Проект Ураган., потому что ураган сделал автомобиль таким) Опции

[Господин поручик]

если в кратце - продолжаю войну с зажиганием))

Леша-а напомни цель этой войны. За что бъёмся?

[Kedr]

Со стороны трамблера есть какие-либо замечания в его работе?
Трамблер соответствует году выпуска авто? 1992? может другой трамблер стоит попробовать?

[vent0m]

Леша-а напомни цель этой войны. За что бъёмся?

ну значит первая цель - научить меня бездыря настраивать правильно зажигание..
это нужно для того, чтобы начать наормально ездить и на газу и на бензине в первую очередь, ну и чтобы машина нормально ехала и не грелась. это собственно вторая цель. потому что отсутвие динамики сказывается порой на безопасности совершаемых манёвров. а это не есть гут.

Со стороны трамблера есть какие-либо замечания в его работе?
Трамблер соответствует году выпуска авто? 1992? может другой трамблер стоит попробовать?

ну замечаение - я не могу настроить как надо. уже один заменил. метка меньше гуляет, но всё равно гуляет.. когда разберусь с этим, поставлю бсз, но пока не до того. год выпуска хз где смотреть) но хоть у меня самого есть вариант плохого трамлёра, всё таки скорее кривизна рук и отсутвие опыта играет большее значение.

[Misha065]

1. Возьми раздвижные пассатижи с длинными ручками и крути ими. Будет и легче, и концы ручек явно больший путь пройдут при повороте на тот же угол. В сервисах поворачивают трамблер, постукивая по нему ключом, но у них рука набита

2. Очень странно, должно быть наоборот. Либо 50кмч ты ехал на недогретой, а 70-80 - уже на 90гр. И да, с "мурзилочной" установкой УОЗ (5-7 градусов) на пустой машине по горизонтали детонации лично у меня нет. Так что ты предположительно угадал.

3. А уверен, что показухометр не имеет систематической ошибки? А радиатор чистый? Ну и диффузор на карлсона пора уже ставить.

По 1 пункту ха ха ха, даже с ненабитой рукой трамблер крутят слегка постукивая ключом, за все время я не видел человека который крутит трамблер коброй. Отпустил чуть гайку и вперед ключом ловить момент))
По 3 пункту, проще все сменить, чем искать, но перегрев, это не только система охлаждения, но и настройка системы зажигания.
Вывод ставь БСЗ и не парься)))

[Ролакс]

Вывод ставь БСЗ и не парься)))

+1 походу просто уже настает такой момент,со старым ниче не сделаеш...

[Kedr]

+1 походу просто уже настает такой момент,со старым ниче не сделаеш...

Если нет денег на БСЗ - можно бэушное найти за недорого.
Вообще БСЗ вещь - не понимаю тех, кто на него не перешел.

[vent0m]

Война с двигателем продолжается..

Значит попробую рассказать по порядку..

Вообще, вчера перед тем как регулировтаь я взялся за книжки.. И наткнулся там на очень нехорошие предположения... Об этом я напишу чуть ниже, очень надеюсь что это не то, что я думаю....


Сначала я подключил прибор для измерения узск. Прибор мереет с трудом. Показания плавают. Почему, вопрос остался до конца не изуен.. Налюдение 1 - Когда двигатель, постоит немного а потом его запустить, то отклоняются редко, чем дольше работает - тем больше покания прыгают. Наблюдение 2 - когда я ключом начинал откручивать гайку трамблёра, показания более менее стабилизировались.. Как только я отпускал ключ - снова начинали прыгать, если гайка была закручена до упора - касание ключа не меняло ситуацию.. Я выдвинул версию что неисправен конденсатор, а я с ключом создаю дополнительную ёмкость, однако тогда это не должно сказываться на затяжке гайки трамлёра.. Было ещё предположение в плохом контакте проводов, что даже удалось снять на видео, но манипуляция с контактами редко к чему приводла.. Обычно сказывались другие факторы.. Интересно, что показания стали намного стабильнее когда я поиграл с винтом качества... Хотя по тахометру почти ровно стоит, дёргается, но не так как на видео.

Ну ладно, с учётом частоты измения показаний, шаманства с бубном и прочего волшебсва удалось установить, что узск 55-56 градусов.. Что является нормой с учётом погрешности... ( 55+-3). Значит зазор не ушёл.

Потом я решил проверить максимальность оборотов по зажиганию. Собственно как там по супер методу, которым Вадик у себя всё идеально выставил.. Так вот не работает.. Там где у меня сейчас стоит зажигание нифига не максимум.. Для максимума нужно крутить против часовой деления так на 4 по шкале. Может меньше но не на пол деления. Однкако тогда начинается сильный звук в двигателе. Я точно не могу сказать откуда он идёт, но откуда-то с низу или из середины. Звук шаркающий, периодический. Я всё пытался его записать, но телефон включает режим шумоподавления и тот звук на его фоне теряется.. В первом видео его можно прослушать чуть-чуть, ближе к концу видео, перед тем как я пошёл к выхлопной трубе, ну и когда снизу машины снимаю, тоже слышно, но ещё меньше...


