Проект Ураган., потому что ураган сделал автомобиль таким) Опции

[vent0m]

Долго сомневался, создавать тему или нет. Моя машина не примечательная. Это и не супер классика и не мега тюнинг. Я предполагал на ней просто ездить, а на тюнинг у меня позже будет отдельная тема, когда кузов куплю второй.. Но сил и времени в неё вложено много, поэтому решил всё-таки поделиться, ведь основную помощь оказывает именно этот форум, а я вроде участник клуба, так что пусть будет)

О машине:
Модель 21063
Куплена 30.08.2008
Двигатель 21011 v1.3
Карбюратор 2105-20
Хозяин второй
Пробег на момент покупки 130т км
Пробег на момент написаня 136т км обнулён
Цвет был серо-бежевый 236, теперь светлосерый уникалиный.
Год выпуска 1992, рестайлинг 2012
Находится в ремонте с 03.07.09
Дополнительно ГБО, музыка касетная Сони, руль Вираж, потолк светло-серый картет, чехлы анатомические. Остальное как у всех)
Состояние на момент покупки:


Как видно из описания, ездил я на ней совсем мало. Всего три месяца с момента покупки.. Дальше идёт ремонт, ремонт и ещё раз ремонт. Сначала для профилактики заменили сцепление, потом цепь срезала успокоитель. Долго выяснял, что произошло.. Потом проблемы с институтом, зима.. К апрелю 2009 всё было выяснено и исправлено, но неправильно отрегулировал зажигание, двигатель перегрелся и успокоитель снова срезало. Решил, что в следующий раз поеду только когда починю все найденые неисправности, потому что машина хоть и подводила меня, то больше по моей вине. Да и всегда дотягивала почти до дома... Впервый раз вообще из Твери ехали. Захотел я сделать так,чтобы ездить и не опасаться ничего. И так, к июню 2010 года было сделано почти всё.. Оставалось совсем чуть чуть, чтобы начать ездить, но тут произошло Нечто..

Нечто: - моя машина в первые моменты..

Последствя:

А ещё через недели полторы некие у?%ки пытались её угнать, сломав рулевое управление( появился люфт очень сильный), замок зажигания.. А ещё позже украли номер.. И тут моя мечта поездить, снова отодвинулась на неопределённый срок. Но я не привык сдаваться, тем более уже много сил потрачено. Нельзя останавливаться на пол пути. И я начал новую стадию ремонта:














