Легкая педаль сцепления на классику, смотрите, как это делается! Опции

[MustDied]

Наткунлся в на такую интересную тему.Может будет полезно кому. Кто нибудь ставил сие чудо?

Давненько я точил зуб на сцепление... Через часок дергания в пробке, левая нога уставала и я начинал регулярно недожимать педаль, раздававшийся, при этом, хруст из КПП не способствовал душевному равновесию. Захотелось снизать усилие на педали. Припомнилась статейка про доработанную семерку (я уже и не припомню, где я ее нарыл), там установили рабочий цилиндр сцепления от ГАЗ-3102. Логика проста - для снижения усилия на педали необходимо увеличить внутренний диаметр рабочего цилиндра (у классики он 19,05 мм, а у Волги - 25 мм). Поиск информации по этой теме ничего не дал - максимум, что я смог узнать, это то, что так делают и, что педаль действительно становится мягче и легче, а для установки требуется изготовить кронштейн. Коль информации по установке найдено не было - принял решение заняться вопросом самостоятельно...
Поход в магазин закончился покупкой Волговского цилиндра. Далее была примерка, снятие размеров и изготовление первого варианта кронштейна. Забегая вперед, скажу, что я его потом переделывал три раза... Параллельно с изготовлением кронштейна, разобрал цилиндр. Конструкция его меня не порадовала... Поршень подпружиненный и постоянно находится в выдвинутом положении. Если пружину просто убрать, то поршень проваливается в зону с увеличенным диаметром, где об уплотнении манжет говорить просто смешно. Если установить внутрь упорную втулочку, то она перекроет отверстие штуцера для прокачки системы от воздуха.. Кроме того цилиндр оказался намного больше родного и разместить его было проблематично. Дилемма казалась неразрешимой...

Во время очередного визита в магазин, мне попался на глаза рабочий цилиндр с УАЗа. Он был компактней и у него поршень не был подпружинен его внутренний диаметр 23.58 мм. Естественно, я его приобрел. Также, для экспериментов, прикупил и классический цилиндр (если не выйдет с инсталляцией - поставить просто новую деталь). Попалось изделие фирмы Nagel. Все три цилиндра, для сравнения, на рисунке 1. Слева на право: ГАЗ, УАЗ, классика.
 01.jpg ( 84.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 359


Должен заметить, что в УАЗовский цилиндр уже вкручен не родной шток. Вообще он выглядит вот так - рисунок 2.
 02.jpg ( 114.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 196


В конструкции ГАЗовского и УАЗовского цилиндров есть, на мой взгляд, существенное преимущество, по сравнению с ВАЗовским - это пыльник в виде гофры - такой пыльник не должен рваться так часто, как на классике. Ну, да перейдем к делу.
Первым делом в УАЗовском цилиндре бал разобран шток (он там сборной) - рисунок 3.
 03.jpg ( 52.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153


Далее я разобрал весь цилиндр. Поршень был извлечен и торцован на 3 мм с каждой стороны. Я это сделал потому, что у него изначально меньший ход, чем у классического. Затем цилиндр был собран - больше ничего изменять там не нужно.
Теперь надо все это установить - нужен кронштейн. Поупражнялся я с этим всласть... Процесс проходил следующим образом: делаю кронштейн, примеряю - размещается ужасно, переделываю, примеряю... и так три раза. Полечилось на четвертый... Какие проблемы возникали: шток работает под углом к оси цилиндра - будет быстрый износ манжет, маятник рулевого редуктора упирался в цилиндр при выкручивании руля влево, цилиндр расположен близко к балке - шланг не подключишь. В итоге, все же удалось найти его оптимальное положение и, соответственно, оптимальную конструкцию кронштейна. Последний вариант получился сборным, он-то сейчас и стоит на моем автомобиле. На рисунках 4, 5, 6 эскизы кронштейна в сборе и его деталей. Кроме того, пришлось изготовить новый шток - он на рисунке 7.
 04.jpg ( 73.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132

 05.jpg ( 169.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92

 06.jpg ( 122.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61

 07.jpg ( 88.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65

Все это хозяйство в сборе с цилиндром на рисунках 8, 9.
 08.jpg ( 90.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 168

 09.jpg ( 84.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120


Также я сделал новый кронштейн для крепления возвратной пружины. Вырезал его лобзиком из куска 1 мм стали. Эскиз на рисунке 10. По линии сгиба надо отогнуть ушко на 90°. Место линии сгиба не критично, поэтому я и не даю размер на ее расположение. На самом деле я и весь кронштейн пружины вырезал на глазок, так что эскиз достаточно условный... Установил я его между кронштейном и, прикрученной к нему, планкой.
 10.jpg ( 127.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65


Теперь всю конструкцию можно прикрутить к машине. При этом надо обратить внимание на длину болтов, которыми будет крепиться кронштейн к картеру сцепления. Верхний болт находится четко на против зубчатого венца маховика и длинный болт просто заклинит его. У меня, кстати, так и вышло... А потом я долго чесал репу: почему же стартер не крутит... Слава богу ничего не сломал... Так что болты надо брать длиной примерно 20 мм, а после прикручивания - попробовать прокрутить двигатель за храповик, чтобы убедиться, что ничего не клинит.

