Регулировка зажигания Рейтинг Опции

[Водитель кобылки]

Этап 1. Регулировка угла замкнутого состояния контактов

Регулировка УЗСК необходима при использовании классической или транзисторной системы зажигания. При использовании тиристорной системы величина УЗСК не критична.

Для регулировки необходимо снять крышку трамблера. Еcли используется классическая система зажигания, то перед регулировкой рекомендую надфилем зачистить контакты трамблера, сняв образовавшийся бугорок на одном из контактов. После зачистки необходимо проверить, что контакты прилегают друг к другу всей плоскостью. При необходимости подрегулировать, аккуратно подгибая неподвижный контакт.

Далее необходимо повернуть коленвал до такого его положения, чтобы расстояние между контактами трамблера было максимальным. Отвернуть винт, фиксирующий контактную группу на пластине подшипника, ввести щуп толщиной 0.4 мм между контактами и подобрать такое положение контактной группы, чтобы щуп перемещался с небольшим усилием. Зафиксировать найденное положение контактной группы, затянув винт. Проверить величину зазора, попробовав поместить между контактами щуп тоньше (менее 0,35 мм) и толще (более 0,45 мм) номинального. Более толстый щуп не должен проходить в зазор между контактами, а более тонкий должен перемещаться без всякого усилия.

Для вращения коленвала используется специальный ключ. Если под руками такого ключа нет, то осуществить медленное вращение коленвала, включив четвертую передачу и аккуратно толкая автомобиль. Использовать для этого стартер затруднительно, т.к. сложно добиться нужной точности угла поворота.

Полученный зазор между контактами трамблера дает нужное значение УЗСК (а критичен именно угол, а не зазор!) с заданной точностью, как правило, только в новых трамблерах, когда еще нет выработки контактов. Поэтому желательно проверить произведенную регулировку, измерив сам угол, который должен быть 55±3°.

Проще всего и точнее всего это можно сделать, используя электронный тахометр, имеющий функцию узмерения УЗСК, или специальный автомобильный измерительный прибор (выпускались такие, включавшие функции вольтметра, омметра, амперметра, тахометра, измерителя УЗСК). Для этого собирается трамблер, подсоединяется тахометр, запускается двигатель. Тахометр переводится в режим измерения УЗСК. Если величина УЗСК выходит за пределы, рекомендуемые заводом, то регулировка зазора повторяется.

Второй способ - непосредственно измерить угол. Для этого вынимаем из крышки трамблера центральный высоковольтный провод и прислоняем его к массе автомобиля (можно этого и не делать, но есть шанс получить пробой в катушке), подсоединяем к проводу, идущему с трамблера на катушку зажигания, лампочку на 12 В или описанный в конце страницы пробник на светодиоде. При включенном зажигании лампочка будет гореть, когда контакты трамблера разомкнуты, и гаснуть при их замыкании. Если используется транзисторная или тиристорная система, то лампочка может не гореть при разомкнутых контактах из-за ограничителя тока через контакты трамблера в этих системах. В таком случае вместо лампочки можно использовать вольтметр. При разомкнутых контактах он будет показывать напряжение около 12 В, при замкнутых - 0 В. Вращаем коленвал двигателя по часовой стрелке до тех пор, пока контакты не замкнутся (лампочка не погаснет или вольтметр не покажет 0 В). Замечаем положение бегунка, отметив его, например, на корпусе трамблера. Продолжаем вращать коленвал до момента размыкания контактов (зажигания лампочки, перехода стрелки вольтметра на 12 В). Замечаем полученное положение бегунка трамблера. Замеряем угол между полученными положениями. Это можно сделать, измерив длину дуги окружности по корпусу трамблера, а затем рассчитав угол в градусах по известной формуле:
(360pd)/l,
где p=3.14 - число Пифагора,
d=70 мм - диаметр корпуса трамблера,
l, мм - измеренная длина дуги по корпусу трамблера между отметками.

При правильно выставленном УЗСК длина дуги для двигателя ВАЗ-2106, ВАЗ-2103 составляет 33±2 мм.Рис 1. Расположение меток для установки момента зажигания.
Вид на двигатель спереди.

Этап 2. Регулировка угла опережения зажигания Рис 1. Расположение меток для установки момента зажигания.
Вид на двигатель спереди.


