Регулировка зажигания Рейтинг Опции

[Водитель кобылки]

Этап 1. Регулировка угла замкнутого состояния контактов

Регулировка УЗСК необходима при использовании классической или транзисторной системы зажигания. При использовании тиристорной системы величина УЗСК не критична.

Для регулировки необходимо снять крышку трамблера. Еcли используется классическая система зажигания, то перед регулировкой рекомендую надфилем зачистить контакты трамблера, сняв образовавшийся бугорок на одном из контактов. После зачистки необходимо проверить, что контакты прилегают друг к другу всей плоскостью. При необходимости подрегулировать, аккуратно подгибая неподвижный контакт.

Далее необходимо повернуть коленвал до такого его положения, чтобы расстояние между контактами трамблера было максимальным. Отвернуть винт, фиксирующий контактную группу на пластине подшипника, ввести щуп толщиной 0.4 мм между контактами и подобрать такое положение контактной группы, чтобы щуп перемещался с небольшим усилием. Зафиксировать найденное положение контактной группы, затянув винт. Проверить величину зазора, попробовав поместить между контактами щуп тоньше (менее 0,35 мм) и толще (более 0,45 мм) номинального. Более толстый щуп не должен проходить в зазор между контактами, а более тонкий должен перемещаться без всякого усилия.

Для вращения коленвала используется специальный ключ. Если под руками такого ключа нет, то осуществить медленное вращение коленвала, включив четвертую передачу и аккуратно толкая автомобиль. Использовать для этого стартер затруднительно, т.к. сложно добиться нужной точности угла поворота.

Полученный зазор между контактами трамблера дает нужное значение УЗСК (а критичен именно угол, а не зазор!) с заданной точностью, как правило, только в новых трамблерах, когда еще нет выработки контактов. Поэтому желательно проверить произведенную регулировку, измерив сам угол, который должен быть 55±3°.

Проще всего и точнее всего это можно сделать, используя электронный тахометр, имеющий функцию узмерения УЗСК, или специальный автомобильный измерительный прибор (выпускались такие, включавшие функции вольтметра, омметра, амперметра, тахометра, измерителя УЗСК). Для этого собирается трамблер, подсоединяется тахометр, запускается двигатель. Тахометр переводится в режим измерения УЗСК. Если величина УЗСК выходит за пределы, рекомендуемые заводом, то регулировка зазора повторяется.

Второй способ - непосредственно измерить угол. Для этого вынимаем из крышки трамблера центральный высоковольтный провод и прислоняем его к массе автомобиля (можно этого и не делать, но есть шанс получить пробой в катушке), подсоединяем к проводу, идущему с трамблера на катушку зажигания, лампочку на 12 В или описанный в конце страницы пробник на светодиоде. При включенном зажигании лампочка будет гореть, когда контакты трамблера разомкнуты, и гаснуть при их замыкании. Если используется транзисторная или тиристорная система, то лампочка может не гореть при разомкнутых контактах из-за ограничителя тока через контакты трамблера в этих системах. В таком случае вместо лампочки можно использовать вольтметр. При разомкнутых контактах он будет показывать напряжение около 12 В, при замкнутых - 0 В. Вращаем коленвал двигателя по часовой стрелке до тех пор, пока контакты не замкнутся (лампочка не погаснет или вольтметр не покажет 0 В). Замечаем положение бегунка, отметив его, например, на корпусе трамблера. Продолжаем вращать коленвал до момента размыкания контактов (зажигания лампочки, перехода стрелки вольтметра на 12 В). Замечаем полученное положение бегунка трамблера. Замеряем угол между полученными положениями. Это можно сделать, измерив длину дуги окружности по корпусу трамблера, а затем рассчитав угол в градусах по известной формуле:
(360pd)/l,
где p=3.14 - число Пифагора,
d=70 мм - диаметр корпуса трамблера,
l, мм - измеренная длина дуги по корпусу трамблера между отметками.

При правильно выставленном УЗСК длина дуги для двигателя ВАЗ-2106, ВАЗ-2103 составляет 33±2 мм.Рис 1. Расположение меток для установки момента зажигания.
Вид на двигатель спереди.

Этап 2. Регулировка угла опережения зажигания Рис 1. Расположение меток для установки момента зажигания.
Вид на двигатель спереди.


