Регулировка зажигания Рейтинг Опции

[Водитель кобылки]

Этап 1. Регулировка угла замкнутого состояния контактов

Регулировка УЗСК необходима при использовании классической или транзисторной системы зажигания. При использовании тиристорной системы величина УЗСК не критична.

Для регулировки необходимо снять крышку трамблера. Еcли используется классическая система зажигания, то перед регулировкой рекомендую надфилем зачистить контакты трамблера, сняв образовавшийся бугорок на одном из контактов. После зачистки необходимо проверить, что контакты прилегают друг к другу всей плоскостью. При необходимости подрегулировать, аккуратно подгибая неподвижный контакт.

Далее необходимо повернуть коленвал до такого его положения, чтобы расстояние между контактами трамблера было максимальным. Отвернуть винт, фиксирующий контактную группу на пластине подшипника, ввести щуп толщиной 0.4 мм между контактами и подобрать такое положение контактной группы, чтобы щуп перемещался с небольшим усилием. Зафиксировать найденное положение контактной группы, затянув винт. Проверить величину зазора, попробовав поместить между контактами щуп тоньше (менее 0,35 мм) и толще (более 0,45 мм) номинального. Более толстый щуп не должен проходить в зазор между контактами, а более тонкий должен перемещаться без всякого усилия.

Для вращения коленвала используется специальный ключ. Если под руками такого ключа нет, то осуществить медленное вращение коленвала, включив четвертую передачу и аккуратно толкая автомобиль. Использовать для этого стартер затруднительно, т.к. сложно добиться нужной точности угла поворота.

Полученный зазор между контактами трамблера дает нужное значение УЗСК (а критичен именно угол, а не зазор!) с заданной точностью, как правило, только в новых трамблерах, когда еще нет выработки контактов. Поэтому желательно проверить произведенную регулировку, измерив сам угол, который должен быть 55±3°.

Проще всего и точнее всего это можно сделать, используя электронный тахометр, имеющий функцию узмерения УЗСК, или специальный автомобильный измерительный прибор (выпускались такие, включавшие функции вольтметра, омметра, амперметра, тахометра, измерителя УЗСК). Для этого собирается трамблер, подсоединяется тахометр, запускается двигатель. Тахометр переводится в режим измерения УЗСК. Если величина УЗСК выходит за пределы, рекомендуемые заводом, то регулировка зазора повторяется.

Второй способ - непосредственно измерить угол. Для этого вынимаем из крышки трамблера центральный высоковольтный провод и прислоняем его к массе автомобиля (можно этого и не делать, но есть шанс получить пробой в катушке), подсоединяем к проводу, идущему с трамблера на катушку зажигания, лампочку на 12 В или описанный в конце страницы пробник на светодиоде. При включенном зажигании лампочка будет гореть, когда контакты трамблера разомкнуты, и гаснуть при их замыкании. Если используется транзисторная или тиристорная система, то лампочка может не гореть при разомкнутых контактах из-за ограничителя тока через контакты трамблера в этих системах. В таком случае вместо лампочки можно использовать вольтметр. При разомкнутых контактах он будет показывать напряжение около 12 В, при замкнутых - 0 В. Вращаем коленвал двигателя по часовой стрелке до тех пор, пока контакты не замкнутся (лампочка не погаснет или вольтметр не покажет 0 В). Замечаем положение бегунка, отметив его, например, на корпусе трамблера. Продолжаем вращать коленвал до момента размыкания контактов (зажигания лампочки, перехода стрелки вольтметра на 12 В). Замечаем полученное положение бегунка трамблера. Замеряем угол между полученными положениями. Это можно сделать, измерив длину дуги окружности по корпусу трамблера, а затем рассчитав угол в градусах по известной формуле:
(360pd)/l,
где p=3.14 - число Пифагора,
d=70 мм - диаметр корпуса трамблера,
l, мм - измеренная длина дуги по корпусу трамблера между отметками.

При правильно выставленном УЗСК длина дуги для двигателя ВАЗ-2106, ВАЗ-2103 составляет 33±2 мм.Рис 1. Расположение меток для установки момента зажигания.
Вид на двигатель спереди.