Для двигателя ВАЗ-2106, ВАЗ-2103 момент размыкания контактов распределителя-прерывателя, соответствующий искре в 1-ом цилиндре, должен опережать верхнюю мертвую точку хода поршня в первом цилиндре на 0±1°, а на двигателе ВАЗ-2101 - на 2±1° (расположение меток - см. рис. 1).

Можно предложить несколько способов выполнения этой операции: с использованием стробоскопа, с использованием лампочки, "по искре" и "на слух".

Способ 1. Регулировка с использованием стробоскопа

Это самый быстрый способ регулировки. Понадобится любой автомобильный стобоскоп. Лучше, если он будет питаться от бортовой сети 12 В, а сигнал для срабтывания брать с датчика, одеваемого на высоковольтный провод первого цилиндра. Другие конструкции показали у меня либо нестабильную работу либо низкую надежность при работе с тиристорной системой зажигания.

Присоединяем стробоскоп к электросети автомобиля. С трамблера снимаем и глушим шланг вакуум-корректора. Запускаем двигатель и прогреваем его до такой температуры, чтобы он устойчиво держал обороты холостого хода. Ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Свет от стробоскопа направляем на шкив, расположенный на коленвале. Поворачивая корпус трамблера, добиваемся такого его положения, чтобы видимое положение метки, нанесенной на шкив, расположилось заданным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения (см. рис. 1). В найденном положении фиксируем корпус траблера, затягивая фиксирующий его болт.

Важно, чтобы при регулировке двигатель имел обороты холостого хода. При более высоких оборотах в работу вступает центробежный регулятор, и результаты регулировки в этом случае будут неточными.

Попутно с выставлением зажигания можно оценить и другие параметры работы распределитея-прерывателя. При увеличении оборотов УОЗ должн расти в результате срабатывания центробежного регулятора. Если при средних оборотах коленвала с трамблера снять шланг вакуум-корректора, то УОЗ должен уменьшится, а при одевании - возрасти. Можно т.ж.оценить стабильность положения метки на разных режимах. Если метка "гуляет", то скорее всего есть выработка в подшипнике подвижной пластины трамблера.

Способ 2. Регулировка с использованием лампочки

Этот способ можно назвать классическим, поскольку он описан практически во всей автомобильной литературе. Вам понадобится лампочка на 12 В с двумя присоединенными к ней проводами (варианты - вольтметр или описанный ниже пробник) и спец. ключ для вращения коленвала (желательно).

Ключом поворачиваем коленвал таким образом, чтобы метка на шкиве распологалась заданным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения (см. рис. 1), и при этом бегунок трамблера стоял напротив высоковольтного провода 1-ого цилиндра (отсчет цилиндров идет от передней части двигателя). Если нет спец. ключа, то можно включить 4-ую передачу и толкать автомобиль, пока коленвал не займет нужную позицию. К проводу, идущему от трамблера на катушку зажигания, подключаем один из проводов лампочки, а второй присоединяем к массе автомобиля. Центральный провод вынимаем из крышки трамблера и прислоняем к массе. Ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Включаем зажигание.

Поворачиваем корпус трамблера по часовой стрелке до тех пор, пока лампочка не погаснет (контакты трамблера замкнутся). Затем медленно вращаем в другую сторону до момента загорания лампы (размыкания контактов). В этом положении фиксируем корпус трамблера болтом.

Если используется транзисторная или тиристорная система зажигания, возможно, что напряжения на контактах трамблера не хватит для зажигания лампочки. В этом случае надо воспользоваться вольтметром или диодным пробником.

Способ 3. Регулировка "по искре"

Момент размыкания контактов при использовании методики способа 2 можно определить и без использования лампочки или вольтметра, вспомнив о том, что в момент размыкания контактов система зажигания как раз выдает искру.

Поворачиваем коленвал таким образом, чтобы метка на шкиве распологалась заданным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения (см. рис. 1), и при этом бегунок трамблера стоял напротив высоковольтного провода 1-ого цилиндра (отсчет цилиндров идет от передней части двигателя). Центральный провод вынимаем из крышки трамблера и располагаем на расстоянии около 5 мм от массы автомобиля. Ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Включаем зажигание.