Для двигателя ВАЗ-2106, ВАЗ-2103 момент размыкания контактов распределителя-прерывателя, соответствующий искре в 1-ом цилиндре, должен опережать верхнюю мертвую точку хода поршня в первом цилиндре на 0±1°, а на двигателе ВАЗ-2101 - на 2±1° (расположение меток - см. рис. 1).

Можно предложить несколько способов выполнения этой операции: с использованием стробоскопа, с использованием лампочки, "по искре" и "на слух".

Способ 1. Регулировка с использованием стробоскопа

Это самый быстрый способ регулировки. Понадобится любой автомобильный стобоскоп. Лучше, если он будет питаться от бортовой сети 12 В, а сигнал для срабтывания брать с датчика, одеваемого на высоковольтный провод первого цилиндра. Другие конструкции показали у меня либо нестабильную работу либо низкую надежность при работе с тиристорной системой зажигания.

Присоединяем стробоскоп к электросети автомобиля. С трамблера снимаем и глушим шланг вакуум-корректора. Запускаем двигатель и прогреваем его до такой температуры, чтобы он устойчиво держал обороты холостого хода. Ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Свет от стробоскопа направляем на шкив, расположенный на коленвале. Поворачивая корпус трамблера, добиваемся такого его положения, чтобы видимое положение метки, нанесенной на шкив, расположилось заданным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения (см. рис. 1). В найденном положении фиксируем корпус траблера, затягивая фиксирующий его болт.

Важно, чтобы при регулировке двигатель имел обороты холостого хода. При более высоких оборотах в работу вступает центробежный регулятор, и результаты регулировки в этом случае будут неточными.

Попутно с выставлением зажигания можно оценить и другие параметры работы распределитея-прерывателя. При увеличении оборотов УОЗ должн расти в результате срабатывания центробежного регулятора. Если при средних оборотах коленвала с трамблера снять шланг вакуум-корректора, то УОЗ должен уменьшится, а при одевании - возрасти. Можно т.ж.оценить стабильность положения метки на разных режимах. Если метка "гуляет", то скорее всего есть выработка в подшипнике подвижной пластины трамблера.

Способ 2. Регулировка с использованием лампочки

Этот способ можно назвать классическим, поскольку он описан практически во всей автомобильной литературе. Вам понадобится лампочка на 12 В с двумя присоединенными к ней проводами (варианты - вольтметр или описанный ниже пробник) и спец. ключ для вращения коленвала (желательно).

Ключом поворачиваем коленвал таким образом, чтобы метка на шкиве распологалась заданным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения (см. рис. 1), и при этом бегунок трамблера стоял напротив высоковольтного провода 1-ого цилиндра (отсчет цилиндров идет от передней части двигателя). Если нет спец. ключа, то можно включить 4-ую передачу и толкать автомобиль, пока коленвал не займет нужную позицию. К проводу, идущему от трамблера на катушку зажигания, подключаем один из проводов лампочки, а второй присоединяем к массе автомобиля. Центральный провод вынимаем из крышки трамблера и прислоняем к массе. Ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Включаем зажигание.

Поворачиваем корпус трамблера по часовой стрелке до тех пор, пока лампочка не погаснет (контакты трамблера замкнутся). Затем медленно вращаем в другую сторону до момента загорания лампы (размыкания контактов). В этом положении фиксируем корпус трамблера болтом.

Если используется транзисторная или тиристорная система зажигания, возможно, что напряжения на контактах трамблера не хватит для зажигания лампочки. В этом случае надо воспользоваться вольтметром или диодным пробником.

Способ 3. Регулировка "по искре"

Момент размыкания контактов при использовании методики способа 2 можно определить и без использования лампочки или вольтметра, вспомнив о том, что в момент размыкания контактов система зажигания как раз выдает искру.

Поворачиваем коленвал таким образом, чтобы метка на шкиве распологалась заданным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения (см. рис. 1), и при этом бегунок трамблера стоял напротив высоковольтного провода 1-ого цилиндра (отсчет цилиндров идет от передней части двигателя). Центральный провод вынимаем из крышки трамблера и располагаем на расстоянии около 5 мм от массы автомобиля. Ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Включаем зажигание.

Поворачиваем корпус трамблера по часовой стрелке градусов на 10-20. Затем медленно вращаем в другую сторону до момента проскакивания искры. В этом положении фиксируем корпус трамблера болтом.

