Раскоксовка поршневых колец Опции

[se550]

нашел в рунете такой мануал, интересует мнение людей которые на практике делали относительно к шестерке, делать как написано тут или есть свои особенности?

Раскоксовка - удаление нагара (кокса) т.е.отложений, образующихся в процессе сгорания топливо-воздушной смеси и масла в камере сгорания при работе двигателя. Да-да и масла тоже. А в камеру сгорания оно попадает со стенок цилиндров т.к. маслосъёмные поршневые кольца не могут его снять идеально чисто. Со стержней впускных клапанов, смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси. Это перечислены только "законные" пути попадания масла в цилиндры на "здоровых" и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 тысяч км. и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы. Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей вам точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два. 1 - маслоотражательные колпачки клапанов, 2 - цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры).
По первому пункту однозначно делается замена м.о. колпачков.
По второму пункту, если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев (в моей практике) удавалось обойтись "терапевтическим" лечением а не "хирургическим". Во всяком случае пробег до переборки двигателя или "капиталки" увеличивался тысяч на 30, а то и больше. В любом случае, прежде чем разбирать двигатель, следует попробовать "терапию" т.е. раскоксовку, возможно сэкономите деньги и убережёте двигатель от лишнего вскрытия. А в чём же тут секрет? спросите вы. А вот в чём.
Начало статьи помните, об образовании нагара в камере сгорания? Так - вот, нагар образуется не только в камере но и в канавках под кольцами на поршнях. И из-за этого нагара кольца (в первую очередь маслосъёмные) теряют подвижность и плохо прилегают к стенкам цилиндров, что в свою очередь уменьшает эффективность снятия масла с их стенок. Масла больше попадает в камеру сгорания, нагара образуется больше, кольца закоксовываются ещё больше и т.д. по нарастающей.
А ещё этому негативному процессу способствуют следующие вещи: долгая стоянка автомобиля - зимняя например (а если автомобиль простоял не один год, то раскоксовку рекомендую категорически, перед началом эксплуатации, и естественно смену масла), использование некачественного масла, несвоевременная его замена, перегрев двигателя (например - отказал электровентилятор и мотор"закипел") работа двигателя на повышенном тепловом режиме (плохо работает термостат, мал уровень охлаждающей жидкости, засорена система охлаждения и т.д.) использование "безразбора" различных присадок в масло и т.д. и т.п. ( см. "Правильная эксплуатация двигателя" )
И так, ещё раз - кратко. Если заметно вырос расход масла (более 300 гр. на 1000 км.пробега), а судя по общему пробегу кап. ремонт двигателя делать ещё рано (для Жигулей моторесурс 150-200 тыс.км., для иномарок 300 тыс.и более), и нет явных признаков течи маслоотражательных колпачков (эти признаки опишу в конце статьи), то настоятельно рекомендую сделать раскоксовку.
Как делается раскоксовка.
Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении. Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса.
Наиболее эффективная технология заключается в заливке определённой "автохимии" в цилиндры двигателя через свечные отверстия.
Менее хлопотная технология, это добавление в масло или бензин определённой "химии", в инструкциях к этим препаратам всё написано, куда, как и сколько лить. Я не сторонник данной технологии, хотя в некоторых случаях она тоже помогает.(см. "Присадки" )
Рассмотрим самый действенный вариант, к которому я пришёл в течении нескольких лет практической деятельности.
1 - выкручиваем свечи.
2 - ставим все поршни примерно в среднее положение. (Поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных авто. или заднее на заднеприводных и включаем 4-ю, или какая там есть последняя, передачу, и прокручиваем двигатель за это колесо, определяя положение поршней подходящей отвёрткой через свечные отверстия. У кого есть "храповичный" ключ, тем ещё легче.)
3 - через свечные отверстия заливаем в цилиндры "СУРМ - раскоксовку", (удобно с помощью шприца) по 25 мл. на цилиндр. Во флаконе СУРМа -100 мл.
4 - в течении 10-15 мин. происходит "размачивание" нагара у поршневых колец. Но эти 15 мин. мы не сидим сложа руки, а помогаем жидкости добраться до колец. Для этого пошевеливаем поршни вверх - вниз, поворачивая вывешенное колесо вправо-влево на 5-10 градусов. Только не надо дёргать колесо без остановки все эти 15 мин. Пошевелили 4-5 раз, 2-3 мин. отдохнули и т.д.
5 - снимаем центральный высоковольтный провод с крышки трамблёра и фиксируем его где-нибудь создавая зазор в 5-10 мм. между металлическим наконечником провода и массой. На "классике" удобно засунуть изоляционный колпачок, с немного торчащим из него наконечником, между кронштейном бензошланга и клапанной крышкой. А на 08 и 09 между бачком с тормозной жидкостью и главным тормозным цилиндром. Делается это для того, чтобы в дальнейшем при прокрутке двигателя стартёром не произошло пробоя катушки зажигания или ещё чего-нибудь, высоковольтные провода то у нас в воздухе висят.
6 - делаем прокрутку двигателя стартёром в течении 5-10 сек. (не забыв выключить передачу) Нужно это для того, что бы выбросить из цилиндров оставшуюся, возможно, там жидкость. Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке может произойти гидроудар, который повредит двигатель!!!
7 - собираем всё обратно и заводим двигатель, помогая ему педалью газа, т.к. заводиться после этих процедур он будет с трудом.
Не пугайтесь, когда из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым, так и должно быть. Кстати, проводить раскоксовку желательно на прогретом двигателе.
После заводки дайте мотору поработать на холостых оборотах 10-15 мин.
После этого можете ехать, первые 5-10 км. будете ещё пугать людей дымом, потом всё пройдёт.
Километров через 200 пробега начинайте следить за расходом масла и сравнивать что было и что стало. Полезно для сравнения померить компрессию до раскоксовки и после, опять же километров через 200. Почему не сразу, потому что, бывает, кольца расходятся только через некоторое время, или разойдутся и снова залягут, но такое бывает редко и только на очень старых моторах, где действительно уже нужен капитальный ремонт.
Почему использую СУРМ (Питерское производство)? Потому что многократно использовалось и действовало эффективно. Не требует замены масла после проведения раскоксовки.
Если кому-то никак не достать "СУРМ - раскоксовку", то можно применить любую "пятимнутную" промывку. Технология такая - же, но сразу после процедуры надо менять масло, иначе есть шанс, что потекут сальники. Ну и эффективность несколько меньше. Соблюдайте технику безопасности. Кажется всё.