Этап 2. Регулировка угла опережения зажигания Рис 1. Расположение меток для установки момента зажигания.
Вид на двигатель спереди.


Для двигателя ВАЗ-2106, ВАЗ-2103 момент размыкания контактов распределителя-прерывателя, соответствующий искре в 1-ом цилиндре, должен опережать верхнюю мертвую точку хода поршня в первом цилиндре на 0±1°, а на двигателе ВАЗ-2101 - на 2±1° (расположение меток - см. рис. 1).

Можно предложить несколько способов выполнения этой операции: с использованием стробоскопа, с использованием лампочки, "по искре" и "на слух".

Способ 1. Регулировка с использованием стробоскопа

Это самый быстрый способ регулировки. Понадобится любой автомобильный стобоскоп. Лучше, если он будет питаться от бортовой сети 12 В, а сигнал для срабтывания брать с датчика, одеваемого на высоковольтный провод первого цилиндра. Другие конструкции показали у меня либо нестабильную работу либо низкую надежность при работе с тиристорной системой зажигания.

Присоединяем стробоскоп к электросети автомобиля. С трамблера снимаем и глушим шланг вакуум-корректора. Запускаем двигатель и прогреваем его до такой температуры, чтобы он устойчиво держал обороты холостого хода. Ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Свет от стробоскопа направляем на шкив, расположенный на коленвале. Поворачивая корпус трамблера, добиваемся такого его положения, чтобы видимое положение метки, нанесенной на шкив, расположилось заданным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения (см. рис. 1). В найденном положении фиксируем корпус траблера, затягивая фиксирующий его болт.

Важно, чтобы при регулировке двигатель имел обороты холостого хода. При более высоких оборотах в работу вступает центробежный регулятор, и результаты регулировки в этом случае будут неточными.

Попутно с выставлением зажигания можно оценить и другие параметры работы распределитея-прерывателя. При увеличении оборотов УОЗ должн расти в результате срабатывания центробежного регулятора. Если при средних оборотах коленвала с трамблера снять шланг вакуум-корректора, то УОЗ должен уменьшится, а при одевании - возрасти. Можно т.ж.оценить стабильность положения метки на разных режимах. Если метка "гуляет", то скорее всего есть выработка в подшипнике подвижной пластины трамблера.

Способ 2. Регулировка с использованием лампочки

Этот способ можно назвать классическим, поскольку он описан практически во всей автомобильной литературе. Вам понадобится лампочка на 12 В с двумя присоединенными к ней проводами (варианты - вольтметр или описанный ниже пробник) и спец. ключ для вращения коленвала (желательно).

Ключом поворачиваем коленвал таким образом, чтобы метка на шкиве распологалась заданным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения (см. рис. 1), и при этом бегунок трамблера стоял напротив высоковольтного провода 1-ого цилиндра (отсчет цилиндров идет от передней части двигателя). Если нет спец. ключа, то можно включить 4-ую передачу и толкать автомобиль, пока коленвал не займет нужную позицию. К проводу, идущему от трамблера на катушку зажигания, подключаем один из проводов лампочки, а второй присоединяем к массе автомобиля. Центральный провод вынимаем из крышки трамблера и прислоняем к массе. Ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Включаем зажигание.

Поворачиваем корпус трамблера по часовой стрелке до тех пор, пока лампочка не погаснет (контакты трамблера замкнутся). Затем медленно вращаем в другую сторону до момента загорания лампы (размыкания контактов). В этом положении фиксируем корпус трамблера болтом.

Если используется транзисторная или тиристорная система зажигания, возможно, что напряжения на контактах трамблера не хватит для зажигания лампочки. В этом случае надо воспользоваться вольтметром или диодным пробником.

Способ 3. Регулировка "по искре"

Момент размыкания контактов при использовании методики способа 2 можно определить и без использования лампочки или вольтметра, вспомнив о том, что в момент размыкания контактов система зажигания как раз выдает искру.

Поворачиваем коленвал таким образом, чтобы метка на шкиве распологалась заданным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения (см. рис. 1), и при этом бегунок трамблера стоял напротив высоковольтного провода 1-ого цилиндра (отсчет цилиндров идет от передней части двигателя). Центральный провод вынимаем из крышки трамблера и располагаем на расстоянии около 5 мм от массы автомобиля. Ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Включаем зажигание.

