Регулировка зажигания Рейтинг Опции

[Водитель кобылки]

Этап 1. Регулировка угла замкнутого состояния контактов

Регулировка УЗСК необходима при использовании классической или транзисторной системы зажигания. При использовании тиристорной системы величина УЗСК не критична.

Для регулировки необходимо снять крышку трамблера. Еcли используется классическая система зажигания, то перед регулировкой рекомендую надфилем зачистить контакты трамблера, сняв образовавшийся бугорок на одном из контактов. После зачистки необходимо проверить, что контакты прилегают друг к другу всей плоскостью. При необходимости подрегулировать, аккуратно подгибая неподвижный контакт.

Далее необходимо повернуть коленвал до такого его положения, чтобы расстояние между контактами трамблера было максимальным. Отвернуть винт, фиксирующий контактную группу на пластине подшипника, ввести щуп толщиной 0.4 мм между контактами и подобрать такое положение контактной группы, чтобы щуп перемещался с небольшим усилием. Зафиксировать найденное положение контактной группы, затянув винт. Проверить величину зазора, попробовав поместить между контактами щуп тоньше (менее 0,35 мм) и толще (более 0,45 мм) номинального. Более толстый щуп не должен проходить в зазор между контактами, а более тонкий должен перемещаться без всякого усилия.

Для вращения коленвала используется специальный ключ. Если под руками такого ключа нет, то осуществить медленное вращение коленвала, включив четвертую передачу и аккуратно толкая автомобиль. Использовать для этого стартер затруднительно, т.к. сложно добиться нужной точности угла поворота.

Полученный зазор между контактами трамблера дает нужное значение УЗСК (а критичен именно угол, а не зазор!) с заданной точностью, как правило, только в новых трамблерах, когда еще нет выработки контактов. Поэтому желательно проверить произведенную регулировку, измерив сам угол, который должен быть 55±3°.

Проще всего и точнее всего это можно сделать, используя электронный тахометр, имеющий функцию узмерения УЗСК, или специальный автомобильный измерительный прибор (выпускались такие, включавшие функции вольтметра, омметра, амперметра, тахометра, измерителя УЗСК). Для этого собирается трамблер, подсоединяется тахометр, запускается двигатель. Тахометр переводится в режим измерения УЗСК. Если величина УЗСК выходит за пределы, рекомендуемые заводом, то регулировка зазора повторяется.

Второй способ - непосредственно измерить угол. Для этого вынимаем из крышки трамблера центральный высоковольтный провод и прислоняем его к массе автомобиля (можно этого и не делать, но есть шанс получить пробой в катушке), подсоединяем к проводу, идущему с трамблера на катушку зажигания, лампочку на 12 В или описанный в конце страницы пробник на светодиоде. При включенном зажигании лампочка будет гореть, когда контакты трамблера разомкнуты, и гаснуть при их замыкании. Если используется транзисторная или тиристорная система, то лампочка может не гореть при разомкнутых контактах из-за ограничителя тока через контакты трамблера в этих системах. В таком случае вместо лампочки можно использовать вольтметр. При разомкнутых контактах он будет показывать напряжение около 12 В, при замкнутых - 0 В. Вращаем коленвал двигателя по часовой стрелке до тех пор, пока контакты не замкнутся (лампочка не погаснет или вольтметр не покажет 0 В). Замечаем положение бегунка, отметив его, например, на корпусе трамблера. Продолжаем вращать коленвал до момента размыкания контактов (зажигания лампочки, перехода стрелки вольтметра на 12 В). Замечаем полученное положение бегунка трамблера. Замеряем угол между полученными положениями. Это можно сделать, измерив длину дуги окружности по корпусу трамблера, а затем рассчитав угол в градусах по известной формуле:
(360pd)/l,
где p=3.14 - число Пифагора,
d=70 мм - диаметр корпуса трамблера,
l, мм - измеренная длина дуги по корпусу трамблера между отметками.

При правильно выставленном УЗСК длина дуги для двигателя ВАЗ-2106, ВАЗ-2103 составляет 33±2 мм.Рис 1. Расположение меток для установки момента зажигания.
Вид на двигатель спереди.