Способ 4. Регулировка "на слух"

Самый неточный способ, к которому есть смысл прибегать только в полевых условиях, когда ни один из вышеописанных способов применить не удается.

Запускаем двигатель и ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Поворачивая корпус находим таоке его положение, когда обороты двигателя станут максимальными. После на несколько градусов поворачиваем корпус по часовой стрелке (делаем УОЗ меньше) и фиксируем корпус трамблера.

Скорее всего при такой регулировке Вы получите весьма существенную ошибку, но кое-как доехать до цивилизованных условий, где можно будет все отрегулировать нормально, сможете.
Этап 3. Проверка полученных результатов при езде

Полученные результаты необходимо уточнить по поведению автомобиля на дороге. Прогрейте двигатель до рабочей температуры, наберите на гладком горизонтальном участке дороги скорость 40-50 км/ч и, включив 4-ую передачу, резко нажмите педаль газа. В течение короткого времени (1-2 секунды) должны быть слышны характерные детонационные стуки ("цоконье"), а автомобиль должен уверенно начать увеличивать скорость. Если детонация не прослушивается, то поверните трамблер против часовой стрелки на одно деление по шкале у основания корпуса. Если же детонация слышна дольше, то поверните корпус трамблера на 1 градус по часовой стрелке. Повторяйте процедуру до тех пор, пока при резком нажатии на газ не получите легкую детонацию, исчезающую после 1-2 секунд.

Если при проверке регулировки при езде пришлось существенно изменить положение трамблера по сравнению с найденном на этапе 2, то это говорит о наличии неполадок. Причина может быть в существенном отклонении состава горючей смеси от номинального или в неправильной работе систем трамблера (центробежный и вакуумный регуляторы, люфт вала тармблера, люфт в подшипнике трамблера).
Рис. 2. Электрическая схема диодного пробника

Диодный пробник
Рис. 2. Электрическая схема диодного пробника


Для работ по регулировке зажигания и многих работ по диагностике электрики имеет смысл сделать простейший диодный пробник, схема которого изображена на рис. 2. В качестве светодиода D1 можно использовать диод типа АЛ307, величина резистора R1 около 2 кОм. Диод D2 нужен для защиты светодиода D1 от обратного напряжения, в принципе можно обойтись и без него. Всю схему удобно разместить в корпусе от простейшей шариковой ручки. В колпачке проделать отверстие, куда вставить светодиод, а с противоположной стороны в отверстии, через которое выходил пишущий узел стрежня, закрепить острый щуп. В качестве щупа можно использовать толстую иглу, а закрепить ее можно эпоксидным клеем. Сбоку в корпусе нужно проделать отверстие, через которое вывести провод, заканчивающийся зажимом типа "крокодил" для подключения схемы к корпусу автомобиля.

Такой пробник не занимает место в "бардачке", но может существенно упростить нахождение неисправности, внезапно возникшей в дороге.

При подготовке страницы использованы материалы "Руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2103, ВАЗ-21033, ВАЗ-21035, ВАЗ-2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063, ВАЗ-21065" (Составители Игнатов А.П., Косарев С.Н., Новокшенов К.В. и др., М.: Ливр, 1999. - 192 с.: ил.).

[Pruzhina]

а че же делать?оставлять с большим опережением это перегрев цилиндров. сейчас настроил +5 градусов езжк, свечи хоть перестали белеть))

[lavr06]

У меня нивский бесконтактный трамблёр, давал очень раннее зажигание как бы я его в крутил в сторону более позднего, тоесть на холостом могу выставить а вот на ходу при тапке в пол детонация. В общем залез сёдня в трамблёр, для начала посмотрел нуоз он был около 25, при 6000 он был просто кошмарным около 50-60. Отсоединил вакуумник толку на холостом ноль, но на 6000 заметно меньше угол гдето 40-45. Подтянул сначала длинную пружинку, но этого было мало и я подтянул короткую чуток( убрал свободный ход) и без вакуумника зажигание теперь на холостом около 15гр, на 3000 25гр, на 6000 30-35гр. Машина стала пипец как резвее( ездил без вакуумника), до 7000 на второй набирает быстро и без детонации, на третей выше 6000 не крутил( дорога слишком короткая) да и смысла нет. В общем помогите с правильными углами опережения зажигания в зависимости от оборотов, и что делать с вакуумником, я думаю как нибудь ограничить его ход. Движок 1.6, 129 шатун, 011 блок, голова 34-32, вал эстонец2, 073 24-26, степень сжатия 10.5, 95 бензик.

