Регулировка зажигания Рейтинг Опции

[Водитель кобылки]

Этап 1. Регулировка угла замкнутого состояния контактов

Регулировка УЗСК необходима при использовании классической или транзисторной системы зажигания. При использовании тиристорной системы величина УЗСК не критична.

Для регулировки необходимо снять крышку трамблера. Еcли используется классическая система зажигания, то перед регулировкой рекомендую надфилем зачистить контакты трамблера, сняв образовавшийся бугорок на одном из контактов. После зачистки необходимо проверить, что контакты прилегают друг к другу всей плоскостью. При необходимости подрегулировать, аккуратно подгибая неподвижный контакт.

Далее необходимо повернуть коленвал до такого его положения, чтобы расстояние между контактами трамблера было максимальным. Отвернуть винт, фиксирующий контактную группу на пластине подшипника, ввести щуп толщиной 0.4 мм между контактами и подобрать такое положение контактной группы, чтобы щуп перемещался с небольшим усилием. Зафиксировать найденное положение контактной группы, затянув винт. Проверить величину зазора, попробовав поместить между контактами щуп тоньше (менее 0,35 мм) и толще (более 0,45 мм) номинального. Более толстый щуп не должен проходить в зазор между контактами, а более тонкий должен перемещаться без всякого усилия.

Для вращения коленвала используется специальный ключ. Если под руками такого ключа нет, то осуществить медленное вращение коленвала, включив четвертую передачу и аккуратно толкая автомобиль. Использовать для этого стартер затруднительно, т.к. сложно добиться нужной точности угла поворота.

Полученный зазор между контактами трамблера дает нужное значение УЗСК (а критичен именно угол, а не зазор!) с заданной точностью, как правило, только в новых трамблерах, когда еще нет выработки контактов. Поэтому желательно проверить произведенную регулировку, измерив сам угол, который должен быть 55±3°.

Проще всего и точнее всего это можно сделать, используя электронный тахометр, имеющий функцию узмерения УЗСК, или специальный автомобильный измерительный прибор (выпускались такие, включавшие функции вольтметра, омметра, амперметра, тахометра, измерителя УЗСК). Для этого собирается трамблер, подсоединяется тахометр, запускается двигатель. Тахометр переводится в режим измерения УЗСК. Если величина УЗСК выходит за пределы, рекомендуемые заводом, то регулировка зазора повторяется.

Второй способ - непосредственно измерить угол. Для этого вынимаем из крышки трамблера центральный высоковольтный провод и прислоняем его к массе автомобиля (можно этого и не делать, но есть шанс получить пробой в катушке), подсоединяем к проводу, идущему с трамблера на катушку зажигания, лампочку на 12 В или описанный в конце страницы пробник на светодиоде. При включенном зажигании лампочка будет гореть, когда контакты трамблера разомкнуты, и гаснуть при их замыкании. Если используется транзисторная или тиристорная система, то лампочка может не гореть при разомкнутых контактах из-за ограничителя тока через контакты трамблера в этих системах. В таком случае вместо лампочки можно использовать вольтметр. При разомкнутых контактах он будет показывать напряжение около 12 В, при замкнутых - 0 В. Вращаем коленвал двигателя по часовой стрелке до тех пор, пока контакты не замкнутся (лампочка не погаснет или вольтметр не покажет 0 В). Замечаем положение бегунка, отметив его, например, на корпусе трамблера. Продолжаем вращать коленвал до момента размыкания контактов (зажигания лампочки, перехода стрелки вольтметра на 12 В). Замечаем полученное положение бегунка трамблера. Замеряем угол между полученными положениями. Это можно сделать, измерив длину дуги окружности по корпусу трамблера, а затем рассчитав угол в градусах по известной формуле:
(360pd)/l,
где p=3.14 - число Пифагора,
d=70 мм - диаметр корпуса трамблера,
l, мм - измеренная длина дуги по корпусу трамблера между отметками.

При правильно выставленном УЗСК длина дуги для двигателя ВАЗ-2106, ВАЗ-2103 составляет 33±2 мм.Рис 1. Расположение меток для установки момента зажигания.
Вид на двигатель спереди.

Этап 2. Регулировка угла опережения зажигания Рис 1. Расположение меток для установки момента зажигания.
Вид на двигатель спереди.


Для двигателя ВАЗ-2106, ВАЗ-2103 момент размыкания контактов распределителя-прерывателя, соответствующий искре в 1-ом цилиндре, должен опережать верхнюю мертвую точку хода поршня в первом цилиндре на 0±1°, а на двигателе ВАЗ-2101 - на 2±1° (расположение меток - см. рис. 1).

Можно предложить несколько способов выполнения этой операции: с использованием стробоскопа, с использованием лампочки, "по искре" и "на слух".

Способ 1. Регулировка с использованием стробоскопа

Это самый быстрый способ регулировки. Понадобится любой автомобильный стобоскоп. Лучше, если он будет питаться от бортовой сети 12 В, а сигнал для срабтывания брать с датчика, одеваемого на высоковольтный провод первого цилиндра. Другие конструкции показали у меня либо нестабильную работу либо низкую надежность при работе с тиристорной системой зажигания.