Так вот. меня очень озадачила природа этого звука..

Открываю мою любимую книжку по ремонту авто С.Н Погребной, Изд. Третий рим. Ремонт 2106 с фотографиями....

Раздел посторонние стуки.

1. Стук коренных подшипников. Стук низкого тона, заметно усливается под нагрузкой, прослушивается в нижней части картера.Сопровождается падением давления масла.

Так вот. А теперь вспоминаем, как ведёт себя моя машина.. Я ещё в прошлый раз писал, что звук, который есть типа детонация, начинаетсяне не сразу как должен был бы.. Поскольку я всё равно зажигание уже из интереса покрутил( когда связь с оборотами смотрел), то снова стал настраивать на ходу.. И всё верно, это была не ошибка. Во время нажатия на педаль газа на 4 передаче и 50 км-ч, звук не появляется, однако если газ держать и не отпускать с 55 до 70 появляется ужасный звон или треск, или стук, хз как правильно назвать...Дальше на маленьких улочках по району я не решился разгоняться.. Если отпустить и нажимать плавно - всё проходит. Так вот, звук усиливается под нагрузкой...


Вот значит как машина на разгоне звучит.. Сначала я разгоняюсь, 1-2-3. На 3 до 55 где-то, потом включаю 4, машина немного катится до 50, и нажимаю резко газ.. Вот поидее, там где идёт удар первый, это я как раз нажимаю резко газ.. И вот звук, опятьже проработанный шумоподавителем, появляется далеко не сразу и пока газ не отпускаю, он так и идёт, а скорость дошла до 70, тут я в яму попал - второй удар... Дальше вроде ещё раз пробовал ненадолго нажать, но где это на видео не нашёл.

Дальше. Давление масла. Я уже писал что после регулировки начала моргать лампочка при движении на второй передаче и маленькй скорости. Я списал это тогда на маленький хх. Однако сегодня по тёплой погоде внимательно посмотрел на прибор... До 2500 стрелка лишь чуть-чуть отходит от нуля. А я ведь в четверг масло долил.. Так при движении лампа не горит и не мигает, но давление явно ниже 2-4 атм.... Или неисправен датчик ( ой как хочется в это верить), или давление недостаточно.....


Ещё тут сразу про перегрев.На хх стрелка доходит как показанно на видео. Дальше вроде не идёт.. У меня подозрение что это из-за зимнегно режима фильтра? В момент регулировки температура около +5..

Стук шатунных подшипников -звук ритмичный, звонкий, металлический среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания..


Поршневых пальцев - тоже самое только высокого тона, слышен на всех режимах работы двигатетя, тоже под нагрузкой увеличивается...


Стук изношенных поршней и цилиндров - напоминает стук глиняной посуды, по мере прогрева уменьшается...
вообще последний имено по этому звуку врядли.. Но какой-то звук уменьшающийся с прогревом - есть...




Блин, вот те, кто вкурсе этих звуков не по бумажке а в жизни - обрадуйте меня, что мне не нужно делать капремонт мотора в ближайшее время.. Я к этому совершенно не готов..

Чтобы убрать звук - крутил трамблёр по часовой. Кстати, реально постукиванием ключа удобно.. Гораздо точнее, чем я раньше руками поворачивал.. Теперь вроде звука нет, но и динамика вернулась к исходному состоянию... Однако я лучше буду медленно ехать, чем движок угроблю....

Ещё вопрос: у меня в книжке написано, если детонацмя сильная - поверните трамблёр по часовой в "-", а если детонации нет - то в "+" против часовой.. Однако на саом деле на трамблёре по часовой "+", а против часовой "-". Раз я убирал детонацию по часовой, то значит это в знаках там опечатака? А вобще вращая трамблёр по часовой - это сделать угол раньше я так поимаю? Потому что сам бегунок вращается по часовой, значит поворачивая трамблёр по часовой, мы увиличиваем разницу между опережением и точкой того, что собственно опережеаем.. А сделать раньше - значит вызвать детонацию? Я свовсем запутался в этих хитросплетениях...((



Ладно, рассказываю что ещё делал.

Решил после 100500 настройки зажигания всётаки покрутить хх на карбе. До герметичености не дошёл, стало темно.. Завтра буду на герметичность проверять.. Крутил я значит винты..

Первым делом пошёл по методу " сначала качеством максимум, потом количеством хх+80 оборотов, потом снова максимум качестовм и когда максимум качества найден убрать 80 оборотов...