Пришла пора подключать цилиндр к гидравлике. Вот тут-то и обнаружилось, что он стоит все же близковато к балке и шланг сцепления размещается с трудом. Пришлось делать переходник, что бы подключить его под углом и вывести в бок. Принцип подключения аналогичен тому, как подключены шланги передних тормозов к рабочим цилиндрам. Эскизы переходника и винта на рисунках 11, 12. Готовые детали на рисунке13.
 11.jpg ( 114.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46

 12.jpg ( 87.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32

 13.jpg ( 79.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80


Прикручивать переходник надо, как обычно, через медные шайбы.
Остается все прикрутить на машину. Вид всего этого хозяйства на рисунках 14, 15.
 14.jpg ( 179.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 192

 15.jpg ( 169.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139




После прокачки сцепления занялся регулировкой. Тут обнаружилась еще одна засада. Хотя я этого ждал... Из-за увеличенного диаметра цилиндра уменьшился его ход и настроить сцепление получалось только полностью выбрав свободный ход вилки. То, что это ведет к скорой кончине выжимного, думаю, объяснять не надо. Чтобы решить это, необходимо подать в цилиндр больший объем жидкости, а добиться этого можно, увеличив ход поршня главного цилиндра при нажатии на педаль. Сделал следующее: закрутил до упора регулировочный болт педали сцепления - получил приличный свободный ход. Затем выточил новый шток главного цилиндра увеличенной длины. Я накинул к его длине 20 мм, из расчета, что точную подгонку сделаю в гараже. После примерки, отпилил от него 14 мм. Таким образом новый шток оказался длиннее старого на 6 мм. После этого отрегулировал педаль и заново отрегулировал сцепление. Теперь хода стало хватать чтобы настроить свободный ход вилки.

Результатом инсталляции остался доволен - педаль действительно стала легче и мягче. Когда, после прокачки, нажал на педаль, первой мыслью было, - плохо прокачал - педаль провалилась... Ан нет, просто педалька стала намного легче... Еще раз повторю - результатом доволен! Считаю, что не зря потратил на это столько времени и сил!

Материал взят с ссылка

[wernum]

а кто нибудь пробоал РЦС от иномарки ставить,а то чет охото что бы сцепление выжималось без отрыва ноги от пола

ты хоть когдато на иномарке вообще ездил? на всех иномарках сцепа примерно как на девятом-десятом семействе работает...и ногу отрывать всеравно надо...

[lance]

а кто нибудь пробоал РЦС от иномарки ставить,а то чет охото что бы сцепление выжималось без отрыва ноги от пола

ааа) было у меня такое))) когда машину взял сцепа была убитая и хваталась как раз в самом низу))) ногу можно было не отрывать) правда туго было шо пестец :D

[MMaxi]

мы от темы отехали,я хотел узнать,можно ли при минимум ходе и нагрузке на педаль добиться полноценного выжима сцепления

[filipp]

мы от темы отехали,я хотел узнать,можно ли при минимум ходе и нагрузке на педаль добиться полноценного выжима сцепления

Можно, только усилие нажатия пропорционально вырастет. "Уменьшив диаметр поршня рабочего цилиндра или увеличив главного"

[Ролакс]

мы от темы отехали,я хотел узнать,можно ли при минимум ходе и нагрузке на педаль добиться полноценного выжима сцепления

http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=561050

[dim-mon]

Установил шнивовский цилиндрик, с установкой проблем не было, все подошло как родное. Единственый момент, цилиндр не много болтается в хамуте крепления, это у всех так или я чего то не доглядел ?
Еще не покидает тот факт что выжимной сейчас постоянно поджат и вращается

А педалька стала очень мягкая, наверное как педаль газа. Первых два дня привыкал, уж больно мягкая педаль и казалось, что сцепление не исправно.

[CRV]

А педалька стала очень мягкая, наверное как педаль газа. Первых два дня привыкал, уж больно мягкая педаль и казалось, что сцепление не исправно.
[/quote]

Тебе повезло.
А тепрь исходя из личноо опыта, могу посоветовать ни в коем случае не ставить рцс от шнивы на изрядно походившее сцепление (3 дня камасутра курила в стороне).
поменял сцепу, тока тогда всё получилось!!!!!!
Короче не будет это всё работать с тем, с чем может нормально работать родной целиндр.

[bnn062]

А я вот сильно мягкое не люблю,еще родное ССР стоит,думаю пружину посильней поставить чтоли.

Ставь три пружины, я две поставил , но маловато будет.

Сообщение отредактировал bnn062 - 7.7.2012, 23:20

[wernum]

Тебе повезло.
А тепрь исходя из личноо опыта, могу посоветовать ни в коем случае не ставить рцс от шнивы на изрядно походившее сцепление (3 дня камасутра курила в стороне).
поменял сцепу, тока тогда всё получилось!!!!!!
Короче не будет это всё работать с тем, с чем может нормально работать родной целиндр.

