - нет рывков)))

[vent0m]

Миша, спасибо! Ща пойду снова туда лезть. За время моего отсутсивия опять начало чтото греметь, вроде звонче чем было.. У меня две версии:либо опяи успокостель либо осколок старого. Видимо придётся всётаки лезть в переднюю крышку, тогда можно будети башмак посмотреть и всё остальное.Ужасно не хочется, но что делать..

[vent0m]

Значит успокоитель на месте, значит гремит осколок.. Попробую в четверг доставать магнитом, если не получится придётся разбирать всё..(( А то попадёт куданить между цепью и звездой, и здравствй новый мотор.. Кстати, снял башмак и успокоитель со своего старого копеешного мотора.. На обоих как положено, небольшие протёртости в резине, никаких намёков на протёртость металла или оторванности успокоителя, хотя цепь там существенно слабее моей нынешней натянута.. Если буду снимать свои - поставлю эти, они и выглядят как-то основательно... Магнитола что-то перестала работать, я думал контакт отходит, а ща мне кажется что плюс на корпус замыкает... Или я туплю, а это такая схема с обратной полярностью.. Но если так, то как такое пришло в голову людям - загадка.. это же если к кузову привинчивать, то будет кз... А ещё начались какие-то очень странные вибрации в правом колесе, во время торможения, небольшого поворота руля ( вроде вправо) и нажатого сцепления.. такое чувсвто как бужто колесо по гравию едет на несколько секунд.. причём только при выполнени всех условий.. или я ещё что-то упускаю, но далеко не каждый раз такая фигня... Чую там что-то глобально полетело на волгоградских дорогах. Так что машина скорее всего опять безвремено встаёт на ремонт(((

а я съездил на ночь музеев.


Полностью

Сообщение отредактировал vent0m - 21.5.2013, 4:18

[Mike Indigo]

Ставь с копеечного, не пожалеешь.

Не думаю, что в современном мире делают магнитолы для Победы (у нее плюс на кузове), так что скорее замыкание.

Ну а колесо скинуть-посмотреть после твоих боев с зажиганием - вообще ни о чем)))

[vent0m]

Ставь с копеечного, не пожалеешь.

Не думаю, что в современном мире делают магнитолы для Победы (у нее плюс на кузове), так что скорее замыкание.

Ну а колесо скинуть-посмотреть после твоих боев с зажиганием - вообще ни о чем)))

да вот боюсь поставлю, а его тоже срежет...(((

магнитола сони.. на волгах кстати проводка с плюсом на кузове, и ещё на каких-то инах, я когда сигналку ставил, читал в инструкции, ща не помню, но не только у нас такая глупость)) я честно говоря пока не понял чтоже это, но контакт массы на корпус не замыкается, т.е сопротивление бесконечность, а вот плюс, который не основной, а который с зажигания идёт, вон он каким-то боком вызодит на корпус....

надпись на корпусе гласит:

dc: 12v ----- negativ ground
- - -

это подразумевается что земля на минусе, или то что она обратная и всё же на плюсе?



битва с зажиганием во всю продолжаются(( колесо снять не проблема, проблема там что-то увидеть... вот я сниму, и как обычно у меня бывает скорее всего ничего не увижу(((

Сообщение отредактировал vent0m - 21.5.2013, 21:56

[Mike Indigo]

да вот боюсь поставлю, а его тоже срежет...(((

надпись на корпусе гласит:

dc: 12v ----- negativ ground
- - -
это подразумевается что земля на минусе, или то что она обратная и всё же на плюсе?

битва с зажиганием во всю продолжаются(( колесо снять не проблема, проблема там что-то увидеть... вот я сниму, и как обычно у меня бывает скорее всего ничего не увижу(((

Волков бояться - в лес не ходить.


Да, земля на массе. Пробивания +12 от замка на корпус, имхо, быть не должно, но в любом случае я эту фигню не подключал.

А в общем даже и снимать наверное не придется - отдиагностировать ступичные подшипники, шаровые наличие потеков на амортизаторе и состояние сайлентов вполне можно без разбора конструкции.

[vent0m]

Волков бояться - в лес не ходить.


Да, земля на массе. Пробивания +12 от замка на корпус, имхо, быть не должно, но в любом случае я эту фигню не подключал.

А в общем даже и снимать наверное не придется - отдиагностировать ступичные подшипники, шаровые наличие потеков на амортизаторе и состояние сайлентов вполне можно без разбора конструкции.

я к замку тоже не подклчал, они у меня вместе с плюсом смотаны на провод прикуривателя.. но бз него не работает, пробовал..

ну то что смогу, конечно гляну. вот только те же ступичные не так просто посмотреть)) Да и визуально можно не наблюдать повредждения. ну ладно, что гадать, завтра-после завтра отпишусь...