Поворачиваем корпус трамблера по часовой стрелке градусов на 10-20. Затем медленно вращаем в другую сторону до момента проскакивания искры. В этом положении фиксируем корпус трамблера болтом.

Способ 4. Регулировка "на слух"

Самый неточный способ, к которому есть смысл прибегать только в полевых условиях, когда ни один из вышеописанных способов применить не удается.

Запускаем двигатель и ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Поворачивая корпус находим таоке его положение, когда обороты двигателя станут максимальными. После на несколько градусов поворачиваем корпус по часовой стрелке (делаем УОЗ меньше) и фиксируем корпус трамблера.

Скорее всего при такой регулировке Вы получите весьма существенную ошибку, но кое-как доехать до цивилизованных условий, где можно будет все отрегулировать нормально, сможете.
Этап 3. Проверка полученных результатов при езде

Полученные результаты необходимо уточнить по поведению автомобиля на дороге. Прогрейте двигатель до рабочей температуры, наберите на гладком горизонтальном участке дороги скорость 40-50 км/ч и, включив 4-ую передачу, резко нажмите педаль газа. В течение короткого времени (1-2 секунды) должны быть слышны характерные детонационные стуки ("цоконье"), а автомобиль должен уверенно начать увеличивать скорость. Если детонация не прослушивается, то поверните трамблер против часовой стрелки на одно деление по шкале у основания корпуса. Если же детонация слышна дольше, то поверните корпус трамблера на 1 градус по часовой стрелке. Повторяйте процедуру до тех пор, пока при резком нажатии на газ не получите легкую детонацию, исчезающую после 1-2 секунд.

Если при проверке регулировки при езде пришлось существенно изменить положение трамблера по сравнению с найденном на этапе 2, то это говорит о наличии неполадок. Причина может быть в существенном отклонении состава горючей смеси от номинального или в неправильной работе систем трамблера (центробежный и вакуумный регуляторы, люфт вала тармблера, люфт в подшипнике трамблера).
Рис. 2. Электрическая схема диодного пробника

Диодный пробник
Рис. 2. Электрическая схема диодного пробника


Для работ по регулировке зажигания и многих работ по диагностике электрики имеет смысл сделать простейший диодный пробник, схема которого изображена на рис. 2. В качестве светодиода D1 можно использовать диод типа АЛ307, величина резистора R1 около 2 кОм. Диод D2 нужен для защиты светодиода D1 от обратного напряжения, в принципе можно обойтись и без него. Всю схему удобно разместить в корпусе от простейшей шариковой ручки. В колпачке проделать отверстие, куда вставить светодиод, а с противоположной стороны в отверстии, через которое выходил пишущий узел стрежня, закрепить острый щуп. В качестве щупа можно использовать толстую иглу, а закрепить ее можно эпоксидным клеем. Сбоку в корпусе нужно проделать отверстие, через которое вывести провод, заканчивающийся зажимом типа "крокодил" для подключения схемы к корпусу автомобиля.

Такой пробник не занимает место в "бардачке", но может существенно упростить нахождение неисправности, внезапно возникшей в дороге.

При подготовке страницы использованы материалы "Руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2103, ВАЗ-21033, ВАЗ-21035, ВАЗ-2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063, ВАЗ-21065" (Составители Игнатов А.П., Косарев С.Н., Новокшенов К.В. и др., М.: Ливр, 1999. - 192 с.: ил.).

[pav_iv]

Вторая это то что круглая хрень (вакуумный регулятор вроде) уперлась в провод идущий на первую свечу, это сильно страшно?

Переставь ось трамблера на один шлиц по часовой стрелке.

:)была аналогичная проблема, все решилось перестановкой оси трамблера на один шлиц

[Den Yegorov]

Фууххх... только что сделал свою проблему. Вышло только с четвертого раза (крутил по чуть-чуть). Но смущают две вещи: первая - я понял что нифига не понял что такое детонация (изза шумов в салоне, промерзший весь). Вторая это то что круглая хрень (вакуумный регулятор вроде) уперлась в провод идущий на первую свечу, это сильно страшно? И чем чревата сильная детонация?