Так вот. На данный момент сделано
-замена руля на Вираж
-замена сцепления на SACHS
-передние колодки Finwahle
-успокоитель цепи 2 раза
-цепь+звёзды
-натяжитель
-башмак натяжителя
-прокладка крышки цепи и клапанной
-новый трос ручника
-прокачка тормозов
-замена тосола на Тосол-Syntec
-прочистка всей системы охлажедния
-замена крана печки
-установка привода крана от ручки на торпеде(изначально не было)
-заменена проводка магнитолы и магнитола
-замена троса ручника
-переборка карбюратора 3 раза))
-настройка карбюратора - много раз
-настройка зажигания - ещё больше
-замена шкива генератора и вентилятора
-замена ремня генератора
-замена свечей
-замена гудка
-замена рокеров+регулировочных винтов+пружин
-зачистка концов клапанов
-регулировка теплового зазора - много раз, пока не понял как надо
-регулировка наятжения цепи
-востановление проводки в замке зажигания
-выправление крыши
-приклеивание ручки на маленькое ветровое стекло
-замена опор двигателя всех
-замена прокладки поддона картера+прочистка
-замена масла на Лукоил полусинтеку 10w-40+промывка
-перварино два крыла Иж
-переварка фартука Камаз
-заплатки порог, среденитель порога, панелья задка, пол водительского сиденья, пол у корбки
-обработка мест сварки герметиком Body 999
-вытягивание вмятин с помощью сверения дыр (крыша у лобового стекла над водителем, багажник, капот)
-шпатлевка вмятин, сколов, корозии (после зачистки ипреобразователя ржавчины)
-установка дверей на место
-виброизоляция пола и потолка
-тепло шумо изоляция потолка излолн 8мм+ старая стекловата
-антикор во все скрытые полости 2 раза
-антикор днище Кордон, пол Барьер, арки Мастика резино-битумная.
-установка задних тормозных колодок Finwahle
-установка задних тормозных цилиндров вазинтерсервис, установка пружин тормозов
-приклеивание потолка к усилителям силиконовым герметиком kimtec
-скрутил одометр в 00000
-заделана рамка лобового стекла стеклотканью
-загрунтовал гф-021 новые детели грунт антикорозийный от hi-gear на голый металл
-покрасил sadolin нарва+светло-серый в 2:1
-снял всю переднюю подвеску
-приклеил карпет серый к потолку
-заварил решетку воздуха заборника капота
-зачистка всей ржавчины
-смазка салазок сидений
-замена рекативных тяг продольные длинные белмаг, остальные вис
-полоса антигравия Body 950
-новые чехлы
-установка сигнализации с обратной связью, и работой без ключа
-тепло-шумо изоляция пола изолон 8мм
-тепло-шума изоляция дверей изолон 8мм
-передние тормозные цилиндры автоваз
-подшипники ступицы
-сальники ступицы Мастер Спорт
-сайлент-блоки Дмитров нижние, верхние ... - разные, потому что в Дмитровские не пролез болт
-рулевые тяги Трек комплект
-шаровые Трек Чемпион
-новый стабилизатор
-передние пружины Орёл+ проставка 20мм
-задние пружины Орёл 2102
-новый стабилизатор в сборе
-обика потолка карпет серый
-задние вентиляцонные решётки в салоне 2105 в цвет кузова
-подключение заднего противотоманного фонаря
-выключатель света в багажнике
-новые тормозные трубки и шланги
-новый тройник тормозных трубок задних
-новый ГЦС автоваз
-новый РЦС Автоваз
-новые чёрные уплотнители стёкол опускных
-заднее стекло с обогревом
-амортизаторы СААЗ задние 2101, передние 2121.
-новое лобовое стекло с полосой
-новые оптические элементы фар
-новые лампочки Маяк
-новые уплотнители дверей и багажника
-



Машина выглядит сейчас так:
ЖДЁМ


Ближайшие планы:

-досборка салона
-установка зеркал
-установка ремней безопсности
-установка дворников
-установка бамперов
-установка бк
-проверка ГБО
-прохождение ГТО :))
-установка подкрылок
-устаовка музыки
-устаовка ремней безопасности
-фиксация номеров от кражи
-козырьки водительские
-бензонасос
-защита картера
-кожух вентилятора
-отрегулировать положение капота
-приделать ковёр к полу
-настройка сигналки
-настройка фар
-протереть стёкла вайт-спиритом
-герметик в лобовое стекло
-решётка радиатора+её покраска

Глобальные планы на потом:
-устранения люфта руля, подваркой лонжерона
-замена резины и дисков
-замена кпп4 на кпп5
появился вот такой ужас пока машина стояла:

-поэтому летом будет новая перекраска, но уже без разборки..надоело)


Если что забыл буду сюда же добавлять. Всем Спасибо за внимание и оказываемую помощь!)

Сообщение отредактировал vent0m - 15.8.2012, 2:06

[Kedr]

Такие цены Kedr берет в прошлом: поставил - и уже забыл, когда поставил..

Так точно !!)

[Господин поручик]

Леша, привет! А ты на машине послезавтра едешь?

[Ролакс]

Леш ты что пожарным заделался?

[vent0m]

1. Да, только по стробоскопу, т.к. через 30 сек простоя коммутатор отключает катушку.


ээээ, а за 30 сек нельзя настроить по лампе? или на слух?


2. А вот все же проверь.
оке, постараюсь завтра, если ничего не помешает...

7. Напомни, в каком диапазоне менял обороты..
ну стандартно стояло около 700, потом до 1200.. тут вопрос не в том, сколько оборотов было, а почему они так сильно плавают по прибору...?

8. ХЗ, я регулировал по лампе только УЗСК, сдвигом площадки контактов.