Поворачиваем корпус трамблера по часовой стрелке градусов на 10-20. Затем медленно вращаем в другую сторону до момента проскакивания искры. В этом положении фиксируем корпус трамблера болтом.

Способ 4. Регулировка "на слух"

Самый неточный способ, к которому есть смысл прибегать только в полевых условиях, когда ни один из вышеописанных способов применить не удается.

Запускаем двигатель и ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Поворачивая корпус находим таоке его положение, когда обороты двигателя станут максимальными. После на несколько градусов поворачиваем корпус по часовой стрелке (делаем УОЗ меньше) и фиксируем корпус трамблера.

Скорее всего при такой регулировке Вы получите весьма существенную ошибку, но кое-как доехать до цивилизованных условий, где можно будет все отрегулировать нормально, сможете.
Этап 3. Проверка полученных результатов при езде

Полученные результаты необходимо уточнить по поведению автомобиля на дороге. Прогрейте двигатель до рабочей температуры, наберите на гладком горизонтальном участке дороги скорость 40-50 км/ч и, включив 4-ую передачу, резко нажмите педаль газа. В течение короткого времени (1-2 секунды) должны быть слышны характерные детонационные стуки ("цоконье"), а автомобиль должен уверенно начать увеличивать скорость. Если детонация не прослушивается, то поверните трамблер против часовой стрелки на одно деление по шкале у основания корпуса. Если же детонация слышна дольше, то поверните корпус трамблера на 1 градус по часовой стрелке. Повторяйте процедуру до тех пор, пока при резком нажатии на газ не получите легкую детонацию, исчезающую после 1-2 секунд.

Если при проверке регулировки при езде пришлось существенно изменить положение трамблера по сравнению с найденном на этапе 2, то это говорит о наличии неполадок. Причина может быть в существенном отклонении состава горючей смеси от номинального или в неправильной работе систем трамблера (центробежный и вакуумный регуляторы, люфт вала тармблера, люфт в подшипнике трамблера).
Рис. 2. Электрическая схема диодного пробника

Диодный пробник
Рис. 2. Электрическая схема диодного пробника


Для работ по регулировке зажигания и многих работ по диагностике электрики имеет смысл сделать простейший диодный пробник, схема которого изображена на рис. 2. В качестве светодиода D1 можно использовать диод типа АЛ307, величина резистора R1 около 2 кОм. Диод D2 нужен для защиты светодиода D1 от обратного напряжения, в принципе можно обойтись и без него. Всю схему удобно разместить в корпусе от простейшей шариковой ручки. В колпачке проделать отверстие, куда вставить светодиод, а с противоположной стороны в отверстии, через которое выходил пишущий узел стрежня, закрепить острый щуп. В качестве щупа можно использовать толстую иглу, а закрепить ее можно эпоксидным клеем. Сбоку в корпусе нужно проделать отверстие, через которое вывести провод, заканчивающийся зажимом типа "крокодил" для подключения схемы к корпусу автомобиля.

Такой пробник не занимает место в "бардачке", но может существенно упростить нахождение неисправности, внезапно возникшей в дороге.

При подготовке страницы использованы материалы "Руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2103, ВАЗ-21033, ВАЗ-21035, ВАЗ-2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063, ВАЗ-21065" (Составители Игнатов А.П., Косарев С.Н., Новокшенов К.В. и др., М.: Ливр, 1999. - 192 с.: ил.).

[мастер]

в чём преимущества бесконтактного зажигания?

в том что там нет механической контактной группы,которая дает сбой рано или поздно.я поставил бесконтактное проехал уже 60000км.даже не беспокоит!!! зимой заводил легким движение ключа.

[pelden]

Сегодня другу выставлял зажигание, все работает нормально,1000 об, только на холостом двиг дергается очень сильно,почему?
Делал угол 55_+3 градуса ,длина дуги 34 мм.Но эти данные для 2106 двигателя, а у него 21011 может и изза этого двиг и дергается, Кто знает какие должены быть данные?