Щас, почитав интернеты, узнал что детонация сопровождается "стуком пальцев". Это так? Просто как звенят "пальцы" имею представление :)

Да, всё верно. Детонация - это когда "стучат пальцы", проявляется при раннем зажигании или когда залит бензин с малым октановым числом (например, А-80 или плохой 92-й). Если детонация длится при разгоне более 3 секунд, то зажигание надо поставить позже, то есть подвинуть прерыватель по часовой стрелке (буквально на 4-6мм, если смотреть по меткам). А вакуумный регулятор можно немного передвинуть назад, отпустив 2 винта крепления его к прерывателю.
У меня сейчас тоже так выставлено зажигание, что вакуумный регулятор почти касается провода первой свечи. Правда, я заправляюсь 95-м и зажигание у меня по этому чуть раньше выставлено.

[RedLinE09]

Добрый вечер) Думаю правильно попал в тему) Вообщем история такая начну издалека, во время мойки двигателя залил трамблер. Еле доковылял домой, снял крышку высушил, заметил что один контакт был кривой и плавали холостые обороты. Купил новую крышку, поставил, не помогло. Поехал в сервис, там мне покрутили чуток винты кол-ва и кач-ва, поколдовали с зажиганием. ХХ стал ровным. Но машина перестала ехать! Нет, едет то она едет, но овощь ужастный. По незнанию (а может и прав, незнаю) полез крутить винты на карбе, предварительно почитав интернеты. И так и эдак крутил - не едет. Потом вспоминаю что трамблер крутили, начинаю гуглить и до меня доходит что у меня позднее зажигание (никаких стуков при разгоне нет, разгон вялый, так ведь?) Ну и читаю читаю, а блин элементарно не могу допертить куда крутить трамблер при позднем зажигании. По часовой или против? (Ну а чтобы в случае чего вернуть все обратно поставлю меточку как было)

а каким образом машина перестала ехать после откручивания/закручивания винтов на карбе,если они влияют только на ХХ????

[Ewgen003]

Такая проблема... После капиталки двигателя не добиться нормальной приемистости двигателя... Кар точно не причем... Новый солекс до переборки нормально работал... Проблема с зажиганием! От самого раннего положения до самого.позднего кручу и изменений почти не ощущается!!! Не знаю что может быть... Думаю на цепь ГРМ промахнулся может на зуб...

[Tazoved]

Такая проблема... После капиталки двигателя не добиться нормальной приемистости двигателя... Кар точно не причем... Новый солекс до переборки нормально работал... Проблема с зажиганием! От самого раннего положения до самого.позднего кручу и изменений почти не ощущается!!! Не знаю что может быть... Думаю на цепь ГРМ промахнулся может на зуб...

а какой пробег после капиталки? Дело в том, что пока движка не обкатается, ни какой приемистости от двигателя не жди! Более того давить шибко на гашетку в период обкатки не рекомендуется. Иначе могут быть серьезные неприятности. Вплоть до очередной капиталки.

Сообщение отредактировал Tazoved - 24.12.2012, 11:25

[Den Yegorov]

Такая проблема... После капиталки двигателя не добиться нормальной приемистости двигателя... Кар точно не причем... Новый солекс до переборки нормально работал... Проблема с зажиганием! От самого раннего положения до самого.позднего кручу и изменений почти не ощущается!!! Не знаю что может быть... Думаю на цепь ГРМ промахнулся может на зуб...

Сразу после капиталки (первые 2-3 тыс.км) приемистости и не будет! Детали притираются. Ездить нужно аккуратно, разгонятся плавно и не превышать 3000 оборотов. Постепенно динамика должна улучшаться. И ещё не забудь сменить масло на нормальное после 3 тыс. пробега.

[Pioneer777]

Подскажите в чем проблема зажигания бсз ставлю примерно 7-8 градусов машина прет но появляются какой то звонкий стук после 3х тысяч оборотов и когда реско спрасываешь обороты. и когда машина идет в горку например на 4 передаче в затяжную горку нет шума как на нее подымишся и идеш по прямой торабанит. ставлю зажигание по раньше 5-6 градусов машина плохо разгоняется но и цоконья этого нет(( как сделать чтобы машина перла как на раньем зажигание но без цоконья.