Присоединяем стробоскоп к электросети автомобиля. С трамблера снимаем и глушим шланг вакуум-корректора. Запускаем двигатель и прогреваем его до такой температуры, чтобы он устойчиво держал обороты холостого хода. Ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Свет от стробоскопа направляем на шкив, расположенный на коленвале. Поворачивая корпус трамблера, добиваемся такого его положения, чтобы видимое положение метки, нанесенной на шкив, расположилось заданным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения (см. рис. 1). В найденном положении фиксируем корпус траблера, затягивая фиксирующий его болт.

Важно, чтобы при регулировке двигатель имел обороты холостого хода. При более высоких оборотах в работу вступает центробежный регулятор, и результаты регулировки в этом случае будут неточными.

Попутно с выставлением зажигания можно оценить и другие параметры работы распределитея-прерывателя. При увеличении оборотов УОЗ должн расти в результате срабатывания центробежного регулятора. Если при средних оборотах коленвала с трамблера снять шланг вакуум-корректора, то УОЗ должен уменьшится, а при одевании - возрасти. Можно т.ж.оценить стабильность положения метки на разных режимах. Если метка "гуляет", то скорее всего есть выработка в подшипнике подвижной пластины трамблера.

Способ 2. Регулировка с использованием лампочки

Этот способ можно назвать классическим, поскольку он описан практически во всей автомобильной литературе. Вам понадобится лампочка на 12 В с двумя присоединенными к ней проводами (варианты - вольтметр или описанный ниже пробник) и спец. ключ для вращения коленвала (желательно).

Ключом поворачиваем коленвал таким образом, чтобы метка на шкиве распологалась заданным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения (см. рис. 1), и при этом бегунок трамблера стоял напротив высоковольтного провода 1-ого цилиндра (отсчет цилиндров идет от передней части двигателя). Если нет спец. ключа, то можно включить 4-ую передачу и толкать автомобиль, пока коленвал не займет нужную позицию. К проводу, идущему от трамблера на катушку зажигания, подключаем один из проводов лампочки, а второй присоединяем к массе автомобиля. Центральный провод вынимаем из крышки трамблера и прислоняем к массе. Ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Включаем зажигание.

Поворачиваем корпус трамблера по часовой стрелке до тех пор, пока лампочка не погаснет (контакты трамблера замкнутся). Затем медленно вращаем в другую сторону до момента загорания лампы (размыкания контактов). В этом положении фиксируем корпус трамблера болтом.

Если используется транзисторная или тиристорная система зажигания, возможно, что напряжения на контактах трамблера не хватит для зажигания лампочки. В этом случае надо воспользоваться вольтметром или диодным пробником.

Способ 3. Регулировка "по искре"

Момент размыкания контактов при использовании методики способа 2 можно определить и без использования лампочки или вольтметра, вспомнив о том, что в момент размыкания контактов система зажигания как раз выдает искру.

Поворачиваем коленвал таким образом, чтобы метка на шкиве распологалась заданным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения (см. рис. 1), и при этом бегунок трамблера стоял напротив высоковольтного провода 1-ого цилиндра (отсчет цилиндров идет от передней части двигателя). Центральный провод вынимаем из крышки трамблера и располагаем на расстоянии около 5 мм от массы автомобиля. Ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Включаем зажигание.

Поворачиваем корпус трамблера по часовой стрелке градусов на 10-20. Затем медленно вращаем в другую сторону до момента проскакивания искры. В этом положении фиксируем корпус трамблера болтом.

Способ 4. Регулировка "на слух"

Самый неточный способ, к которому есть смысл прибегать только в полевых условиях, когда ни один из вышеописанных способов применить не удается.

Запускаем двигатель и ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Поворачивая корпус находим таоке его положение, когда обороты двигателя станут максимальными. После на несколько градусов поворачиваем корпус по часовой стрелке (делаем УОЗ меньше) и фиксируем корпус трамблера.

Скорее всего при такой регулировке Вы получите весьма существенную ошибку, но кое-как доехать до цивилизованных условий, где можно будет все отрегулировать нормально, сможете.
Этап 3. Проверка полученных результатов при езде

Полученные результаты необходимо уточнить по поведению автомобиля на дороге. Прогрейте двигатель до рабочей температуры, наберите на гладком горизонтальном участке дороги скорость 40-50 км/ч и, включив 4-ую передачу, резко нажмите педаль газа. В течение короткого времени (1-2 секунды) должны быть слышны характерные детонационные стуки ("цоконье"), а автомобиль должен уверенно начать увеличивать скорость. Если детонация не прослушивается, то поверните трамблер против часовой стрелки на одно деление по шкале у основания корпуса. Если же детонация слышна дольше, то поверните корпус трамблера на 1 градус по часовой стрелке. Повторяйте процедуру до тех пор, пока при резком нажатии на газ не получите легкую детонацию, исчезающую после 1-2 секунд.