[1300SL]

"раскоксовка поршневых колец"

[Skidan]

Подскажите пожалуйста.
Машине 34 года, прошла за всё время 49 000. То есть, бывало, долго стояла.
Недавно взялся за переборку, поменял гену, карб, проводку, но как настраивал карб, заметил, что с сапуна - белый дым. Плюс к тому, 4 цилиндр не работает, все свечи с маслом на резьбе, 4-я - вся в масле. Из выхлопной дыма почти нет, только при старте. По совету поменял маслоотражательные колпачки на клапанах, всё осталось по-прежнему. Эксплуатировалась машинка бережно, никто не чудил на ней.
Вчера знакомый таксист подсказал, что скорее всего залегли кольца, залей, мол, керосин, пусть постоит, потом попустит.
Масло всё равно буду менять, попробую и керосином промыть.

Вопрос следующий: насколько велика вероятность залегания колец при вышеперечисленных факторах? Да, зимой она вообще стояла по 3 месяца без движения, но проблемы с троением-двоением начались осенью, пока ещё ездил. а потом она стояла зиму, и вот до сих пор с ней долбаюсь.
Компрессию не мерял, нет компрессометра, а ехать куда-то с неотстроенным карбом, сбитым зажиганием, стучащими клапанами (снимал р-вал) и на трёх цилиндрах - как-то неохота.

Сообщение отредактировал Skidan - 21.7.2012, 13:54

[Max_G]

Добрый день!

Ситуация такая:
машина 83 гв сколько реально прошла вообше и после капиталки - неизвестно
сейчас достаточно сильно ест масло и на холодном двигателе виден синеватый дым из выхлопной

померял компрессию : 11-11-11-10
компрессия с маслом в горшках 13-13-14,5-13

свечи отличаются по цвету - в первом явно красный оттенок, во втором красного меньше но есть.
свечи не вытирал - как выкрутил так и сфоткал


вопрос: что более вероятно вышло из строя кольца или колпачки и поможет ли раскоксовка если это кольца?

[filipp]

Если в момент разгона сзади много синего дыма то маслоотражатели, если постоянно то кольца.
Обязательно замени свечи.
Раскоксуй керосиноми замени маслоотражатели, только поршни вверх подводи, чтоб клапана неупали в цилиндр.
Посторонние течи масла есть? Скорее всего есть.