Сообщение отредактировал Pioneer777 - 3.1.2013, 21:16

[Господин поручик]

Подскажите в чем проблема ... ставлю примерно 7-8 градусов машина прет но появляются какой то звонкий стук после 3х тысяч

если зажигание выставлено правильно (на слух ли, или по стробоскопу) то твоя проблема в неправильно выбранной передаче...переключайся на пониженную и будет тебе щастье)

[Ewgen003]

Такая проблема... После капиталки двигателя не добиться нормальной приемистости двигателя... Кар точно не причем... Новый солекс до переборки нормально работал... Проблема с зажиганием! От самого раннего положения до самого.позднего кручу и изменений почти не ощущается!!! Не знаю что может быть... Думаю на цепь ГРМ промахнулся может на зуб...

а какой пробег после капиталки? Дело в том, что пока движка не обкатается, ни какой приемистости от двигателя не жди! Более того давить шибко на гашетку в период обкатки не рекомендуется. Иначе могут быть серьезные неприятности. Вплоть до очередной капиталки.

После капиталки 1500 проехал... Да и по какой причине она на регулировку зажигания не реагирует!? Буд то раннее всегда... Прикидывать на шлиц не вариант... В ВМТ бегунок на первый цилиндр смотрит...

[Pioneer777]

Подскажите в чем проблема ... ставлю примерно 7-8 градусов машина прет но появляются какой то звонкий стук после 3х тысяч

если зажигание выставлено правильно (на слух ли, или по стробоскопу) то твоя проблема в неправильно выбранной передаче...переключайся на пониженную и будет тебе щастье)

как бы я так и езжу но иногда при обгоне или в горку приходится крутить двиг до 3,5 тысяч. больше всего напрягает этот звон когда сбрасываешь обороты.как быть с этим?

[Pioneer'ik =)]

мужики а если зажигание еще древнее там циферблат с цифрами на какую цифру поставить ? а то щас на 4 или на 5 стоит )

[Сержик]

на 5 и проверить правильность установки

Сообщение отредактировал Сержик - 7.1.2013, 10:21

[Pioneer'ik =)]

на 5 и проверить правильность установки

спасибо !

[Bekmeshow]

После последних непоняток с двигателем, решил что нужен стробоскоп дабы сразу выявить или отсеч проблемы с зажиганием. Купить, чет жалко стало за копеечный девайс отдавать 500 рэ. Погуглив решил собрать сам. Выбрал схему, которая мне показалась наиболее подходящей

за пару вечерков, подобрал детали(указанных в схеме в запасах не оказалось поэтому пришлось поимпровизировать и использовать иные номиналы), развел платку, вытравил, спаял. Заработало сразу. Упаковал все в нерабочую зарядку от мобильника. Подключение сделал к прикуривателю, сигнал снимается с вв провода. Цена вопроса 40 рублей на светодиодную автолампу от габаритов (если покупать все то рублей в 100 можно легко уложиться). Работает исправно, проверил установку уоз, работу центробежного, а также хорошо видна работа вакуумника когда только запустил двиг а масло в коробке и двиг еще не прогрелось и двиг работает немного внатяг. все верно. Хотя конечно окончательный контроль за газом впол на 4 передаче при небольшой скорости.

[payalnikk]

...Выбрал схему, которая мне показалась наиболее подходящей.... Упаковал все в нерабочую зарядку от мобильника.

Тоже сделал по этой схеме, только реализовал по другому
Раскажу как сделать.
Берем китайский фонарик с 9-ю светодиодами
 _______.jpg ( 345.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22

По деталям
микросхема к561тм2 или импортный аналог CD4013A
постоянные резисторы мощностью 0,125 Ватт и на сопротивление:
5,1 Ом — 3 шт, 3 кОм, 15 кОм, 330 кОм, 20 кОм — 2 шт
Конденсаторы: 0,068 mkF — 3шт, 47 пикофарад.
Транзисторы: кт315б — 2 шт, кт 815А или импортные аналоги.
Диод кд209а или импортный аналог.
Резисторы лучше использовать малогабаритные (например SMD), но в любом случае мощностью не более 0,125 ватт.
конденсаторы керамические, бомба — КМ5 или КМ6.
Переменный резистор на 33 кОм, желательно малогабаритный, я использовал от старой китайской магнитолы.
 ________.jpg ( 112.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19

Провода, сечением до 1 квадратного мм, длиной 2 метра, шлейф проводов, с количеством проводов в нем 4-ре штуки, ну или тоненькие проводки для подключения светодиодов и резистора, экранированный провод длиной 1 метр.
Тех картон или любой изолятор, термоусадка.