не, площадки как таковые я не трогаю. я кручу трамблёр.. не больше, но вот размыкаются и замыкаются контакты в разном месте... я думал это некая точка границы должна быть, а получается это не точка, а некий угол между змакнутыми и разомкнутыми контактами.. вот это нормально или нет?))

По описанным симптомам все же сомневаюсь в детонационной природе стука. Но в данном случае "по фотографии не лечат", надо слушать вживую.

ну он явно завязан на зажигание, хотя я уже писал выше, что честно говоря очень стрёмно..... вдруг это какиенить коренные вкладыши или подшипники... там как раз про нагрузку шла речь.... так что сомнения в детонаионной природе очень сильно тревожат мои нервы...

9. В пробке, да еще с твоими низкими холостыми, не справляется механический вентилятор. Плотность масла (не вязкость на канистре, а именно объемный вес) от нагрева снижается, логично, что от этого снижается производительность центробежного масляного насоса и давление. Все еще против электрокарлсона? ;)

помоему тут свзяь обратная. машина начинает греться = падают обороты, а не наоборот.... хм. плотность и вязкость.. мне казалось что это одно и то же..((


конечно против.. во-первых, у меня до сих пор стоит неправильное зажигание, раз машина всё ещё греется. во-вторых у меня стоит пока ещё 4х лопастной вент, в третьих надо снять подогрев карба, и в четвёртых поставить дифузор.... и я уверен что всё будет работать...

Тахометр возле нуля - это где-то 500об/мин, в условиях перегрева помаргивание масленки на таких оборотах считаю близким к норме поведением. На 800 - близким к криминалу.

на 800 пока не моргает, если уровень в норме..



Не путай валик привода вспомогательных агрегатов с шестерней привода маслонасоса, которая грибок и есть: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html

Редукционный клапан - только снятие.

понял, спасибо.



b]kreshkastet[/b] предлагает тебе просто залить масло погуще. Вариант на продажу: причину не лечит, но симптомы маскирует, и какое-то время еще поездит.

Синтетика 0W40 при плюсовых температурах ни разу не жиже минералки 10W40. Все дело в том, что в моторе, поработавшем на минералке, скапливается всякая бяка, которая, однако, по факту дополнительно герметизирует сальники и прокладки. А в синтетике есть пакет моющих присадок, которые эту бяку вымывают, и, если резинки старые, получается как в анекдоте "я же сказал, пока обои не поклеили - леса не снимать!". Говнилина нет, а сам по себе изношенный сальник уже не держит.

При запуске холодного двигателя зимой таки да, синтетика менее густая, чем минералка - работает первый нолик вместо десятки, и колено в -30 крутится легче. Но там уже ситуация, близкая к фазовому переходу масла в кристаллическую структуру.

так вот сам же говоришь, что первая цифра зимняя, а вторая летняя... так какой толк менять летом 10в-40 на 20в-40? т.е ты считаешь что 10в-40 минералка и 10в-40 синтетика имееют одинаковую вязкость? учитывая фразу выше, то возможно при этом у них будет разная плотность?

а вообще в двигателе у меня п/с лукойл 10в-40.

Саша, да.. Будет адское испытание меня и машины... А завтра предстоит не меншая беготня чтобы всё успеть.. Сначала на аттестацию гбо ( если не решусь снять временно редуктор), потом , потом в гаи на осмотр, потом на техосмотр, потом в страховую, потом в гаи за документами... потом покупать колёса летние, потом на сход-развал.... мне кажется нереально всё успеть, но поробуем, что делать...

Миша, ну как.. Это называется добровольная пожарная команда... Ездил с такими же волонтёрами...

[Mike Indigo]

ээээ, а за 30 сек нельзя настроить по лампе? или на слух?
7. ну стандартно стояло около 700, потом до 1200.. тут вопрос не в том, сколько оборотов было, а почему они так сильно плавают по прибору...?

не, площадки как таковые я не трогаю. я кручу трамблёр.. не больше, но вот размыкаются и замыкаются контакты в разном месте... я думал это некая точка границы должна быть, а получается это не точка, а некий угол между змакнутыми и разомкнутыми контактами.. вот это нормально или нет?))