Значит если винт качества закручивать в какой-то момент хх пропадает и машина глохнет. Странно, из литературы мне извсетно, что на озонах асхх и при завёрнутом качестве должно работать. Ну ладно, допустим норм, хотя и сомнительно. Дальше выкручиваю... Есть какой-то максимум, если стабилизировать обороты на моём показометре.. Но он не явный.. 850-880-890--910-880-880-880--880.... И так винт уже начинает болтатться, а обороты дальше не падаают.. Ну выловил я как-то эти 910.. Дальше количество. При таком положении качества - у винта количества хороший разборос... Заворачиванием уменьшаем до 500 где-то, отворачиванием 1400 вроде дошёл. Однако интересное начинается дальше... Выставляем 900, качеством находим новый максимум, завернув его ещё чутка.. Обороты уходят до 800 где-то.. И вот дальше поднять их количеством нереально... Откручиваю количество а ничего не меняется... Ещё откручиваю - пофиг.. Ещё - пофиг.... Со второй поптке на угад выловил максимум качества, чтобы количеством можно было обороты регулировать в пределах 900-800, ну и как-то так оставил, но работа не понравилась, какая-то неровная и провал вроде есть..


Решил я ИКС-1 свой заюзать. Тут в теме П@ш@ предлагал делать так - ставить 900, ловить переход закручивать на 3\4 качество, и смотреть чтобы обороты при этом не падали..
В инструкции к прибору предлагают ловить переход и по нему стабилизировать обороты количеством, а потом довернуть на 1/2 - 1/4 оборота.


Так вот, нифига. Переход я вроде поймал. Точнее как. Есть яркокрасный, заворачиваю, появляется фиолетовый.. вроде переход, ну покрайне мере я так решил.. Но если заворачивать ещё, появляется оранжевый, но он какой-то другой... как будто те в ширину, а этот в длинну... Я пробовал снять на видео, но там совсем темно и ничего не понятно.. Вобщем у меня возникло подозрение что это обеднённая сместь так выглядит, а это оранжевое - типо искра... Хз насколько верно, но другой переход я не уловил. Ну ладно, допустим всё как я подумал.. Нахожу переход.. По нему выворачиваю количество.. Меняются обороты, пламя не меняется, ну может совсем чуть чуть, но я не уловил. Значит ставлю 800, проверяю переход - он остаётся.. Ну тогда я начинаю по выше указанным инструкциям окончательно заворачивать качество.. Но, обороты начинают падать. Причём даже 1/4 оборота оказывается критической величиной, обороты падают до 700 где-то, и количеством уже не поднимаются, как ни выкручивай.К тому же если так подкрутить - появляется провал на резком газе. не очень большой, но есть.. Вобщем я вернул качество к переходу, а количеством вернул 800и пока так оставил...

почему так?


ещё вывинтил свечи. они все примерно одинаковые




пробовал крутить трамбёр по лампочке. делал так - выставил метку кв в среднюю блка (которая 5 градусов), стал поворачивать трамблёр по часовой пока не погаснет, а потом против часовой пока не загорится и там и остановил.. Однако если поворачивать по часовой, и как только погаснет, сразу обратно, то пока до этого обратно докрутишь - вечость пройдёт. Я же ещё постукиванием делал... Потом надоело постукиванием на второй раз, уже рукой, но всё равно ход обратно гораздо больше.. так и должно быть?


вобщем очередная война закончилась провалом.. Зажигание вернул как было раньше со слабой тягой, т.е после 3х тысяч только рёв на нижних передачах, ну хх чуть-поднял, вместо 700, теперь 800, стало постабильнее чутка, но подтраивания всё равно есть... Но сейчас мне уже главное чтобы движок в ближайшие месяцы не пошёл на капиталку.. А уж с остальным буду или мириться, или копать дальше.. Хотя даже моему железному терпению приходит конец..




Misha065, 1.да, спасибо, как раз попробовал сегодня. отличная тема...3. если проблема в этом узле, то невопрос - проще.. а если нет? я пока не уверен.. Но при мыслях о капиталке, конечно я лучше новое зажигание поставлю.. Если это поможет.. А вот если не поможет, то пока его время не пришло... Поэтому надо понять что к чему..((

Ролакс, это второй трамблёр за последние пол года. Хорошо если они оба просто не рабочие.. Но второй стоял у меня на копейке, и движок там работал очень хорошо, как ехала не помню, но по звуку приятно слушать было.. Поэтому к большому сожалению я не думаю что дело в этом узле((( Хотя как проверку поставить другой - конечно вариант, благо он (правда тоже БУ) валяется уже.

Кедр, когда-нибудь бсз встанет на мою машину, к этому я морально готов, даже достаточно скоро, видимо.. Но глобльно я против излишней электронике в этой машине.. По тойже причине я инжектор не хочу. Против инжектора ещё и газ, там у меня сверх причины не переходить на него. Против я и электронного вентилятора.. В этой машине всё должно быть просто и крутиться руками на коленке..

Буду всем очень благодарен за мнения и советы))))


Сообщение отредактировал vent0m - 15.4.2013, 3:50

[Mike Indigo]

1. Играет. Обороты были 1000-1200 (тахометра не было), с надетым метка хз где была, снял - сразу пришла на место. Прижимать бегунок логично против часовой (выводить его по часовой на большее опережение - задача центробежного регулятора).