[мастер]

Сегодня другу выставлял зажигание, все работает нормально,1000 об, только на холостом двиг дергается очень сильно,почему?
Делал угол 55_+3 градуса ,длина дуги 34 мм.Но эти данные для 2106 двигателя, а у него 21011 может и изза этого двиг и дергается, Кто знает какие должены быть данные?

честно говоря незнаю ни когда не испытывал такую проблему.если следовать логич.размышлению то может дергаться по причине неправильного зажигания ставь по страбоскопу.дабы избежать проблему со стартером я вообще его выкинул поставил бск трамблер+блок.
вообще дерганье это неправильное газораспределение, что на его влияет?система зажигания,привод распредвала и все что с ним связано.и больше ни чего. не равномерное поступление топлива точно нет.

Сегодня другу выставлял зажигание, все работает нормально,1000 об, только на холостом двиг дергается очень сильно,почему?
Делал угол 55_+3 градуса ,длина дуги 34 мм.Но эти данные для 2106 двигателя, а у него 21011 может и изза этого двиг и дергается, Кто знает какие должены быть данные?

честно говоря незнаю ни когда не испытывал такую проблему.если следовать логич.размышлению то может дергаться по причине неправильного зажигания ставь по страбоскопу.дабы избежать проблему со стартером я вообще его выкинул поставил бск трамблер+блок.
вообще дерганье это неправильное газораспределение, что на его влияет?система зажигания,привод распредвала и все что с ним связано.и больше ни чего. не равномерное поступление топлива точно нет.

учти что я расчитывал что у тебя 100% свечи хорошие и провода высоковольтные тоже

[pelden]

свечи и провода нормальные, Но есть одна проблема когда выкручиваешь свечи они все залиты ( очень сильно) маслом может изза этого и дергается, но обороты держатся очень ровно!

[silivravo]

свечи и провода нормальные, Но есть одна проблема когда выкручиваешь свечи они все залиты ( очень сильно) маслом может изза этого и дергается, но обороты держатся очень ровно!

Вам здесь уже очень много насоветовали. Осталось только выбрать. А со свечами разберитесь. Чем они залиты (точно маслом или бензином?). Если маслом, то хуже. Колпачки необходимо менять маслосъемные ( не хочется думать, что направляющие клапанов разболтаны). А если бензин - то систему питания необходимо проверить: игла, уровень топлива, жиклеры... .
Удачи Вам.

[мастер]

свечи и провода нормальные, Но есть одна проблема когда выкручиваешь свечи они все залиты ( очень сильно) маслом может изза этого и дергается, но обороты держатся очень ровно!

Вам здесь уже очень много насоветовали. Осталось только выбрать. А со свечами разберитесь. Чем они залиты (точно маслом или бензином?). Если маслом, то хуже. Колпачки необходимо менять маслосъемные ( не хочется думать, что направляющие клапанов разболтаны). А если бензин - то систему питания необходимо проверить: игла, уровень топлива, жиклеры... .
Удачи Вам.

можно подумать что мокрые свечи это результат износа только маслосъемных колпачков?там может и износ колец маслосъемных быть.и износ фтулок направляющих клапанов.
вот бензином точно не зальет,потому что если на горячей машине свечи мокрые от бензина то не трудно догадаться что при их съеме практически тут же и высохнут, ведь свечи то горячие.

[silivravo]

свечи и провода нормальные, Но есть одна проблема когда выкручиваешь свечи они все залиты ( очень сильно) маслом может изза этого и дергается, но обороты держатся очень ровно!

Вам здесь уже очень много насоветовали. Осталось только выбрать. А со свечами разберитесь. Чем они залиты (точно маслом или бензином?). Если маслом, то хуже. Колпачки необходимо менять маслосъемные ( не хочется думать, что направляющие клапанов разболтаны). А если бензин - то систему питания необходимо проверить: игла, уровень топлива, жиклеры... .
Удачи Вам.

можно подумать что мокрые свечи это результат износа только маслосъемных колпачков?там может и износ колец маслосъемных быть.и износ фтулок направляющих клапанов.
вот бензином точно не зальет,потому что если на горячей машине свечи мокрые от бензина то не трудно догадаться что при их съеме практически тут же и высохнут, ведь свечи то горячие.