ну он явно завязан на зажигание, хотя я уже писал выше, что честно говоря очень стрёмно..... вдруг это какиенить коренные вкладыши или подшипники... там как раз про нагрузку шла речь.... так что сомнения в детонаионной природе очень сильно тревожат мои нервы...

На слух - можно. По лампе за 30сек - "мы выполним работу быстро, качественно, дешево. Выберите сочетание любых двух пунктов."


Влияние АСХХ на настроенном Озоне идет примерно до 1500. Может, у тебя рядом с жиклером холостого хода соринка плавает...

А, понятно. Я регулировал УЗСК (угол, на который повернется бегунок, пока контакты замкнуты, примерно 54 градуса), а ты регулируешь УОЗ. В твоем случае, если точка замыкания контактов и точка их размыкания смещаются на один угол (УЗСК не уходит) - значит нормально.

Описания стуков читал? Там у половины стуков поршневой есть атрибут "полностью исчезает при отключении свечи зажигания", так что на опережение они тоже будут реагировать. Да, если бы у тебя стучали коренные вкладыши, ты бы уже никуда не собирался ехать на машине)))

помоему тут свзяь обратная. машина начинает греться = падают обороты, а не наоборот.... хм. плотность и вязкость.. мне казалось что это одно и то же..((

конечно против.. во-первых, у меня до сих пор стоит неправильное зажигание, раз машина всё ещё греется. во-вторых у меня стоит пока ещё 4х лопастной вент, в третьих надо снять подогрев карба, и в четвёртых поставить дифузор.... и я уверен что всё будет работать...

Тут замкнутый круг. Греется - обороты падают - вентиля не хватает - греется еще больше. Ради эксперимента, кстати, попробуй выправить ситуацию печкой. С плотностью и вязкостью сам, блин, чушь спорол. Но суть от этого почти не поменялась: первое число на канистре обозначает лишь температуру, при которой еще есть шанс провернуть колено и дать давление в масляную магистраль, а второе - критерий, объединяющий интервалы абсолютной вязкости при температуре масла 100 и 150. Вот таблица: http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/tabli...-vyazkosti.html . Там внизу еще две ссылки на статьи, прочитай.

Сюда же и к вопросу об одинаковой вязкости минералки и синтетики. В контрольных точках (проворачивание, прокачиваемость, 100, 150) вязкость будет одинакова, ибо стандарт. А вот в промежуточных режимах может разниться весьма.

Могу заверить - в пробке работать не будет. Проверено в первомайской пробке на горьковке пару лет назад. 6 лопастей, диффузор, гофры нет - а все равно пришлось врубать печку. При этом на ходу в перегрузе и на максимальных режимах стрелка стояла четко.

[vent0m]

ну можно в несколько итераций по 30 секунд.. по сути то крутить трамблёр не такое уж и долгое занятие....


хм, и от этого при отручивании качества, всё стабилизируется? я наблюдал соринке в карбе... там вобще хх как такогого нет, нужно с подсосом ехать постояно.. так что мне чутка сомнительно, что это соринка...

узск я выставил по автотестеру, у меня 55-56, но тоже плавал немного во время настройки... а сейчас, да, я кручу нуоз.. оке, будем считать что смещается на нужный угол.. так вот вопрос тогда, чтобы убрать тот стук который у меня появляется, может имеет смысл после пропадания стука обратно вернуть? т.е я кручу по часовой, оп, стук пропал, и я градусов на 30 возвращаю, чтобы и стука не было и динамика лучше была? я вот только не уверене что при работающем движке эти принципы сохраняются...

свечи снимал ничего не меняется...


Миша, ппроблема как раз в том, что я не""у как звучат те или иные стуки, вроде после кручения зажигания стук ушёл, значит можно ехать, а насколько он опасен - это большой вопрсо на который я не могу дать ответа, и поэтому собираться ехать куда-то от этого не зависит... Описания читал и мне стало страшно, что у меня что-то из этого....