2. Для установки момента зажигания РВ вообще ни при чем, трамблер приводится от другой звезды. Т.е. достаточно проверить совпадение метки "0" с ВМТ в цилиндре (непосредственно через свечное отверстие, отверткой, например). А вот на общую картину с тупежкой фазы РВ могут влиять. Но у тебя там вроде ползуба, что есть норма.

3. Они оба отвечают за обороты, причем регулируют именно АСХХ. Только качеством ты поднимаешь обороты за счет изменения состава смеси (привет, Кэп!), от которого зависит скорость сгорания заряда в цилиндре и выделяемая при этом энергия, а количество - это тупо краник, как на водопроводе. Напоминаю исходное положение: оба откручены на 3...3,5 оборота. Если приходится уйти больше, чем на оборот от этого положения - ищи проблемы.

Уловить получится, там достаточно резкий переход будет, и эффект продержится несколько секунд. Никаким герметиком не мазать, если сосет по стыкам - проверять плоскости, кривые править прессом либо менять на нормальные. Но для начала попробуй просто выкинуть газовую проставку.

По стукам не подскажу, в жизни слышал только изношенные поршни в цилиндрах.

Опечатка. По часовой - позже (от условного нуля бегунку надо провернуться дальше до фишки на крышке трамблера), против - раньше. Понять легко: представь себе стрелочные часы с минутной стрелкой на 12 часах. Корпус трамблера - циферблат, бегунок - минутная стрелка. Теперь повернем циферблат против часовой, стрелка окажется, допустим, на 5 минутах следующего часа. Часы спешат, зажигание раннее. Повернем циферблат по часовой, теперь у нас без 5 минут, часы опаздывают, зажигание позднее.

Реакция на винт качества слабовата, но из-за чего - неясно. В норме обороты уходят выше тысячи. Исходное положение винтов указал в п.3.

[vent0m]

Так, тут во всю учёба началась, завтра очень постараюсь поковырять карб..

1.Хорошо, уговорил, смеха ради как на дачу поеду захвачу страбоскоп - погляжу что и как...)) Заодно у Вадика посмомтрим его супер настройку и сравним с меткой)))

Бегунок я сейчас не поджимал... Говорю же, везде по разному написано.. Ты у себя поджимал против часовой и всё работало как надо при выставлении по метки? И на какую метку методом по лампочке ставил? Тоже везде по разному написано...

2. Да, у меня пол зуба, но вот у меня уже начинают закрадываться подозрения - а норма ли? Глобально я имел в виду, что если одновременно две метки ноль- вноль не совпадают, то скорее всего ВМТ не находится на метке длинной по КВ, выражась твоим языком, следовательно и по страбоскопу фигня получится..

3. исходное положение у меня ща сложно проверить, что бы потом заново не перестраивать, но думаю где-то около того, потому что когда в первом своём тесте закручивал, то это было не очень долго.. И мне кстати раньше говорили 2-2.5, не?

Ну там есть переход с красного на фиолетовый, а потом если закручивать дальше появляется оранжевый.. Не как тот красный который раньше, но и не как фиолетовый-синий...

4. так. видимо я не понимаю термины. поясни пожалуйста: мы говорим про начальный угол опережеения, Чем больше угол, тем больше опрежает, разве не так? Значит если брать пример с часами - там где часы спешат угол уходит в отрицательную величину, т.е уменьшается, т.е зажигание позднее (по моему субъективному пониманию), а там где часы отстают - угол увеличивается, значит зажигание становится раньше.... Я не прав, да?

5. ну может опять же, неправильно выставленное зажигание? Потому что если крутануть против часовой, то обороты можно поднять.. или качество получается слишком завёрнуто, а то что переход, не там - возможно как раз из-за подсоса воздуха.. ну просто как версии..


6. Кто подскажет по стукам?(( Я же даже видосы выложил)

7. вопрос про обороты на первом видео - кроме подшипника какие ещё версии? Компрессия? Как объяснить что сдела смесь богаче, обороты стали стабильнее отображаться, хотя принципиальной разницы в работе не произошло?

8. Ещё про зажигание вопрос всё же. Вот то, что по лампочек вращаю по часовой, до момента выключения, и как только выключится - обратно, до момента включения путь дольше существенно - это нормально или дефект? Т.е мне казалось что должен быть переход включение-выключение, а тут получается что выключается при одном кгле, а включается при другом.... Если дефект, то вобще смысла нет это зажигание настраивать... А если не дефект, то после того, как я убрал стук, поворачиванием по часовой, то имеет смысл вернуть против часовой, но не доходя до момента включения. Тогда и обороты вырастут, и динамика появится. Главное до включеня лампочки не дойти и гут.. Поясните, пожалуйста.

9. Что смотреть без спец приборов по давлению масла?