[Max_G]

Если в момент разгона сзади много синего дыма то маслоотражатели, если постоянно то кольца.
Обязательно замени свечи.
Раскоксуй керосиноми замени маслоотражатели, только поршни вверх подводи, чтоб клапана неупали в цилиндр.
Посторонние течи масла есть? Скорее всего есть.

постоянно дыма нет

почему надо обязательно заменить свечи?

течей масла вроде нет

[rabbit 03]

Сальники клапанов и коленвала смени-и будет отлично. Это недорого. А свечи меняй- потому что они еще советские, им срок просто пришел.

[Max_G]

а сальники клапанов и колпачки это одно и то же?
если я правильно понимаю то для смены сальника коленвала надо пол двигателя разобрать

свечи может и советские, но вроде как поставлены относительно недавно, так что свой ресурс они еще не выработали

[filipp]

а сальники клапанов и колпачки это одно и то же?
если я правильно понимаю то для смены сальника коленвала надо пол двигателя разобрать

свечи может и советские, но вроде как поставлены относительно недавно, так что свой ресурс они еще не выработали

Одно и тоже.
Свечи поставлены походу очень и очень давно, да и металла на них очень много.
К коленвалу пока нелезь, там видно будет приехал и будет лужица, если они текут.

[rabbit 03]

Судя по виду свечей-пробивают.
Да, сальники клапанов-это мск.
Чтобы поменять передний сальник кв-надо снять крышку кв, а вот задний... Снять коробку и корзину вроде, по логике(сам задний не менял и не вижу надобности).

Филипп опередил с ответом...

[Max_G]

под машиной сухо

ради ликбеза: по каким признакам свечи поставлены давно? где на них много металла? что говорит о том что они пробивают?

PS как мне сказал бывший хозяин - свечи волговские укороченные, чтоб масло на них не кидало

Сообщение отредактировал Max_G - 22.7.2012, 23:01

[rabbit 03]

чтоб масло на них не кидало

ЖЕСТЬ!!! Масло и так не должно кидать. Ему впадлу просто мск было поменять- вот он и поставил... Кста волговские-НЕДОПУСТИМЫ!!! Там калильное число не то. Млин, да купи ты Бриск самый простой- будет лучше.
По свечам еще: металла много на контактах, отложения типо, а что пробивают- грязные изоляторы...

[1300SL]

свечи, сальники клапанов-под замену.
а вот сальники колен вала зачем трогать то? если не бежит?

[Max_G]

то есть поршневые кольца трогать не стоит?

или все же лучше керосином попробовать раскоксовать? кстати после керосина обязательно масло менять?

[rabbit 03]

Не трогай. У тебя компрессия нормальная.

[1300SL]

на трассу почаще выезжай-на высоких оборотах начинает двигаться и чиститься все -дай движку "просраться".
и не давай движку при езде ниже 2000об\мин.-не катайся "в натяг", и что такое залягли кольца-не будешь знать.

[rabbit 03]

Я вообще ,если честно, ни разу не видел залегшие кольца. Это ж как надо ездить, чтобы залягли?.. Вот к примеру моя бывшая тройка: пробегу-240 тыщ, все родное. Мотор не делали с завода. Перед моей эксплуатацией простояла 6 лет. И ничего не залягло. И в ходе эксплуатации моим дедушкой все ок было.

[1300SL]

да нет, я видел на зюзике. залегшие
они , маслосьемные просто в коксе-канавка забита. часть колец двигается, а часть нет...
да и то не критично было, масло было валом, "камазовского"...

[filipp]

Посторонних течей нет значит раскоксуй, когда масло менять будешь. Дело в том, что когда масло летит в цилиндры, то обазуется копоть-нагар и при значительном пробеге у колец огромные шансы залечь, ну хотябы 3й и 4й раскоксуй и свечи 1го и 2го там пестец вообще.

Сообщение отредактировал filipp - 23.7.2012, 11:42

[Max_G]

высокие обороты это сколько?
вывший хозяин сказал больше 3000 не крутить - я так и езжу 2000-3000об

свечи 1го и 2го там пестец вообще.

в смысле?

кстати в закромах обнаружились свечи W8dc r0 462 типа bosch , можно их ставить?

PS посмотрел на глушак - конец со следами масла

[rabbit 03]

вывший хозяин сказал больше 3000 не крутить

Там по ходу колец нету уже... Нечего раскоксовывать уже. Ты на масле ездишь! От этого и компрессия.