Ну я немного другими словами говорил тоже самое, что первая цифра определяет зимний режим, а вторая летний, поэтому мень одно мало на другое летом с одинаковым показателем максимальной вязкости смымла нет)))

ради эксперимента попробовал подсос 1500 постаавить и печку, греться стало существенно меньше.. но всё равно осталась..
да я не сомневаюсь что греется она из-за зажигания... потому что в +15 на хх без пробки, а просто на месте стрелка не должна уходить, а она уходит..

насчёт дифузора, ну хз. у меня раньше с ним проблем особых по жаре не было... не , ну если час стоять на солнцепёке - то мб, но так чтобы 15 минут стоишь и стрелка пошла - так быть не должно... на ходу у меня даже с дичайшим перегревом стрелка стояла чётко.. это не показатель...

[Mike Indigo]

"И от этого при откручивании качества все стабилизируется" - вот ты и высказал наиболее рабочую гипотезу. Таки беднит, от этого тоже, кстати, тоже греется.

Кстааати! Вот ты начинаешь разгон, сначала смесь нормальная, потому что мы пописали ускорительным насосом в коллектор. А потом этот заряд кончается, и остается бедная смесь, которая тоже может спровоцировать детон.

"Градусов на 30 возвращаю" - нифига себе диапазон регулировки УОЗ!

В общем: сначала поставь все по летнему режиму, потом отрегулируй смесь, и только потом крути зажигание. Такое ощущение, что на экспериментах ты уже сжег бензина больше, чем стоил бы визит к спецу.

[vent0m]

Пока только о путешествии
О машине будет чуть позже..

[Kedr]

Поставь себе ступичные колпачки, если собираешься дальше продолжать ездить на этих дисках. Намного лучше смотрится, нежели без них.
Стоят они недорого, продаются в любых автозапчастях. Чисто декоративная штука, диски смотрятся одинаковыми, и перед и зад.
На передних есть подобие колпачка, закрывающего подшипник, а сзади вообще углубление. Некрасиво, имхо ))
Единственный минус - придется колеса скидывать))


Со свежепокрашенными дисками будет лучше смотреться

[vent0m]

content.foto.mail.ru/mail/_v_e_n_t/1607/i-2465.jpg

значит рассказываю. успокоитель таки оторвало. бесит уже! в третий раз за историю машины. и если в прошлые разы это казалось естественым, то теперь когда все элементы грм новые, то меня напрягает. в прошлый раз самым поношеным был башмак, там резину до металла протёрло.. Вопрос, а как часто их меняют? Может 8000 он опять износился?Чё вобще за бред так часто их менять?? пластиковый не предлагать.. лучше этот магнитом доставать, чем опилками пластиковыми забить все масло каналы.. и вобще надо причину устранять, а не следствие..

далее, по замку зажигания я тоже оказался прав. контакт на стартер тупо отвалился. блин, хорошо не на зажигание! а то бы охренели под Волгоградом..

ещё снял сапун для прочистки, теперь хз как обратно ставить..

до зажигвния и вмт руки не дошли. ещё теперь с музыкой разбираться(((

Сообщение отредактировал vent0m - 17.5.2013, 2:11

[Ролакс]

Вопрос, а как часто их меняют? Может 8000 он опять износился?Чё вобще за бред так часто их менять??

90тыс,родной.
просто запчасти такие,из пластилина..попробуй поменять фирму.

[Mike Indigo]

150тыс, родной. Когда на 120 меняли цепь, износа на нем практически не было. Ты цепь натягивал "вслепую", или со снятой клапанной крышкой?

[vent0m]

Друзья, это вы про башмак или успокоитель? У меня версия - башмак износился, поэтому срезает успокоитель.. Правда башмаку 8000 пробега. Сам успокоитель без следов износа за исключением оторванных креплений... В прошлыц раз башмак был протёрт до металла, но я хз родной он был или нет... Если не он, то какие ещё версии, почему опять срезало успокоитель..? Цепь натягивал по штоку пальцем

Отправлено: 24.10.2012, 23:53
вобщем, была попытка отрегулировать цепь. по методу: когда шток наиболее утоплен - затягиваю. но там такие миллиметры он двигается, что точности никакой. шелест уменьшился. хотя не исчез полностью. либо плохо натянулась, либо вентилчтор всё же цепляет за кожух. теперь надо клапана регулировать..