Извините, что так много пунктов, просто с большой вероятностью почти все они связаны и какая-то упущенная мелочь может дать неправильное представление об общей картине.

Ну и если тут никто фишки не читает для настроения





Сообщение отредактировал vent0m - 17.4.2013, 3:28

[Mike Indigo]

1.Хорошо, уговорил, смеха ради как на дачу поеду захвачу страбоскоп - погляжу что и как...)) Заодно у Вадика посмомтрим его супер настройку и сравним с меткой)))
Бегунок я сейчас не поджимал... Говорю же, везде по разному написано.. Ты у себя поджимал против часовой и всё работало как надо при выставлении по метки? И на какую метку методом по лампочке ставил? Тоже везде по разному написано...

2. Да, у меня пол зуба, но вот у меня уже начинают закрадываться подозрения - а норма ли? Глобально я имел в виду, что если одновременно две метки ноль- вноль не совпадают, то скорее всего ВМТ не находится на метке длинной по КВ, выражась твоим языком, следовательно и по страбоскопу фигня получится..

3. исходное положение у меня ща сложно проверить, что бы потом заново не перестраивать, но думаю где-то около того, потому что когда в первом своём тесте закручивал, то это было не очень долго.. И мне кстати раньше говорили 2-2.5, не?

Ну там есть переход с красного на фиолетовый, а потом если закручивать дальше появляется оранжевый.. Не как тот красный который раньше, но и не как фиолетовый-синий...

1. Бегунком и лампочкой я ворочал только при установке УЗСК по спец. транспортиру. Там в инструкции сказано качать бегунок вперед-назад, чтобы не прощелкать момент, но отсчет брать по поджатому против часовой. Прозанимался этим сексом 2 часа, но попал точно в середину поля допуска. Что УОЗ по лампе ставить можно, я тогда не знал, а потом поставил БСЗ. Ставить надо на среднюю метку (5 град.), чуть со смещением к меньшей (интервал 5-7 град.).


2. Еще раз повторяю, что для стробоскопа положение метки РВ НЕ ВАЖНО! Потому что первично все равно положение КВ, трамблер приводится от ДРУГОЙ шестерни, между КВ и промвалом участок цепи достаточно короткий, чтобы ошибка набегала незначительная. А чем языком молоть - поставь КВ по длинной метке, выверни первую свечу, вставь туда отвертку и, покачав колено туда-сюда проверь является ли это положение ВМТ (при вращении в обе стороны поршень должен опускаться). Если внезапно криво набили метку, тебе никто не мешает нанести новую маркером.


3. Непринципиально.
Забавно, в инструкции к ИКС-1 указан переход с ярко-оранжевого к голубому. Что-то вообще ничего похожего...

4. так. видимо я не понимаю термины. поясни пожалуйста: мы говорим про начальный угол опережеения, Чем больше угол, тем больше опрежает, разве не так? Значит если брать пример с часами - там где часы спешат угол уходит в отрицательную величину, т.е уменьшается, т.е зажигание позднее (по моему субъективному пониманию), а там где часы отстают - угол увеличивается, значит зажигание становится раньше.... Я не прав, да?

Неправ. Задачка банально на определение системы отсчета. Попробуем еще раз. "Истинные 00 минут" соответствуют совпадению метки шкива КВ и длинной метки, и опережение - это насколько шкив не дойдет до длинной метки (а поршень - до ВМТ) в момент вспышки в первом цилиндре (замыкание бегунка на контакт 1 цилиндра в крышке трамблера). В наших моторах опережение есть всегда, но большее или меньшее. КВ и бегунок трамблера оба крутятся по часовой и связаны постоянным передаточным отношением, а корпус трамблера с высоковольтными выводами можно довернуть в ту или иную сторону.

Допустим, у нас все хорошо, и выставлено опережение 5 градусов. Если довернуть корпус против часовой, то контакт 1 цилиндра (да и все остальные) будут встречаться бегунку РАНЬШЕ по вращению, и метка КВ в этот момент окажется где-то в районе метки 10 градусов (тупо не успеет дойти). Зажигание РАННЕЕ. Теперь возвращаем трамблер как было, а потом крутим по часовой. Контакт цилиндра теперь будет встречаться бегунку ПОЗЖЕ по вращению, и метка КВ успеет пройти ближе к метке 0 градусов (ВМТ). Зажигание ПОЗДНЕЕ.

7. вопрос про обороты на первом видео - кроме подшипника какие ещё версии? Компрессия? Как объяснить что сдела смесь богаче, обороты стали стабильнее отображаться, хотя принципиальной разницы в работе не произошло?

9. Что смотреть без спец приборов по давлению масла?