незнаю что там у тя неработало...просто на походившем сцеплении выработка на лепестках большая и стокового штока нехватает для выжима и даже на новой сцепе с шнивским цилиндром сцепа хватает в самом низу...так что удлинение штока решает все проблемы с чем ты 3 дня мучился...

[ap003]

незнаю что там у тя неработало...просто на походившем сцеплении выработка на лепестках большая и стокового штока нехватает для выжима и даже на новой сцепе с шнивским цилиндром сцепа хватает в самом низу...так что удлинение штока решает все проблемы с чем ты 3 дня мучился...




можем дать на прокат тебе комплект старого сцепления которое у CRV стояло поудлинняешь три дня потом расскажешь получилось или нет

Сообщение отредактировал ap003 - 10.7.2012, 16:22

[wernum]

у меня сцепление 79 года на шахе...с завода досихпор не менялось...поставил и все норм...шток на 1см удлиннил...
также ставил на комплекты сцепление LYK и VALEO

конечно если уже сцепе кранты, загнута вилка или лепестки то там трудно чтото зделать... на семерке я менял сразу все и вообще никаких проблем небыло...а вот на шахе тока ГЦС и РЦС поменял с магистралью...из за старости помоему цилиндры поумирали...все норм работает

Сообщение отредактировал wernum - 10.7.2012, 23:20

[ИванычЪ]

Накорябою и свою мнению. Пол года катался на облегчённой турецко-китайской безпаукой корзине. Выжимной был с нормальным зазором. На сцеп довил нормально.. От души. При очередном штатновнезапном замене КПП махнул корзину на наверное СССРовскую..Досталась даром , но с тёмной историей выбраковки. ХЗ когда, за что и откуда снятая. С явной выработкой , но заведомо рабочую. Проверяю просто..корзинку на пол и акуратно пяточкой на паучка становимся.. У меня чутка за 90 вес.. Если не сработала - значит лепестовая не прослаблена.. А потом чутка пытаюсь спрыгнуть с корзинки.. И если срабатывает то знач живая... Первый нажим на педаль после замены был шоком... Провалилась нахрен. Мысли разные. опять отодвигать коробан . Незапланированый кусок жоского секаса.. Но двиг жа урчит и никто не мешает заднюю втыкнуть. Я её тык , а она чик и вошла.. Как к себе домой.. И поехал и уже пол года ехайу куда и когда захочу.. Вывод. Всё стоит сток. Ставте ребята нормальные исправные корзины и будет вам лёгкая педаль и не прийдётся выпендриваться с инсталяцией чужеродных органов в наши тазы. Хотя и сам иной раз на замуть готов..

[AbbA]

А что если РЦС стоковый проточить под размер поршня РЦС от шнивы? Теоретически должна решиться проблема постояного кручения выжимного. А внешне выглядить будет стоково и размеры все теже и крепление и принцип настройки зазора! Только шток главного удлинить на 5 милиметров!

Сообщение отредактировал AbbA - 28.2.2013, 19:55

[domav]

Поставил РЦС от Шнивы как было написано выше. Оказалось,что цилиндр шатается в кронштейне. У кого такое было?

[Hapl_st]

один фиг, все напильником доделывать приходится

[Mad_Doc]

Поставил РЦС от Шнивы как было написано выше. Оказалось,что цилиндр шатается в кронштейне. У кого такое было?

у меня было. Решил инсталлом сток-гидравлики при комплекте сцепы Шнива - мне оно нужно под турбомотор.
Гидравлика от шнивы имеет недостаток - педаль неинформативная до ужаса.

[volodja]

Усилие становится меньше за счет рычага, а вот ход штока уменьшается.

мягкость сцепления (педали)--зависит не так от рабочего цилиндра как от самого сцепления,то есть корзины

[allmaz]

мягкость сцепления (педали)--зависит не так от рабочего цилиндра как от самого сцепления,то есть корзины

это точно. знакомый недавно поменял полностью сцепление,стало мягче и информативнее. все запчасти российские, то есть коробка бело-синяя, рекомендованное автовазом, начиная с корзины,диска, выжимного, вилки и цилиндров. Работает на ура.

[Mad_Doc]

мягкость сцепления (педали)--зависит не так от рабочего цилиндра как от самого сцепления,то есть корзины

+100. стоит заводская шнивасцепа, снятая с битой машины и сток клиссико гидравлика. педаль ниразу не тяжелее, чем была на стоксцепе.

[undercover]

Сегодня поставил РЦС от шеви нивы, откатал порядка 50 км, полет вроде как нормальный, умрет выжимной поставлю полностью сцепление от валео для шнивы. В Ярославле РЦС, и крепление можно купить в магазине "Автолюкс" на Ленинградке, все удовольствие обошлось мне в 940 рублей.

Сообщение отредактировал undercover - 16.9.2013, 0:46