Этап 2. Регулировка угла опережения зажигания Рис 1. Расположение меток для установки момента зажигания.
Вид на двигатель спереди.


Для двигателя ВАЗ-2106, ВАЗ-2103 момент размыкания контактов распределителя-прерывателя, соответствующий искре в 1-ом цилиндре, должен опережать верхнюю мертвую точку хода поршня в первом цилиндре на 0±1°, а на двигателе ВАЗ-2101 - на 2±1° (расположение меток - см. рис. 1).

Можно предложить несколько способов выполнения этой операции: с использованием стробоскопа, с использованием лампочки, "по искре" и "на слух".

Способ 1. Регулировка с использованием стробоскопа

Это самый быстрый способ регулировки. Понадобится любой автомобильный стобоскоп. Лучше, если он будет питаться от бортовой сети 12 В, а сигнал для срабтывания брать с датчика, одеваемого на высоковольтный провод первого цилиндра. Другие конструкции показали у меня либо нестабильную работу либо низкую надежность при работе с тиристорной системой зажигания.

Присоединяем стробоскоп к электросети автомобиля. С трамблера снимаем и глушим шланг вакуум-корректора. Запускаем двигатель и прогреваем его до такой температуры, чтобы он устойчиво держал обороты холостого хода. Ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Свет от стробоскопа направляем на шкив, расположенный на коленвале. Поворачивая корпус трамблера, добиваемся такого его положения, чтобы видимое положение метки, нанесенной на шкив, расположилось заданным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения (см. рис. 1). В найденном положении фиксируем корпус траблера, затягивая фиксирующий его болт.

Важно, чтобы при регулировке двигатель имел обороты холостого хода. При более высоких оборотах в работу вступает центробежный регулятор, и результаты регулировки в этом случае будут неточными.

Попутно с выставлением зажигания можно оценить и другие параметры работы распределитея-прерывателя. При увеличении оборотов УОЗ должн расти в результате срабатывания центробежного регулятора. Если при средних оборотах коленвала с трамблера снять шланг вакуум-корректора, то УОЗ должен уменьшится, а при одевании - возрасти. Можно т.ж.оценить стабильность положения метки на разных режимах. Если метка "гуляет", то скорее всего есть выработка в подшипнике подвижной пластины трамблера.

Способ 2. Регулировка с использованием лампочки

Этот способ можно назвать классическим, поскольку он описан практически во всей автомобильной литературе. Вам понадобится лампочка на 12 В с двумя присоединенными к ней проводами (варианты - вольтметр или описанный ниже пробник) и спец. ключ для вращения коленвала (желательно).

Ключом поворачиваем коленвал таким образом, чтобы метка на шкиве распологалась заданным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения (см. рис. 1), и при этом бегунок трамблера стоял напротив высоковольтного провода 1-ого цилиндра (отсчет цилиндров идет от передней части двигателя). Если нет спец. ключа, то можно включить 4-ую передачу и толкать автомобиль, пока коленвал не займет нужную позицию. К проводу, идущему от трамблера на катушку зажигания, подключаем один из проводов лампочки, а второй присоединяем к массе автомобиля. Центральный провод вынимаем из крышки трамблера и прислоняем к массе. Ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Включаем зажигание.

Поворачиваем корпус трамблера по часовой стрелке до тех пор, пока лампочка не погаснет (контакты трамблера замкнутся). Затем медленно вращаем в другую сторону до момента загорания лампы (размыкания контактов). В этом положении фиксируем корпус трамблера болтом.

Если используется транзисторная или тиристорная система зажигания, возможно, что напряжения на контактах трамблера не хватит для зажигания лампочки. В этом случае надо воспользоваться вольтметром или диодным пробником.

Способ 3. Регулировка "по искре"

Момент размыкания контактов при использовании методики способа 2 можно определить и без использования лампочки или вольтметра, вспомнив о том, что в момент размыкания контактов система зажигания как раз выдает искру.

Поворачиваем коленвал таким образом, чтобы метка на шкиве распологалась заданным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения (см. рис. 1), и при этом бегунок трамблера стоял напротив высоковольтного провода 1-ого цилиндра (отсчет цилиндров идет от передней части двигателя). Центральный провод вынимаем из крышки трамблера и располагаем на расстоянии около 5 мм от массы автомобиля. Ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Включаем зажигание.