Тяжело мотору на воздухе работать, без бензина-то. )))


Вот то, что у тебя и по стрелке давление низкое, и лампочка на холостых моргает - нездоровый признак. Вероятность выхода из строя одновременно двух датчиков очень мала. После долива уровень проверял? Может, оно вытекло все нафиг "стремительным домкратом". Если дать обороты и держать - давление стабильно или через некоторое время пытается снизиться? Посмотри, не течет ли из-под датчиков по блоку цилиндров (они на общем тройнике сидят). Еще варианты: маслофильтр дрянь, пускает в обход фильтрующего элемента; "грибок" (привод трамблера и маслонасоса) на последнем издыхании (в обоих случаях - нетрудоемкая замена), редукционный клапан залип в приоткрытом положении (он в маслонасосе, надо снимать поддон).

8. Ещё про зажигание вопрос всё же. Вот то, что по лампочек вращаю по часовой, до момента выключения, и как только выключится - обратно, до момента включения путь дольше существенно - это нормально или дефект? Т.е мне казалось что должен быть переход включение-выключение, а тут получается что выключается при одном кгле, а включается при другом.... Если дефект, то вобще смысла нет это зажигание настраивать... А если не дефект, то после того, как я убрал стук, поворачиванием по часовой, то имеет смысл вернуть против часовой, но не доходя до момента включения. Тогда и обороты вырастут, и динамика появится. Главное до включеня лампочки не дойти и гут.. Поясните, пожалуйста.

Вот ты сейчас нифига не пояснил. Понятнее можешь написать?

[Kedr]

Если на холостых моргает - может быть в маслонасосе дело? Он наверняка еще родной стоит, ты ж вроде не менял его.
У кого-то из наших тоже когда стрелка к 1000 оборотов падала - начинала помигивать лампа
Проверить не мешало бы

Например на моей стрелка меньше нуля показывает на холостых., но тем не менее лампа не загорается,
лампа начинает моргать когда уже совсем мало оборотов и машина как сразу глохнет.
Особенно эта проблема была заметна на старом карбе и зажигании контактном.
Я подозреваю что у меня датчик брешет в плане показаний. Хотя на оборотах 3000-3500 показывает честных 3 атмосферы, вопрос, правильное ли это показание или нет.

Комплект безконтактного зажигания на твой движок стоит 1500 рублей новый.

[Mike Indigo]

Если на холостых моргает - может быть в маслонасосе дело? Он наверняка еще родной стоит, ты ж вроде не менял его.
У кого-то из наших тоже когда стрелка к 1000 оборотов падала - начинала помигивать лампа
Проверить не мешало бы

Например на моей стрелка меньше нуля показывает на холостых., но тем не менее лампа не загорается,
лампа начинает моргать когда уже совсем мало оборотов и машина как сразу глохнет.
Особенно эта проблема была заметна на старом карбе и зажигании контактном.
Я подозреваю что у меня датчик брешет в плане показаний. Хотя на оборотах 3000-3500 показывает честных 3 атмосферы, вопрос, правильное ли это показание или нет.

Скорее правильное, у нас максимум 3,8, растет примерно по атмосфере на 1000 об/мин. Моргание допускается, но не является нормой.


К маслонасосу лезть геморно, поэтому и предложил сначала навесное проверить.

[kreshkastet]

поменяй масло на летнее 20в-40 синтетика и новый фильтр, должно подняться,20в 60 луыше но дорогое

[vent0m]

всем привет!

совсем я заучился. времени ни на что не было ну совсем.. до сих пор бегом всё делаю, потому что после завтра уезжать в Волгоград, а у меня по машине ещё тысяча косяков, таких как не наваренные крепления передних амортов, отстувие нормальной страховки, то, и изменеий в стс о цвете... отсутвие летних колёс и тп.. а тут ещё вчера, когда возвращался с тугения пожаров под Талдомом пости у самого дома умер бензонасос, причём у меня был запасной, но пока я их менял сломался топливный фильтр пополам, а я свой кому-то отдал...(((( вобщем прибавилось работы и уменьшилось время.... так что все описанные советы пока попробовать не могу, к сожалению. но обязательно вернусь к ним, потому что многое не нравится...

1. Бегунком и лампочкой я ворочал только при установке УЗСК по спец. транспортиру. Там в инструкции сказано качать бегунок вперед-назад, чтобы не прощелкать момент, но отсчет брать по поджатому против часовой. Прозанимался этим сексом 2 часа, но попал точно в середину поля допуска. Что УОЗ по лампе ставить можно, я тогда не знал, а потом поставил БСЗ. Ставить надо на среднюю метку (5 град.), чуть со смещением к меньшей (интервал 5-7 град.).


2. Еще раз повторяю, что для стробоскопа положение метки РВ НЕ ВАЖНО! Потому что первично все равно положение КВ, трамблер приводится от ДРУГОЙ шестерни, между КВ и промвалом участок цепи достаточно короткий, чтобы ошибка набегала незначительная. А чем языком молоть - поставь КВ по длинной метке, выверни первую свечу, вставь туда отвертку и, покачав колено туда-сюда проверь является ли это положение ВМТ (при вращении в обе стороны поршень должен опускаться). Если внезапно криво набили метку, тебе никто не мешает нанести новую маркером.