[Mike Indigo]

я к замку тоже не подклчал, они у меня вместе с плюсом смотаны на провод прикуривателя.. но бз него не работает, пробовал..

ну то что смогу, конечно гляну. вот только те же ступичные не так просто посмотреть)) Да и визуально можно не наблюдать повредждения. ну ладно, что гадать, завтра-после завтра отпишусь...

Ступичные и шаровые смотрятся элементарно, только нужен помощник либо упор на педаль тормоза. Берешься за верх колеса и шатаешь. А потом шатаешь с зажатым тормозом. Если люфт на заторможенном ушел - регулировка подшипников, если нет - замена шаровой.

[vent0m]

Ну Миш, это у Вас профессионалов всё понятно... А я вот в прошлый раз качал, качал, так и не понял куда.. Потом вроде понял, но ничего не выявил.. Но это совсемн е значит, что ничего не было)) Все эти стуки, скрипы, люфта надо либо знать как выглядят, либо иметь для сравгнения под рукой заведомо исправное.. Мы вот например, так и не вяснили, чтоже у меня с зажиганием. Есть ли детонация впринципе, если то, что появляется под нагрузкой (а не сразу после нажатия газа как должно быть) не детонация, то что это за звук и почему нет самой детонации.. ?

"И от этого при откручивании качества все стабилизируется" - вот ты и высказал наиболее рабочую гипотезу. Таки беднит, от этого тоже, кстати, тоже греется.

Кстааати! Вот ты начинаешь разгон, сначала смесь нормальная, потому что мы пописали ускорительным насосом в коллектор. А потом этот заряд кончается, и остается бедная смесь, которая тоже может спровоцировать детон.

"Градусов на 30 возвращаю" - нифига себе диапазон регулировки УОЗ!

В общем: сначала поставь все по летнему режиму, потом отрегулируй смесь, и только потом крути зажигание. Такое ощущение, что на экспериментах ты уже сжег бензина больше, чем стоил бы визит к спецу.

кстати, вот тут я упустил ответить.. ты пишешь что 30 градусов возвращения это много, однако чуть выше ты говорил что если узск соответствует норме, (55 градусов), то и норма то, что замыкается и размыкается в разхных местах в пределах этих самых 55 градусов, а при регулировке по лампочке, мы как раз и смотрим где размыкается, где замыкается... или я опять неправильно понял?

бензина я особо не сжёг.. а к спецу смысла нет ездить, потому что крутить приходится достаточно часто и надо самому уметь...

[Ролакс]

Ой да подъедь вон к Игоряну например,научит как и что..

[Mike Indigo]

Ну Миш, это у Вас профессионалов всё понятно...

кстати, вот тут я упустил ответить.. ты пишешь что 30 градусов возвращения это много, однако чуть выше ты говорил что если узск соответствует норме, (55 градусов), то и норма то, что замыкается и размыкается в разхных местах в пределах этих самых 55 градусов, а при регулировке по лампочке, мы как раз и смотрим где размыкается, где замыкается... или я опять неправильно понял?

Офигеть, меня в профи записали. За какие заслуги, интересно? ;)


Не путай УЗСК и УОЗ! Не "замыкается-размыкается в пределах 55 градусов", а эти самые 55 градусов можно смещать раньше-позже. Т.е. при регулировке "с нуля" мы сначала добиваемся правильного УЗСК, регулируя контактную группу (физический смысл: чтобы в момент высоковольтного разряда с катушки бегунок проходил под свечным контактом на крышке трамблера), а потом уже, крутя весь трамблер, ловим УОЗ (физический смысл: искра должна долбануть чуть раньше, чем поршень достигнет ВМТ) по метке КВ (момент загорания лампочки после прохождения замкнутого состояния контактов) или на слух.

[vent0m]

за достаточно аргументированные ответы)))


ну зачем чем отличаются узск и нуоз я понимаю.. и то что сначала одно, потом другое - тоже.. но ответ на вопрос не понял. ща ещё раз его задам))

значит я кручу по часовой, как сказано в инструкции при настройке по лампочке.. потом вв момент толи размыкани, то ли замыкания, как написано, начинаю поворачивать обратно, до обратного момента.. и там типа стоплю.. так вот вопрос - между одним состоянием, допустим замыкания и другим в нашем случае будет размыкания - около 30 градусов , ну это сугобо примерно. По прибору узск 55 -56. Так вот вопрос - это нормально или нет?)