Сообщение отредактировал vent0m - 17.5.2013, 12:31

[Mike Indigo]

Я про успокоитель, башмак-то под замену пошел, хоть и не до металла тертый, но значительно.

Цепь лучше натягивать со снятой клапанной крышкой - тогда все наглядно видно, да и натяжителю можно монтировкой слегка помочь.

Еще версии:
1. Цепь плохо натянута. Причины: слабая пружина в натяжителе (наиболее вероятна), не та цепь (очень вряд ли, ты бы так далеко не уехал).
2. Исходно кривой успокоитель. Воспринимает нагрузку одним краем и работает на излом. Но исходная причина - пункт 1. В нормальных условиях успокоитель нужен только как страховка, нормально натянутая цепь его не касается.
3. Звезды привода исходно эксцентричны, отсюда имеем пункт 1.

В общем, читай здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...t=0&start=0

Сообщение отредактировал Mike Indigo - 17.5.2013, 13:51

[vent0m]

Миш, ну вот тогда вопрос, как часто менять нужно башмак? Может 8к это его ресурс? Опять протёрло борозды, и он не натягивает цепь.. Так в прошлый раз и было, всё поменял, тоже думал натяжитель, цепь вытянулась, а оказался в ноль стёртый башмак, на котором были борозды и он не натягивал.. Наглядно, честно говоря мне не видно, там ход пара миллиметров, и натягивается или нет, лисно мне не очень понятно.. Хотя наверное немного лучше чем вообще не видя..

Ну или цепь гомно новая и уже растянулась..... Вобщем я расстроен и зол на эту хрень, надоело лазить туда...

Сообщение отредактировал vent0m - 17.5.2013, 14:07

[Mike Indigo]

Миш, ну вот тогда вопрос, как часто менять нужно башмак? Может 8к это его ресурс? Опять протёрло борозды, и он не натягивает цепь.. Так в прошлый раз и было, всё поменял, тоже думал натяжитель, цепь вытянулась, а оказался в ноль стёртый башмак, на котором были борозды и он не натягивал.. Наглядно, честно говоря мне не видно, там ход пара миллиметров, и натягивается или нет, лисно мне не очень понятно.. Хотя наверное немного лучше чем вообще не видя..

Ну или цепь гомно новая и уже растянулась..... Вобщем я расстроен и зол на эту хрень, надоело лазить туда...

Слазь один раз, но качественно и с нормальными деталями. Башмак родной у меня отходил 120тыс и ходил бы еще, но раз уж полезли в грм, решили махнуть заодно. На башмаке из магазина пробег уже 30тыс, повода лазить к цепи нет.


Натяг цепи "по уму" неоднократно раскрыт в теме "проблемы с цепью". Вкратце, при снятой клап. крышке без фанатизма монтажкой отжимаем башмак к цепи, ослабляем натяжитель, он упирается в башмак. После этого гайка затягивается, монтажка вынимается. Кстати, ты когда башмак менял, натяжитель старый оставил? Он может быть "уставшим" или тупо не работать на полный ход, который все же больше, чем пара миллиметров. То, что ловил по штоку ты - это всего лишь прослабление цепи при такте сжатия, реальный ход регулировки больше, но слабая пружина не может его выбрать.

[vent0m]

легко сказать слазь с нормальными деталями((( на них же не написано нормальные они или нет. тот же башмак брал один из самых дорогих. и про фанатизм-по интернету сложно понять где он есть, а где нет.. натяжитель махнул первым делом, потом цепь звёзды и башмак...

[Mike Indigo]

На велосипеде никогда цепь не натягивал? принцип тот же. Поджимаешь, пока легко жмется (усилие на монтажке примерно 1-2кг), и в таком положении фиксируешь натяжитель. Потом проворачиваешь колено, по ходу дела цепь должна несильно, но заметно глазу (та самая пара мм) провисать и натягиваться в зависимости от фаз; эти же телодвижения должен совершать торец штока натяжителя, который к башмаку. Если этого нет - перетянул, разбирай натяжитель и по новой. Если цепь гуляет как надо, а натяжитель - нет, значит, хреновый натяжитель, меняй. У меня получилось с первого раза.