3. Непринципиально.
Забавно, в инструкции к ИКС-1 указан переход с ярко-оранжевого к голубому. Что-то вообще ничего похожего...





Допустим, у нас все хорошо, и выставлено опережение 5 градусов. Если довернуть корпус против часовой, то контакт 1 цилиндра (да и все остальные) будут встречаться бегунку РАНЬШЕ по вращению, и метка КВ в этот момент окажется где-то в районе метки 10 градусов (тупо не успеет дойти). Зажигание РАННЕЕ. Теперь возвращаем трамблер как было, а потом крутим по часовой. Контакт цилиндра теперь будет встречаться бегунку ПОЗЖЕ по вращению, и метка КВ успеет пройти ближе к метке 0 градусов (ВМТ). Зажигание ПОЗДНЕЕ.





Тяжело мотору на воздухе работать, без бензина-то. )))


Вот то, что у тебя и по стрелке давление низкое, и лампочка на холостых моргает - нездоровый признак. Вероятность выхода из строя одновременно двух датчиков очень мала. После долива уровень проверял? Может, оно вытекло все нафиг "стремительным домкратом". Если дать обороты и держать - давление стабильно или через некоторое время пытается снизиться? Посмотри, не течет ли из-под датчиков по блоку цилиндров (они на общем тройнике сидят). Еще варианты: маслофильтр дрянь, пускает в обход фильтрующего элемента; "грибок" (привод трамблера и маслонасоса) на последнем издыхании (в обоих случаях - нетрудоемкая замена), редукционный клапан залип в приоткрытом положении (он в маслонасосе, надо снимать поддон).




Вот ты сейчас нифига не пояснил. Понятнее можешь написать?

Mike Indigo,
1. а что, бсз по другому настраивается?

2. понял про проверку вмт. я тут такой способ на волговском движке попробовал, там отвёртку закусило... и я почти уверен, что моя вмт не будет соответсвовать метке, наверняка куданить да будет отклоняться...


4.

Неправ. Задачка банально на определение системы отсчета. Попробуем еще раз. "Истинные 00 минут" соответствуют совпадению метки шкива КВ и длинной метки, и опережение - это насколько шкив не дойдет до длинной метки (а поршень - до ВМТ) в момент вспышки в первом цилиндре (замыкание бегунка на контакт 1 цилиндра в крышке трамблера). В наших моторах опережение есть всегда, но большее или меньшее. КВ и бегунок трамблера оба крутятся по часовой и связаны постоянным передаточным отношением, а корпус трамблера с высоковольтными выводами можно довернуть в ту или иную сторону.

так, ну про начало я понимаю. и про недоход шкива и поршня... ага.. вот чё, я почемуто думал что связь идёт как раз с корпусом, а не с бегунком.. тогда становится яснее....


ага, значит против часовой - будет ранее, а по часовой позднее... теперь думаю запомню, спасибо, вроде разобрался, а то всё путал всегда с этим раньше и позже...

7. ну когда я подсосом больше оборотов ставил - ничего не менялось, обороты тоже бегали... и если не ошибаюсь газом прычкал, всё равно не ровно показывали... есть ещё версии?


8. ну смотри. есть состояние замыкания контактов, есть состояние размыкания.. и это не одна и та же точка при вращении трамблёра.. в книжке сказанно:

поджимая ротор по часовой стрелке поверните немного корпус в томже направлении до момента когда контрольная лампа не будет гореть, затем медленно поворачивайте корпус против часовой стрелки, в момент размыкания контактов лама загорится. оставтье корус в этом положении..

так вот, во-первых бегунок я поджимал раньше, и была фигня, да и в других книжках бегунок говорят надо поджимать в другую сторону или не поджимать вовсе. поэтому я вращал трамблёр не снимая крышки.

вот, во-вторых, значит ситуация такая - вот я вращаю пока лампочка горит по часовой стрелке.. лампа гаснет. и начинаю вращать обратно, но я думал что вот чуть-чуть повернул, и момент включения обратно поймал, а я поворачиваю достаточно далеко назад... и вот вопрос - так и должно быть или до включения лампочки чуть-чуть нужно всего крутить?


теперь значит по моей версии со стуком... значит если брать по аналогии, идёт детонация, я по чуть-чуть поворачиваю по часовой. и в какой-то момент ( как лампочка) она резко пропадает.. нет такого, что два-ти звона. есть либо много ( и не с начала нажимания педали газа, а ч ростом оборотов, как выше писал), либо совсем отсутвие.. так вот. чтобы убрать этот звон я кручу по часовой. в какой-то момент звон пропадает но и динамика станвится хреновенькой.. так может имеет смысл после того, как я ловлю момент отсутвия звона, у меня есть версия, что если повернуть чсуть-чуть против часовой не до ходяя до условного момента включения лампочки - будет лучше работать.. что думаешь?