Далее разбираем фонарик — вынимаем пенал для батареек (он нам больше не пригодиться), разбираем крышку с кнопкой, нам потребуется только держатель кнопки
 ________________.jpg ( 282.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
и сама крышка с резинкой.
В крышке, точнее в резинке делаем отверстие под ручку
 ______.jpg ( 564.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

К резистору подпаиваем проводки
 ________________.jpg ( 481.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21

На держателе кнопки закрепляем резистор и собираем крышку
 ________.jpg ( 845.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15

В корпусе фонарика, в сантиметрах двух-полтора от задней части (без крышки), делаем отверстие для проводов.
Далее разбираем светодиодный узел, «стеклышко» в дальнейшем лучше не ставить, чтобы избежать рассеивания пучка света (из практики) так, что его смело можно поломать .
Платку к которым припаяны светодиоды (если она есть) аккуратно, что бы не перегреть СД, нужно отпаять, точнее выпаять из нее светодиоды.
Далее, из пластмассовой пластинки или тех картона изготавливаем кружок по размеру платки, делаем в нем отверстия под светодиоды. Сами светодиоды вставляем в пластмассовую (или картонную) платку и спаиваем согласно схемы приведенной выше.
Делается это потому что, во первых общая точка у светодиодов анод, а не катод как в фонарике, даже если перепаять светодиоды «наоборот» и подключить к схеме то на корпусе фонарика будет «сидеть» плюс, что чревато если корпусом стробоскопа дотронуться до корпуса авто.
Потом к полученному светодиодному узлу припаиваем шлейф из 4-х проводов (или просто проводки)
 __________.jpg ( 770.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18

Датчик!!! Громкое слово, на самом деле его можно изготовить из обычной деревянной прищепки. Для этого на одну сторону, возле выреза мотаем медный провод диаметром до 1-го миллиметра (у меня 0,5), в количестве 5-6 витков, к нему припаиваем центральную жилу экранированного провода, сам провод приматываем изолентой к прищепке (или крепим термоусадкой)
 ______.jpg ( 564.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32

Делаем плату, можно по технологии ЛУТ
Монтажная схема (печатка)
 ________.gif ( 21.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36

Плату собираем согласно схемы, припаиваем провода, проверяем работу, если все работает вскрываем лаком, если нет проверяем монтаж согласно схемы.
Должно получиться что то похожее на это
 _____.jpg ( 402.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
 _____2.jpg ( 393.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29

Далее собираем устройство
 ________.jpg ( 445.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27

между платкой и светодиодами нужно положить диэлектрик
 ________.jpg ( 539.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25

В провода, в месте выхода с корпуса фонарика, теперь уже стробоскопа нужно одеть в термоусадку или резиновый кембрик, чтобы избежать контакта с корпусом в случае нарушения изоляции.
В итоге получаем это
 _______.jpg ( 655.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35

[CHNN]

payalnikk, пару вопросов.Если можно ответь,что регулирует переменник,можно ли ссылку на первоисточник по схеме,ну и не сочти за наглость,выложи пожалуйста печатку в S Layout.

[payalnikk]

что регулирует переменник

Длительность свечения светодиодов.

можно ли ссылку на первоисточник по схеме

Можно, я как то совсем упустил из виду. Последняя схема в статье.

выложи пожалуйста печатку в S Layout.

Пожалуйста
 __________2.zip ( 8.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20

[CHNN]

payalnikk, спасибо за оперативный ответ!!!

[CHNN]

Сегодня доделал себе стробоскоп , manual от тов.payalnikk.
Проверил на машине, работает отлично!

[Smeliys]

Тоже по этой схеме сделал себе страб, получилось конечно убого(первый раз что-то собирал), вроде моргало, но метку не мог увидеть. Купил мд-1 и увидел что у меня стояло градусов 20(езжу на метане), может быть поэтому и не видел метку. Кстати, кто-нибудь знает сколько надо ставить на метане? Вчера поставил ~9 градусов, вроде на холостом стало меньше дергаться, до этого стояло ~ 13