Какие Мы с амбициями.
Тогда хотел бы заметить, что функционально "направляющие клапанов" от "ФТУЛОК направляющих клапанов" не отличаются. А масло при плохих кольцах сгорает и выносится в трубу, окрашивая выхлоп. Ну а относительно залитости бензином - сколько угодно при некондиционных свечах и пропусках зажигания. Здесь даже и догадываться нечего.
Давайте лучше товарищу поможем, а не будем искать друг у друга ... .
Удачи Вам.

Сообщение отредактировал silivravo - 23.4.2009, 11:10

[DimaN66]

Всем привет! У меня есть глупый вопрос, только по голове не бейте сразу.)) Для того чтобы выставить начальный УОЗ выставляем бегунок на первый цилиндр, а метка на шкиве с какой из трех меток на крышке должна совпасть?

[prosto]

Всем привет! У меня есть глупый вопрос, только по голове не бейте сразу.)) Для того чтобы выставить начальный УОЗ выставляем бегунок на первый цилиндр, а метка на шкиве с какой из трех меток на крышке должна совпасть?

А это смотря какой угол хочешь получить. Длинная - 0 градусов, средняя - 5 и самая короткая - это 10 градусов опережения. Согласно букваря для эксплуатации на бензине АИ 91 УОЗ должен быть 0 градусов плюс минус 1, а для АИ-93 - 4 градуса плюс минус 1 градус. На практике же такой УОЗ выставляют после ремонта авто - это гарант что он заведется. Далее прогревают двигатель и при движении на скорости 55-60 км/ч на 4 передаче (при любой КПП) резко педаль газа в пол и двигатель должен дрынькнуть пальцами на 2-4 дрынька и далее разгоняться без дрыньков. Если их нет то зажигание крутим в сторону увеличения опережения (в сторону + на трамблере) а если сильно долго дрыньк не проходит - (более чем на 2-4 дрынька) то значит надо крутить в сторону уменьшения УОЗ (в сторону - на трамблере). Почему такой "ритуал"? Да потому что во первых сами элементы авто сделаны далеко не точно и не стабильно в динамическом смысле (грузики и пружинки в трамблере, карбюратор и т.д.) да и бензин далеко не совсем удовлетворяет стандартам АИ 91 или АИ 93. Более того его вообще продают как АИ92.... Чего там на самом деле - никто не знает и, уверен, что октановое число даже в пределах одной АЗС гуляет от разу к разу из-за того что каждый слив с бензовоза имеей свой состав и сливают его не в пустое хранилище так что ХЗ какой там бензин в результате получается....

[мастер]

Всем привет! У меня есть глупый вопрос, только по голове не бейте сразу.)) Для того чтобы выставить начальный УОЗ выставляем бегунок на первый цилиндр, а метка на шкиве с какой из трех меток на крышке должна совпасть?

А это смотря какой угол хочешь получить. Длинная - 0 градусов, средняя - 5 и самая короткая - это 10 градусов опережения. Согласно букваря для эксплуатации на бензине АИ 91 УОЗ должен быть 0 градусов плюс минус 1, а для АИ-93 - 4 градуса плюс минус 1 градус. На практике же такой УОЗ выставляют после ремонта авто - это гарант что он заведется. Далее прогревают двигатель и при движении на скорости 55-60 км/ч на 4 передаче (при любой КПП) резко педаль газа в пол и двигатель должен дрынькнуть пальцами на 2-4 дрынька и далее разгоняться без дрыньков. Если их нет то зажигание крутим в сторону увеличения опережения (в сторону + на трамблере) а если сильно долго дрыньк не проходит - (более чем на 2-4 дрынька) то значит надо крутить в сторону уменьшения УОЗ (в сторону - на трамблере). Почему такой "ритуал"? Да потому что во первых сами элементы авто сделаны далеко не точно и не стабильно в динамическом смысле (грузики и пружинки в трамблере, карбюратор и т.д.) да и бензин далеко не совсем удовлетворяет стандартам АИ 91 или АИ 93. Более того его вообще продают как АИ92.... Чего там на самом деле - никто не знает и, уверен, что октановое число даже в пределах одной АЗС гуляет от разу к разу из-за того что каждый слив с бензовоза имеей свой состав и сливают его не в пустое хранилище так что ХЗ какой там бензин в результате получается....