9. про масло. стоял тут в пробке под дмптровом, вот что обнаружил.. значит на холодном движке при хх ничего не мигает. а вот при стоянии в пробке, обороты падают, я хз на сколько, но стрелочка около нуля, помню раньше когда-то замерял было около 500.. такая вещь появляется при начале перегрева. стрелочка температуры начинает уходить за 90. первое на что я думаю - это то, что я не снял ещё шланг зимнего режима.. думаю - это до жаркого лета проблему низкого хх снимет, а вот как там сделать нормальную подачу бензина - хз. т.е есть чёткая связь - низие обороты - моргает лампа. вопрос , в книжке сказано что не допускается мигание на оборотах выше 1500, а нормой считается при каких? т.е если у меня летом будет на 800 оборотах мигать - это норма или нет?

значит если обороты держать - вроде не снижается... уровень в норме.

разве грибок нетрудоёмкая замена? этоже надо крышку переднюю снимать..((

а кк проверить редукционный клапан? только снятие?


Kedr ты где такие цены берёшь? я вчера буквально в магаз защёл, 1200 один трамблёр, катушка ещё 500, свечи 200, комутатор 250 и тд.. никак не 1500 в сумме, да и то, это больше деньги для ремонта жигулей ценой в 30к.


kreshkastet, буквально пару месяцев назад читал инфу по выбору масла в коробку. так вот - первая цифра это зимний режи, вторая летний. и как я понял они не взаимо связаны. поэтому брать маслоо с плохим зимним режимом и таки же летним - помомему бесмысленно. к тому же, если брать мои версии выше, то синтетика жиже и давление только упадёт. это уж не говоря о том, что впринципе заливать синтетику в движке с хорошим пробегом не желательно из за возможного вытекания изо всех щелей. лично не проверял, но наслышан и проверять как-то ну совсем не хочется. тем более с расходом 1л на 2000 км заливать дорогое масло совсем абсурд... как-то так.

Сообщение отредактировал vent0m - 6.5.2013, 12:27

[Eloy]

Жалко, придется чинить.
Я например, сначало сильно замарачивался какое купить, потом купил это http://avtoto.com.ua/transmissionnoe-maslo...90-gl-5-1l.html
залил в коробку и мост. Теперь и другу такое же в мост залили.

[vent0m]

я такое хотел, но в итоге не нашёл, его многе советовали.. только 75w.. а залил Лукоил п/с 75w90 gl-5


а что имено из неисправного придётся чинить?)

[Eloy]

я такое хотел, но в итоге не нашёл, его многе советовали.. только 75w.. а залил Лукоил п/с 75w90 gl-5


а что имено из неисправного придётся чинить?)

крипления амортизаторов.

[vent0m]

ну вообще, это тюнинг, а не поломка.. у меня из-за удлиненнэх на виток пружиин аморты плохо работают, надо сделать чтобы работали лучше...

[Eloy]

ну да тюнинг, про100 не так выразился.

[Mike Indigo]

1. Да, только по стробоскопу, т.к. через 30 сек простоя коммутатор отключает катушку.

2. А вот все же проверь.

7. Напомни, в каком диапазоне менял обороты.


8. ХЗ, я регулировал по лампе только УЗСК, сдвигом площадки контактов.

По описанным симптомам все же сомневаюсь в детонационной природе стука. Но в данном случае "по фотографии не лечат", надо слушать вживую.


9. В пробке, да еще с твоими низкими холостыми, не справляется механический вентилятор. Плотность масла (не вязкость на канистре, а именно объемный вес) от нагрева снижается, логично, что от этого снижается производительность центробежного масляного насоса и давление. Все еще против электрокарлсона? ;)

Тахометр возле нуля - это где-то 500об/мин, в условиях перегрева помаргивание масленки на таких оборотах считаю близким к норме поведением. На 800 - близким к криминалу.

Не путай валик привода вспомогательных агрегатов с шестерней привода маслонасоса, которая грибок и есть: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html

Редукционный клапан - только снятие.



Такие цены Kedr берет в прошлом: поставил - и уже забыл, когда поставил.

kreshkastet предлагает тебе просто залить масло погуще. Вариант на продажу: причину не лечит, но симптомы маскирует, и какое-то время еще поездит.

Синтетика 0W40 при плюсовых температурах ни разу не жиже минералки 10W40. Все дело в том, что в моторе, поработавшем на минералке, скапливается всякая бяка, которая, однако, по факту дополнительно герметизирует сальники и прокладки. А в синтетике есть пакет моющих присадок, которые эту бяку вымывают, и, если резинки старые, получается как в анекдоте "я же сказал, пока обои не поклеили - леса не снимать!". Говнилина нет, а сам по себе изношенный сальник уже не держит.

При запуске холодного двигателя зимой таки да, синтетика менее густая, чем минералка - работает первый нолик вместо десятки, и колено в -30 крутится легче. Но там уже ситуация, близкая к фазовому переходу масла в кристаллическую структуру.