Поворачиваем корпус трамблера по часовой стрелке градусов на 10-20. Затем медленно вращаем в другую сторону до момента проскакивания искры. В этом положении фиксируем корпус трамблера болтом.

Способ 4. Регулировка "на слух"

Самый неточный способ, к которому есть смысл прибегать только в полевых условиях, когда ни один из вышеописанных способов применить не удается.

Запускаем двигатель и ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Поворачивая корпус находим таоке его положение, когда обороты двигателя станут максимальными. После на несколько градусов поворачиваем корпус по часовой стрелке (делаем УОЗ меньше) и фиксируем корпус трамблера.

Скорее всего при такой регулировке Вы получите весьма существенную ошибку, но кое-как доехать до цивилизованных условий, где можно будет все отрегулировать нормально, сможете.
Этап 3. Проверка полученных результатов при езде

Полученные результаты необходимо уточнить по поведению автомобиля на дороге. Прогрейте двигатель до рабочей температуры, наберите на гладком горизонтальном участке дороги скорость 40-50 км/ч и, включив 4-ую передачу, резко нажмите педаль газа. В течение короткого времени (1-2 секунды) должны быть слышны характерные детонационные стуки ("цоконье"), а автомобиль должен уверенно начать увеличивать скорость. Если детонация не прослушивается, то поверните трамблер против часовой стрелки на одно деление по шкале у основания корпуса. Если же детонация слышна дольше, то поверните корпус трамблера на 1 градус по часовой стрелке. Повторяйте процедуру до тех пор, пока при резком нажатии на газ не получите легкую детонацию, исчезающую после 1-2 секунд.

Если при проверке регулировки при езде пришлось существенно изменить положение трамблера по сравнению с найденном на этапе 2, то это говорит о наличии неполадок. Причина может быть в существенном отклонении состава горючей смеси от номинального или в неправильной работе систем трамблера (центробежный и вакуумный регуляторы, люфт вала тармблера, люфт в подшипнике трамблера).
Рис. 2. Электрическая схема диодного пробника

Диодный пробник
Рис. 2. Электрическая схема диодного пробника


Для работ по регулировке зажигания и многих работ по диагностике электрики имеет смысл сделать простейший диодный пробник, схема которого изображена на рис. 2. В качестве светодиода D1 можно использовать диод типа АЛ307, величина резистора R1 около 2 кОм. Диод D2 нужен для защиты светодиода D1 от обратного напряжения, в принципе можно обойтись и без него. Всю схему удобно разместить в корпусе от простейшей шариковой ручки. В колпачке проделать отверстие, куда вставить светодиод, а с противоположной стороны в отверстии, через которое выходил пишущий узел стрежня, закрепить острый щуп. В качестве щупа можно использовать толстую иглу, а закрепить ее можно эпоксидным клеем. Сбоку в корпусе нужно проделать отверстие, через которое вывести провод, заканчивающийся зажимом типа "крокодил" для подключения схемы к корпусу автомобиля.

Такой пробник не занимает место в "бардачке", но может существенно упростить нахождение неисправности, внезапно возникшей в дороге.

При подготовке страницы использованы материалы "Руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2103, ВАЗ-21033, ВАЗ-21035, ВАЗ-2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063, ВАЗ-21065" (Составители Игнатов А.П., Косарев С.Н., Новокшенов К.В. и др., М.: Ливр, 1999. - 192 с.: ил.).

[Salkin086]

Стробоскоп мне очнь нужен.Вообщем если брать то хороший.Учту.На какие фирмы примерно ориентироваться до 1 т.руб?Хороший стробоскоп как я понял,должен ещё показывать обороты(тахометр встроенный) а также УОЗ,так?

мой знакомый использует древний ЛУЧ.А где взять и по чем не знаю

[nikoSS]

Парни,хз,может и не зажигание виновато,но спрошу здесь...
Машина не очень хорошо заводится на горячую,так вот,когда стартером курчу,то заводится как то не обычно.тоесть раза три-четыре стартер провернул,отпускаю ключ,двигатель заводится,странно то,что заводится безо всяких схватываний,тоесть на бум ключ отпуская и заводится.так же заводится и обычный образом,тоесть курчу до тех пор, как схватывать начало,отпускаю,заводится...почему так происходит?