[Mike Indigo]

за достаточно аргументированные ответы)))


ну зачем чем отличаются узск и нуоз я понимаю.. и то что сначала одно, потом другое - тоже.. но ответ на вопрос не понял. ща ещё раз его задам))

значит я кручу по часовой, как сказано в инструкции при настройке по лампочке.. потом вв момент толи размыкани, то ли замыкания, как написано, начинаю поворачивать обратно, до обратного момента.. и там типа стоплю.. так вот вопрос - между одним состоянием, допустим замыкания и другим в нашем случае будет размыкания - около 30 градусов , ну это сугобо примерно. По прибору узск 55 -56. Так вот вопрос - это нормально или нет?)

Угу. Т.е. выставил КВ по метке, бегунок при этом примерно на 1 цилиндр смотрит, и ворочаешь трамблер. Вот только я нифига не понял, почему там указано ставить по длинной метке, нам же по средней надо. 30 градусов считаю ненормальным, либо ты что-то не так делаешь. А, блин! Ты ж, получается, измеряешь угол разомкнутого состояния контактов для _предыдущего_ по работе цилиндра! Там как раз 90-55=35!


Важно! Нам нужно не стабильное состояние (горит/не горит), а момент перехода из "не горит" в "горит"!

Тогда делаем следующим образом. Крутишь колено так, чтобы бегунок трамблера встал чуть-чуть не доходя 2 цилиндра (порядок работы 1-3-4-2). Лампочка будет гореть (искра во 2 цилиндр). Крутим колено дальше, лампа гаснет, убеждаемся, что загорается через 55 градусов с момента погасания.
Чтобы не пропустить момент загорания, по ходу вращения работаем центробежным регулятором - он за несколько градусов нас "предупредит". Ну и смотрим на метки КВ.

Еще важно! Если твое зажигание хоть как-то отстроено, лампа будет гореть достаточно близко от меток КВ. А твоя задача заключается в том, чтобы вращением корпуса трамблера "посадить" момент смены состояния лампы на среднюю метку.

Сообщение отредактировал Mike Indigo - 23.5.2013, 8:33

[vent0m]

Угу. Т.е. выставил КВ по метке, бегунок при этом примерно на 1 цилиндр смотрит, и ворочаешь трамблер. Вот только я нифига не понял, почему там указано ставить по длинной метке, нам же по средней надо. 30 градусов считаю ненормальным, либо ты что-то не так делаешь. А, блин! Ты ж, получается, измеряешь угол разомкнутого состояния контактов для _предыдущего_ по работе цилиндра! Там как раз 90-55=35!


Важно! Нам нужно не стабильное состояние (горит/не горит), а момент перехода из "не горит" в "горит"!

Тогда делаем следующим образом. Крутишь колено так, чтобы бегунок трамблера встал чуть-чуть не доходя 2 цилиндра (порядок работы 1-3-4-2). Лампочка будет гореть (искра во 2 цилиндр). Крутим колено дальше, лампа гаснет, убеждаемся, что загорается через 55 градусов с момента погасания.
Чтобы не пропустить момент загорания, по ходу вращения работаем центробежным регулятором - он за несколько градусов нас "предупредит". Ну и смотрим на метки КВ.

Еще важно! Если твое зажигание хоть как-то отстроено, лампа будет гореть достаточно близко от меток КВ. А твоя задача заключается в том, чтобы вращением корпуса трамблера "посадить" момент смены состояния лампы на среднюю метку.

вот значит насчёт метки при регулировке по лампочке - это второй косяк, за который мне метод не поравился.. перввый связан с поджиманием бегунка, второй с меткой.. Фишка в том, что опятьже везде по-разному написано. Ставить на 0 - досаточно логично, потому что на оборотах градус увеличивается.. Это я проверял сам, газу даёшь, метка становится раньше... Хотя где-то написано на 0, где-то на 5..

что меняется во-время замыкания-размыкания лампочки вопрос, скорее всего как раз узск, а не опережение..

да-да. я говорю именно про переход. загорается в одном месте, тухнет в другом....)) т.е если вращать в одну сторону, а потом в другую, то момент гаснет и загорается в разных местах.. градусов 30, как было сказанно выше.. я хз как объяснить ещё))

ну ладно, я твои слова запишу и по ним буду пробовать крутить, для того чтобы не мучаться с непониманием друг-друга попробую записать видео.. ну и сделаю повторную оппытку найти вмт, хотя что-то мне подсказывает что с такой точностью хрен чего выйдет...

[Mike Indigo]

Ставить на ноль нелогично, ибо сказано: Начальный Угол Опережения Зажигания - 5 Градусов! На холостых грузики еще нифига не работают

[vent0m]

вот в этом у меня сомнения..)) вакумник не должен работать, да, а вот грузики мне кажется при любом вращении уже будут вносить вклад.. ну это, разуммется, не 100% уверенность.. это мне так по законам физики кажется..