На рисунке позиция 5 - пружина плунжера 7, отжимающая его от штока 3. При работе мотора в образующийся зазор попадает масло, которое и амортизирует слабые толчки цепи. А еще есть пружина 8, амортизирующая совсем жесткие удары.

Вообще, если сам в клапана лазил, то объяснить "фанатизм" довольно легко по поднятию рокера. Пока выбираешь свободный ход - нормально, пошел сжимать пружину - фанатизм.

[OPTIMUS PRIME]

Открути колпачек(цангу) ,помошник медлено проворачивает коленвал а ты следи за штоком,заметь когда он полностью войдет в корпус натяжытеля,заверни колпачек(цангу)

[vent0m]

Ну на велосипеде там усилие ног одно, а тут у двигателя другое))) Я там рукой нажимал, и примерно прикидывал, как будет, когда буду ногой жать...))

Значит рассказываю, что делал..

Сначала заменил контактную группу замка.. Купил по 25р 2 штуки, а потом зашёл в другой магазин, а там такойже 85, но штука..

Потом значит поставил успокоитель. Чувствую скоро опять менять. Взял БРТ, но при прикручивании, практически без усилий где-то сорвалась резьба и теперь винты проворачиваются.. Ещё улетел осколок от старого прям в звезду второстепенную.. Долго пытался вытащить намагниченной отвёрткой, но в итоге ничего не вышло... Решил выскосит, и хорошо заводить не стал, потому что через пару оборотов КВ спецключом движок словил клина.. Уже думал придётся разбирать всё и выковыривать осколок, но потом покрутив по часовой-против часовой, в какой-то момент двигатель стал проворачиватсья..Сделал 4-5 оборотов КВ, вроде нормально. возник вопрос, а реально отличаются 2103 от 2101 успокоители?



Дальше стал натягивать цепь. Первое, что бросилось в глаза - цепь не натянута ну совсем. Второе - шток выпирает очень сильно, на ощупиь миллиметра 3-5... Не помню, чтобы раньше такое было. И шток немного шевилстя в любом положении, если руками качать.. Дальше поджал монтировкой башмак. Хз, старался без фанатизма вроде, но всё таки нет уверенности, не претянул ли, или не дотянул ли. и так закрутил гайку.. Шток ходит ли шток и цепь ну очень сложно увидеть. Темно и нихрена не понятно.. Качал рукой в области успокоителя, вроде ход немного меняется..
а каковы последствяи перетяга цепи?


Пустил двигатель потом - всё равно звук цепи остался.. Вроде тише, нет стрекочет, как раньше, но всё равно есть..

Пробовал уже после натяжки цепи искать вмт - честно гворя ничего ен получилось. Во первых отвёртку закусывает клапанов. Во-вторых, двигать КВ плавно с натянутой цепью достаточно сложно, получается рывками. С Учётом того, что отвёртка не ползает туда-сюда, а ей сам тыкаешь, то погрешность очень большая. Моё изменерение показало около -3 градусов от длинной метки, но погрешность градсуов 7, поэтому ничего сказать не могу, где у меня ВМТ по факту, а не по меткам...

Ещё чистил спаун. Вообще я думал что это какая-то более серьёзная деталь, как на восьмёре, а тут это просто серя трубок разного диаметра, даже без фильтров.. Чего их чиситить-то?)) А вот обратно хрен поставишь... Минут 20 пытался под разными углами засунуть..

Полетела сирена на сигналке, тоже чувствую на волгоградских кочках... снял а там динамик отдельно, микросхема отдельно.. Так пока и не заставил работать.. И у музыки тоже контакты стали отходить.. Тоже надо разбирать, без музыки не могу ездить...

OPTIMUS PRIME вот имено так я и делал в прошлый раз, только без помощника, а один.. Только в корпус полностью он у меня не входит, туда - обратно да, но в корпус полностью не входит.. видимо ещё цепь не износилась на столько, или натяжитель уже сломался... но эфекта не дало.. теперь вот монтировочкой поджал - стало лучше, но мне кажется тоже не идеал...