[Сержик]

Контактная группа замка зажигания шалит. Замени её и будет тебе счастье, тем более что стоит она копейки, да и меняется за 10 минут

[nikoSS]

Контактная группа замка зажигания шалит. Замени её и будет тебе счастье, тем более что стоит она копейки, да и меняется за 10 минут

а при чем тут контактная группа?стартер начинает крутить сразу,с поворотом ключа.да и новая она,менял несколько раз когда были проблемы со стартером,со всеми было так

[Сержик]

На паре машин ликвидировал этот "косяк" именно таким способом.
P.S. новое - это не значит, что рабочее.

[nikoSS]

На паре машин ликвидировал этот "косяк" именно таким способом.
P.S. новое - это не значит, что рабочее.

ладно,спорить не буду.попробую поставить 3 контактную группу...только объясни,как замок связан с поджигом смеси?

[Сержик]

ладно,спорить не буду.попробую поставить 3 контактную группу...только объясни,как замок связан с поджигом смеси?

Замок напрямую связан с зажиганием, так как через него подаётся ток на клему "+Б" катушки зажигания. Напряжение подаваемое с замка должно быть не менее 11,5 вольт.

[р444ву44]

Вчера наконец то купил стробоскоп (С1) и понял, что по лампочке я выставлял всегда опережение на 10-15 градусов (теперь ясно почему на трассе приходилось поворачивать еще на деление после такой регулировки) Но вопрос не об этом.
Проблема в том, что когда цепляю провод к 4 цилиндру и ставлю опережение на 5 градусов, то перекидывая синхронизатор на 1 цилиндр, вижу опережение на 10 градусов!!! При этом метка не гуляет. Подшипник трамблера и вал не шатаются. Это что норма? Или что-то менять придется. Школьные уроки физики подсказывают что вал наверное где кулачки, а жаба говорит что может контакты))))

[Сержик]

цепляю провод к 4 цилиндру и ставлю опережение на 5 градусов, то перекидывая синхронизатор на 1 цилиндр, вижу опережение на 10 градусов!!! При этом метка не гуляет. Подшипник трамблера и вал не шатаются. Это что норма? Или что-то менять придется. Школьные уроки физики подсказывают что вал наверное где кулачки, а жаба говорит что может контакты))))

А почему именно к 4-му цилиндру? Все стробоскопы которые у меня были, цеплялись на провод 1-го цилиндра (по инструкции)

[р444ву44]

По инструкции все верно, к первому, так а разница то какая? та же вспышка но через оборот коленвала.

[nikoSS]

ладно,спорить не буду.попробую поставить 3 контактную группу...только объясни,как замок связан с поджигом смеси?

Замок напрямую связан с зажиганием, так как через него подаётся ток на клему "+Б" катушки зажигания. Напряжение подаваемое с замка должно быть не менее 11,5 вольт.

ты имееш ввиду что когда я начинаю крутить стартер,то искра из сразу что ли появляется,или что?так не про это я спрашивал,а про то что если стартер раза 3-4(на бум) провернуть и отпустить ключ-двиг заводится без схватываний-вот в чем вопрос.да и искра идет сразу.

[Сержик]

По инструкции все верно, к первому, так а разница то какая? та же вспышка но через оборот коленвала.

В принципе ты прав, разницы никакой.
P.S. самому интересно стало почему производители стробоскопов рекомендуют именно 1-й цилиндр....

ты имееш ввиду что когда я начинаю крутить стартер,то искра из сразу что ли появляется,или что?так не про это я спрашивал,а про то что если стартер раза 3-4(на бум) провернуть и отпустить ключ-двиг заводится без схватываний-вот в чем вопрос.да и искра идет сразу.

То что искра на свечах есть - это хорошо. Но я тебе говорил про другое.
P.S. пишу по доходчивее: замерий напряжение которое подаётся на катушку перед масланием стартера (положение 2) и в момент отпускания ключа, то есть когда дигатель заведётся. Напряжение я тебе написал.