[Vitalie]

У меня нивский бесконтактный трамблёр, давал очень раннее зажигание как бы я его в крутил в сторону более позднего, тоесть на холостом могу выставить а вот на ходу при тапке в пол детонация. В общем залез сёдня в трамблёр, для начала посмотрел нуоз он был около 25, при 6000 он был просто кошмарным около 50-60. Отсоединил вакуумник толку на холостом ноль, но на 6000 заметно меньше угол гдето 40-45. Подтянул сначала длинную пружинку, но этого было мало и я подтянул короткую чуток( убрал свободный ход) и без вакуумника зажигание теперь на холостом около 15гр, на 3000 25гр, на 6000 30-35гр. Машина стала пипец как резвее( ездил без вакуумника), до 7000 на второй набирает быстро и без детонации, на третей выше 6000 не крутил( дорога слишком короткая) да и смысла нет. В общем помогите с правильными углами опережения зажигания в зависимости от оборотов, и что делать с вакуумником, я думаю как нибудь ограничить его ход. Движок 1.6, 129 шатун, 011 блок, голова 34-32, вал эстонец2, 073 24-26, степень сжатия 10.5, 95 бензик.

Вакумник повесь на место если ты не гонщик. Его не спроста придумали. Да и НУОз надо было сначала выставить 5..7 градусов потом уже пружинки тянуть...

[lavr06]

Ставил я 5-7гр это откровенно мало. А с вакуумником у меня детонация на верхах. Мне состояние поршневой гораздо важнее чем вакуумник который её убивает детонацией. В общем попробую щас ход вакуумника ограничить. Я надеюсь алекс899 подскажет мне с углами в зависимости от оборотов.

[Alex899]

Да и НУОз надо было сначала выставить 5..7 градусов потом уже пружинки тянуть...

Такой УОЗ на Х.Х. слишком мал даже для сток мотора,у сток инжа на Х.Х. УОЗ 17гр. Трамблёр всему виной,если трамблёром выставить НУОЗ 17гр,то будет жуткий детон на всех режимах,можно подправить натяжением пружинок,но тогда кривая опережения будет не та...
У lavr06 мотор не сток,тем более такой вал как Э-2 при НУОЗ 5-7 градусов в принципе не будет работать,точнее будет,но очень не стабильно,тем более под все тюнячие валы зажигание нужно полностью перенастраивать,так же как и питание...Так что такая метода как НУОЗ 5-7гр тут не катит...

Ставил я 5-7гр это откровенно мало. А с вакуумником у меня детонация на верхах. Мне состояние поршневой гораздо важнее чем вакуумник который её убивает детонацией. В общем попробую щас ход вакуумника ограничить. Я надеюсь алекс899 подскажет мне с углами в зависимости от оборотов.

Вакуумник лучше поставить классический,у нивовского ход больше,вот он и задирает УОЗ. Вакуумник подключи к коллектору,тогда на Х.Х. и малом дросселе УОЗ будет высокий,что и надо для такого вала,а при тапкеФпол и больших нагрузках вакуумник запозднит УОЗ,но запозднит ровно до того,какой угол даёт центробежник в этот момент...
По углам у тебя вроде норм,на 6000 не более 35 градусов при такой степени,в общем тяни пружинки до лёгкой детонации,потом поворотом трамблёра на пару градусов в минус уйдёш от неё,будет самое то.По аккуратней на высоких оборотах,там детон очень трудно услышать,хотя он может быть...

[lavr06]

Спасибо Алекс, именно такой ответ я от тебя и ожидал, информативно и понятно. На днях займусь трамблёром.

[zmeyko]

Предыстория - не было ХХ без подсоса совсем. То есть встал на светофоре - тут же заглох - приходилось или подгазовывать или подсос тянуть. Решил регулировать зажигание - сперва на глазок - выбрал максимальные обороты на прогретом двигле и чуть позже. К слову старое было очень раннее. Сдвинул от последнего положения на всю шкалу от минуса к плюсу. Но при проверке на 50 км.ч детонация на 4 передаче не прекращается. Но вроде машина стала порезвее. Решил выставить по искре. Получилось на пару делений раньше, но ХХ стал еле живой. Теперь детонация совсем не наблюдается. В итоге сдвинул чуть позднее, Детонация стала еле слышной, длиной сек 7, но прекращается. Что еще посоветуете?