ну незнаю.езжу на газе выставил зажигание по страбоскопу и все.уже 60000км проехал вообще не лазию туда работает как часы

[DimaN66]

prosto, спасибо за ответ! Вчера дома почитал камасутру (автора могу указать) так вот там приведена таблица начальных углов для разных автомобилей. Для "06" и её модификаций, согласно таблице, НУОЗ следует выставить 3-5 градусов. Я так его и выставил. Хочу отметить, что вместо контакта в трамблере у меня стоит "СОНАР-ИК". После того как начальный угол был выставлен на 5 градусов (средняя метка на крышке), корпус трамблера повернул в "-" до крайней метки. Далее ослабил крепление "сонара" и подкорректировал его положение. У "сонара" есть индикатор-светодиод, при замыкании силового ключа он горит красным, при размыкании зеленым, есть промежуток между красным и зеленым свечением, в котором светодиод не горит. Так вот корпус "сонара" я повернул в такое положение, чтобы его индикатор-светодиод находился в выключенном положении (как-бы между зеленым и красным свечением). Все затянул, закрыл и... вуаля! Машинка заработала как часы! Следует отметить, что перед регулировками зажигания положение "сонара" в корпусе трамблера было выставлено согласно прилагаемой к нему инструкции. В общем способ регулировки зажигания получился пошожим на регулировку "по лампочке". Кстати, УЗСК, согласно показаниям электронного тахометра с функцией измерения УЗСК, составил 53 градуса. Хотя, для сонара этот угол не критичен. Вот!
Интересно было бы проверить мои деяния стробоскопом или на стенде.))

[Kikos]

ну незнаю.езжу на газе выставил зажигание по страбоскопу и все.уже 60000км проехал вообще не лазию туда работает как часы

Вышеописанный способ подходит !ТОЛЬКО! для регулировки НУОЗ на бензине, и с практической точки зрения данный способ на сегодняшний лучший(ИМХО), ибо всё можно сделать на слух, не прибегая к помощи стробоскопов и прочих устройств. У меня стробоскоп есть, но регулировал я всё равно так , как описывает prosto, и машина работала идеально - холостой ход, расход, динамика - всё было прекрасно. Для интереса смотрел по стробоскопу - и НУОЗ стоял в районе 7-8 градусов(между второй и третьей меткой). То есть тут всё индивидуально для каждого авто.
А по поводу газа могу сказать следующее(сам эксплуатирую ГБО уже два года). На газе детонации вообще нет, поскольку октановое число пропан-бутановой смеси 108, и звон пальцев не услышишь вообще, поэтому нужно отрегулировать на бензине, а потом, если ездишь на газе, увести НУОЗ ещё на 4-6 градусов раньше, иначе газ полностью сгорать не будет, что скажется и динамике и на расходе.
Сейчас, кстати, поставил р/в "Нуждин-2" с разрезной шестерней, и НУОЗ у меня вообще 12 градусов, так что, повторюсь, зажигание выставляется на каждом конкретном двигателе своё.

Сообщение отредактировал Kikos - 29.4.2009, 7:36

[мастер]

ну незнаю.езжу на газе выставил зажигание по страбоскопу и все.уже 60000км проехал вообще не лазию туда работает как часы

Вышеописанный способ подходит !ТОЛЬКО! для регулировки НУОЗ на бензине, и с практической точки зрения данный способ на сегодняшний лучший(ИМХО), ибо всё можно сделать на слух, не прибегая к помощи стробоскопов и прочих устройств. У меня стробоскоп есть, но регулировал я всё равно так , как описывает prosto, и машина работала идеально - холостой ход, расход, динамика - всё было прекрасно. Для интереса смотрел по стробоскопу - и НУОЗ стоял в районе 7-8 градусов(между второй и третьей меткой). То есть тут всё индивидуально для каждого авто.
А по поводу газа могу сказать следующее(сам эксплуатирую ГБО уже два года). На газе детонации вообще нет, поскольку октановое число пропан-бутановой смеси 108, и звон пальцев не услышишь вообще, поэтому нужно отрегулировать на бензине, а потом, если ездишь на газе, увести НУОЗ ещё на 4-6 градусов раньше, иначе газ полностью сгорать не будет, что скажется и динамике и на расходе.
Сейчас, кстати, поставил р/в "Нуждин-2" с разрезной шестерней, и НУОЗ у меня вообще 12 градусов, так что, повторюсь, зажигание выставляется на каждом конкретном двигателе своё.