[nikoSS]

То что искра на свечах есть - это хорошо. Но я тебе говорил про другое.
P.S. пишу по доходчивее: замерий напряжение которое подаётся на катушку перед масланием стартера (положение 2) и в момент отпускания ключа, то есть когда дигатель заведётся. Напряжение я тебе написал.

замерю.допустим напряжение меньше нормы...ну и?как объяснить то,что двиг заводится произвольно,без схватывания?он тогда вообще бы не заводился наверное или долго маслать пришлось бы.да еще и контактная группа при чем? ...объясни.





Сообщение отредактировал nikoSS - 17.8.2010, 10:40

[Сержик]

замерю.допустим напряжение меньше нормы...ну и?как объяснить то,что двиг заводится произвольно,без схватывания?он тогда вообще бы не заводился наверное или долго маслать пришлось бы.да еще и контактная группа при чем? ...объясни.

Если меньше нормы, то ищи утечку. Понимаешь, его просто не хватает, а тут ты ещё его и стартером "просаживаешь". То есть получается, что в момент отпускания ключа стартер перестает потреблять энергию с АКБ и более менее напряжения на катушку хватает чтобы движка завелась. Причиной просадки может быть окислившиеся или подгоревшие контакты замка, так как через него поступает ток на катушку.

P.S. если нет тестера, то подай напрямую от АКБ провод на клему катушки +Б, далее заводи как всегда, то есть ключём. Если твоя автомобилина нормально заведётся, то "копай" свой замок и провод идуший от него до катушки.
Да! Чтобы заглушить движку после этой процедуры, придётся снять данный провод.

Сообщение отредактировал Сержик - 17.8.2010, 10:59

[nikoSS]

Если меньше нормы, то ищи утечку. Понимаешь, его просто не хватает, а тут ты ещё его и стартером "просаживаешь". То есть получается, что в момент отпускания ключа стартер перестает потреблять энергию с АКБ и более менее напряжения на катушку хватает чтобы движка завелась. Причиной просадки может быть окислившиеся или подгоревшие контакты замка, так как через него поступает ток на катушку.
P.S. если нет тестера, то подай напрямую от АКБ провод на клему катушки +Б, далее заводи как всегда, то есть ключём. Если твоя автомобилина нормально заведётся, то "копай" свой замок и провод идуший от него до катушки.
Да! Чтобы заглушить движку после этой процедуры, придётся снять данный провод.

спасибо,теперь понял как связанно.тестер есть,замерю,а там видно будет

[Basonsan]

Вообщем была такая проблема на газу ездию все норм(хотя жрет 11-12 л газа на 100 км не знаю вот это норм или нет), переключаюсь на бензин в гору начинается ацкий звон... Ездил вчера к другу он выставил мне зажигание и наконец то убрал звон на бензине, но сегодня утром я не смог завести машину на газу, точнее сказать она схватывала и мгновено глохла. Грубо говоря теперь мне приходиться прогревать машину до 70-80 градусов и потом только переключаться на газ. Собственно вопросы: получается на газу надо ставить зажигание более ранее, а для бензина позднее? Думал получицться отрегулировать холостой ход газа так там все вентили откручены до предела..... Вообщем в теории как нибудь можно выставить зажигание сразу и на газ и на безин?

[Сержик]

Пословицу про двух зайцев знаешь??? Примерно выставить можно, но тогда толком ни на газе, ни на бензе она ехать не будет.
P.S. выставляй на тот тип топлива, на котором чаще ездиешь.

[Basonsan]

Пословицу про двух зайцев знаешь??? Примерно выставить можно, но тогда толком ни на газе, ни на бензе она ехать не будет.
P.S. выставляй на тот тип топлива, на котором чаще ездиешь.

чаще на газу ездию) Тогда другой вопрос как добица детонации на газу? Крутил во все стороны так и не получил ее... Или на газу не бывает?

[Сержик]

Пораньше зажигание поставь

[fire_vasiliy]

добрый день, народ подскажите че за проблема, не заводится или глохнет двигатель при подсоединенной трубке вакуумника к трамблеру, ни газануть нильзя ни подсос-глохнет. без трубки работает нормально. контакты прерыватель новые. Можно ли вообще без трубки ездить, машина не для гонок F1