[kotiko]

На днях обнаружил, что при совпадении меток на распредвале и шестерне им соответствует метка на корпусе +10 градусов (самая короткая).
Смутно помнится, что моторист сделал это специально толи для 80-го бензина, то ли еще почему-то. Уже не выяснить...
Вопрос в следующем - как верно настроить зажигание?
Сопоставить метку на шкиве с меткой +10 и далее по инструкции - лампочкой и тп, или же сопоставлять метку на шкиве с 0 градусов (самая длинная) и далее по инструкции?

Сообщение отредактировал kotiko - 20.6.2011, 11:32

[P777]

На днях обнаружил, что при совпадении меток на распредвале и шестерне им соответствует метка на корпусе +10 градусов (самая короткая).
Смутно помнится, что моторист сделал это специально толи для 80-го бензина, то ли еще почему-то. Уже не выяснить...
Вопрос в следующем - как верно настроить зажигание?
Сопоставить метку на шкиве с меткой +10 и далее по инструкции - лампочкой и тп, или же сопоставлять метку на шкиве с 0 градусов (самая длинная) и далее по инструкции?

Как ты её так просто сопоставишь? У тебя разрезная что ли шестерня? Если нет, то не получится перекидыванием на один зуб. Если да, то ставь как по книжке должно быть, а потом регулируй зажигание.

[Сержик]

Как ты её так просто сопоставишь? У тебя разрезная что ли шестерня?

Вытащи трамблёр, сопоставь метки и вставь его на место.

Сообщение отредактировал Сержик - 20.6.2011, 18:32

[kotiko]

я не совсем понял что-то... Попробую иначе.
При сопоставлении меток шестерня-распредвал метке на шкиве у меня соответствует метка +10, а не ноль как должно быть.
Получается при настройке зажигания, не глядя на метки шестерня-распредвал я сопоставляю метку на шкиве с нулевой меткой. Но при этом я же знаю, что шестерня ушла вперед.
Вопрос - можно ли настроить, не перекидывая цепь?
Какая шестерня я не знаю (разрезная или нет), вижу ее первый раз в жизни, просьба не пинать за глупые вопросы, я только учусь.

[Vitalie]

я не совсем понял что-то... Попробую иначе.
При сопоставлении меток шестерня-распредвал метке на шкиве у меня соответствует метка +10, а не ноль как должно быть.
Получается при настройке зажигания, не глядя на метки шестерня-распредвал я сопоставляю метку на шкиве с нулевой меткой. Но при этом я же знаю, что шестерня ушла вперед.
Вопрос - можно ли настроить, не перекидывая цепь?
Какая шестерня я не знаю (разрезная или нет), вижу ее первый раз в жизни, просьба не пинать за глупые вопросы, я только учусь.

Все это обсуждалось на форуме неоднократно. Конечно можно настроить. Только сопоставь метки на коленовале с ВМТ. А распредвала метка чуть уходит+- зуб туда сюда это нормик. И на установку зажигания не влият)))

[bylavert]

при выставлении зажигания на слух, у меня метка на шкиве находится наверно в +20 опережения,по стробу подвел к 1 метке и оставил пока +10 градусов,вот как то так)

Я ж про что и говорю, не смотрите вы на эти метки, они очень не точные. Если ставить по стробоскопу, то предварительно на шкив надо нанести правильную метку. Ну и другой способ по жопомеру.

Сам ты не точные!!!! Читай книжки лучше!
Прошу прощение за несдержанность!!!

Что-что, а вот метки останутся на месте до конца жизни мотора и могут уйти только в случае свёрнутого винтом коленвала. Или тебе на заводе метку не правильно поставили на шкив коленвала?

И не стоит всем делать через попу, как ты советуешь...

Книжки читал, спасибо за совет, даже учился, представляешь??? Вот про точность сделанной на заводе метки это ты правильно подметил. (Собственно про что я и толкую). Наши заводы даже блоки кривые льют, а ты упираешься доказываешь что метки точные ставят.