точно для каждого движка индивидуально.а на газе если пролететь с зажиганием то можно и клапана прожечь.я прожигал 2 раза,потом купил страбскоп.

[sir_garik]

Добрый день!
Есть проблема - на карбюраторной четверке если отпускать педаль газа, то выхлопная труба ревет, как на гоночных машинах. Слышал такое мнение, что это- неправильно отрегулированное зажигание. Какое оно у меня - слишком раннее или слишком позднее? (рев только если сбрасывать газ).
Заранее спасибо!

[Никитон]

Добрый день!
Есть проблема - на карбюраторной четверке если отпускать педаль газа, то выхлопная труба ревет, как на гоночных машинах. Слышал такое мнение, что это- неправильно отрегулированное зажигание. Какое оно у меня - слишком раннее или слишком позднее? (рев только если сбрасывать газ).
Заранее спасибо!

Резонатор поменяй.

[мастер]

Добрый день!
Есть проблема - на карбюраторной четверке если отпускать педаль газа, то выхлопная труба ревет, как на гоночных машинах. Слышал такое мнение, что это- неправильно отрегулированное зажигание. Какое оно у меня - слишком раннее или слишком позднее? (рев только если сбрасывать газ).
Заранее спасибо!

там в резонаторе есть перегородки они от тепловых расширений современем отламываются и либо гремят там либо ревут т.е. как у тебя.

[sir_garik]

Добрый день!
Есть проблема - на карбюраторной четверке если отпускать педаль газа, то выхлопная труба ревет, как на гоночных машинах. Слышал такое мнение, что это- неправильно отрегулированное зажигание. Какое оно у меня - слишком раннее или слишком позднее? (рев только если сбрасывать газ).
Заранее спасибо!

там в резонаторе есть перегородки они от тепловых расширений современем отламываются и либо гремят там либо ревут т.е. как у тебя.

В том то и проблема, что менял неделю назад. Предыдущий резонатор (саму плоскую банку) сорвало с трубы.
Когда поставил новый, все работало дня три как часы. А теперь опять звук становится очень громким. Читал на одном форуме, что к проблемам с резонатором приводит иногда непраильно выставленное зажигание.
Плюс еще где то мельком видел, что грохот при сбрасывании газа - его же признак.
Не хочется менять резонатор раз в неделю :(

[Никитон]

Не забывай про качество запчастей.

[мастер]

Добрый день!
Есть проблема - на карбюраторной четверке если отпускать педаль газа, то выхлопная труба ревет, как на гоночных машинах. Слышал такое мнение, что это- неправильно отрегулированное зажигание. Какое оно у меня - слишком раннее или слишком позднее? (рев только если сбрасывать газ).
Заранее спасибо!

там в резонаторе есть перегородки они от тепловых расширений современем отламываются и либо гремят там либо ревут т.е. как у тебя.

В том то и проблема, что менял неделю назад. Предыдущий резонатор (саму плоскую банку) сорвало с трубы.
Когда поставил новый, все работало дня три как часы. А теперь опять звук становится очень громким. Читал на одном форуме, что к проблемам с резонатором приводит иногда непраильно выставленное зажигание.
Плюс еще где то мельком видел, что грохот при сбрасывании газа - его же признак.
Не хочется менять резонатор раз в неделю :(

тогда я незнаю.надо экспериментировать.сними резонатор потряси его мож чего услишишь?

[Kikos]

Добрый день!
Есть проблема - на карбюраторной четверке если отпускать педаль газа, то выхлопная труба ревет, как на гоночных машинах. Слышал такое мнение, что это- неправильно отрегулированное зажигание. Какое оно у меня - слишком раннее или слишком позднее? (рев только если сбрасывать газ).
Заранее спасибо!

Точно сказать, какое оно у тебя, сможет только Господь Бог, так что возьми и отрегулируй по кратковременной детонации на четвертой. Как именно, prosto описывает в посте #189 этой темы - получишь счастье, если дело, действительно, в зажигании.