[P777]

Ну возможно я не прав. Я вижу как уже давно жигули делают. 5 лет и на свалку. Пока не развалилась. Дыры насквозь везде. А сужу, в основном, по своей машине. У меня просто 21033 с двигателем 21011 я с такими проблемами не сталкивался, чтобы что-то криво было собрано или плохого качества... Только сейчас, спустя 28 лет, приходиться со старостью бороться и кое что от естественного износа заменять. Покупаю только качественные детали и то качеством не доволен. Что на машине изначально стояло - до сих пор работает, а многое новое уже несколько раз менял. Раньше на экспорт делали, а сейчас... колёса крутятся вроде, и ладно...
Знакомый в цеху видел как собирают. Гайки на болты кувалдой забивают, чтобы не крутить ключём..

Сообщение отредактировал P777 - 22.6.2011, 2:37

[prosto]

Предыстория - не было ХХ без подсоса совсем. То есть встал на светофоре - тут же заглох - приходилось или подгазовывать или подсос тянуть. Решил регулировать зажигание - сперва на глазок - выбрал максимальные обороты на прогретом двигле и чуть позже. К слову старое было очень раннее. Сдвинул от последнего положения на всю шкалу от минуса к плюсу. Но при проверке на 50 км.ч детонация на 4 передаче не прекращается. Но вроде машина стала порезвее. Решил выставить по искре. Получилось на пару делений раньше, но ХХ стал еле живой. Теперь детонация совсем не наблюдается. В итоге сдвинул чуть позднее, Детонация стала еле слышной, длиной сек 7, но прекращается. Что еще посоветуете?

Я не пойму - если ХХ нет - почему решил зажигание мучить? Не думал что косяк в карбюраторе был? Может там система ХХ загнулась?

[P777]

Согласен. Смотри карбюратор тоже. Всякое может быть неожиданное.

У меня так было. Думал уже только на тросе домой доеду. Меньше чем 100 км\ч машина нормально не ехала. Было ощущение, что машине воздуха не хватает. Снимал крышку воздушного фильтра, но не помогало. Думал, может глушитель чем то забило... :) На светофорах дым валил из глушителя и глох двигатель если не газовать хорошенько....
На следующий день еле доехал на подсосе до знакомого карбюраторщика. Оказалось машина картерными газами задыхалась. Кинул трубку вниз. Уже больше года езжу без проблем!

Сообщение отредактировал P777 - 23.6.2011, 2:20

[Pruzhina]

Знакомый в цеху видел как собирают. Гайки на болты кувалдой забивают, чтобы не крутить ключём..

что-то мне не верится, что кувалдой быстрее и легче забить гайку чем закрутить пневмоключем))
а насчет картера хулиган ты))

[Vitalie]

Предыстория - не было ХХ без подсоса совсем. То есть встал на светофоре - тут же заглох - приходилось или подгазовывать или подсос тянуть. Решил регулировать зажигание - сперва на глазок - выбрал максимальные обороты на прогретом двигле и чуть позже. К слову старое было очень раннее. Сдвинул от последнего положения на всю шкалу от минуса к плюсу. Но при проверке на 50 км.ч детонация на 4 передаче не прекращается. Но вроде машина стала порезвее. Решил выставить по искре. Получилось на пару делений раньше, но ХХ стал еле живой. Теперь детонация совсем не наблюдается. В итоге сдвинул чуть позднее, Детонация стала еле слышной, длиной сек 7, но прекращается. Что еще посоветуете?

Я не пойму - если ХХ нет - почему решил зажигание мучить? Не думал что косяк в карбюраторе был? Может там система ХХ загнулась?

Да смотри карб. Сист хх. И если эл клапан хх стоит. То состояние и наличие проводка))

[P777]

Знакомый в цеху видел как собирают. Гайки на болты кувалдой забивают, чтобы не крутить ключём..

что-то мне не верится, что кувалдой быстрее и легче забить гайку чем закрутить пневмоключем))
а насчет картера хулиган ты))

Согласен, но жигули собирают сейчас практиканты и им всякое может в голову взбрести. От родственника достоверно знаю, что ключи в цехах часто не меняют и они не в состоянии техническом гайки с нормальным усилием закрутить. Или гайка не по резьбе может пойти. Пока машина едет к покупателю из неё куча всего вываливается. Вся дорога гайками и болтами усыпана. На Украине (в Украине) их собирают. В России только приоры и калины.

[vanslov_2009]

Люди!

Такая тема: искра на свечах есть, бензин в карбюраторе есть, свечи заливает (бензином пахнут) - завести не могу.
В чем может быть дело? Заранее спасибо.