Если при проверке регулировки при езде пришлось существенно изменить положение трамблера по сравнению с найденном на этапе 2, то это говорит о наличии неполадок. Причина может быть в существенном отклонении состава горючей смеси от номинального или в неправильной работе систем трамблера (центробежный и вакуумный регуляторы, люфт вала тармблера, люфт в подшипнике трамблера).
Рис. 2. Электрическая схема диодного пробника

Диодный пробник
Рис. 2. Электрическая схема диодного пробника


Для работ по регулировке зажигания и многих работ по диагностике электрики имеет смысл сделать простейший диодный пробник, схема которого изображена на рис. 2. В качестве светодиода D1 можно использовать диод типа АЛ307, величина резистора R1 около 2 кОм. Диод D2 нужен для защиты светодиода D1 от обратного напряжения, в принципе можно обойтись и без него. Всю схему удобно разместить в корпусе от простейшей шариковой ручки. В колпачке проделать отверстие, куда вставить светодиод, а с противоположной стороны в отверстии, через которое выходил пишущий узел стрежня, закрепить острый щуп. В качестве щупа можно использовать толстую иглу, а закрепить ее можно эпоксидным клеем. Сбоку в корпусе нужно проделать отверстие, через которое вывести провод, заканчивающийся зажимом типа "крокодил" для подключения схемы к корпусу автомобиля.

Такой пробник не занимает место в "бардачке", но может существенно упростить нахождение неисправности, внезапно возникшей в дороге.

При подготовке страницы использованы материалы "Руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2103, ВАЗ-21033, ВАЗ-21035, ВАЗ-2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063, ВАЗ-21065" (Составители Игнатов А.П., Косарев С.Н., Новокшенов К.В. и др., М.: Ливр, 1999. - 192 с.: ил.).

[Paganez]

мужики! нужна помощ!
вобщем ехал я с злой мордой выкрутил 1 передачу до 6000 примерно и решил включить 3 передачу , а получилось что включил 5 -ю в итоге свиснуло сцепление и после этого всего на холостых слышны посторонние шумы в движке мелкий стучащий звук , когда трогаюсь внатяг клапана не стучат , лишь изредка , что это может быть?М

Если сцепление выжать - звук остаётся?

вобщем я дурак , признаю ))
шумела пидаль газа просто тихо вибрировала (((( краснею

[Caiiiok]

а почему картинки не видно в первом посте?

[s0nic]

У меня машина плохо заводится в морозы на позднем зажигании, всегда делаю как в мурзилке, чтобы 40 в пол и слышно было чутка позвякивания. Че вы так этого боитесь, непонятно, или постоянно рвете на четвертой газ в пол чтоли.
Метку на шкиве ставлю на +15 и трамблер точно по лампочке ставлю. Зазор в контактах ровно 0.4мм по шупу и машина едет нормально и заводится в морозы отлично.

Сообщение отредактировал s0nic - 13.2.2009, 10:49

[кобзев]

У меня машина плохо заводится в морозы на позднем зажигании, всегда делаю как в мурзилке, чтобы 40 в пол и слышно было чутка позвякивания. Че вы так этого боитесь, непонятно, или постоянно рвете на четвертой газ в пол чтоли.
Метку на шкиве ставлю на +15 и трамблер точно по лампочке ставлю. Зазор в контактах ровно 0.4мм по шупу и машина едет нормально и заводится в морозы отлично.

Уж не знаю как вы добиваетесь какого то там позвягивания,у меня на 4 на 40км,при тапке в пол,машина просто начинает разгонятся,трамблёр крутил,но без фанатизма,всё рано позвякивания нэт.Не знаю хорошо это или плохо,но у нас месяц назад было -27,вот утром без проблем с первого раза завелась,свечи обычные,КЗ.так вот

[Sancho_SP]

А у меня вот внезапно появилвсь махровая такая детонация, если на четвёртой на 40-50 км нажать педаль. И не исчезает пока машина до шестиедсяти не разгонится. Хотя зажигалка по стробоскопу стоит идеально и на остальных режимах всё прекрасно.

Отсюда вопрос: лучше запозднить зажигание, или ездить как есть не допуская детонации(это я могу)?

[Alex899]

А у меня вот внезапно появилвсь махровая такая детонация, если на четвёртой на 40-50 км нажать педаль. И не исчезает пока машина до шестиедсяти не разгонится. Хотя зажигалка по стробоскопу стоит идеально и на остальных режимах всё прекрасно.

Отсюда вопрос: лучше запозднить зажигание, или ездить как есть не допуская детонации(это я могу)?

Что то здесь не так! Чё то у тебя слишком долго длится детонация,это не есть хорошо. И что значит "махровая"? А то что зажигалка стоит по стробоскопу,это ещё ни о чём не говорит. Настраивать надо в движении. Если на четвёртой 40-50км/ч и газ в пол,то должно быть 2-3 лёгких дзинька,и плавный разгон. Позднить тебе надо однозначно!

[prosto]

А у меня вот внезапно появилвсь махровая такая детонация, если на четвёртой на 40-50 км нажать педаль. И не исчезает пока машина до шестиедсяти не разгонится. Хотя зажигалка по стробоскопу стоит идеально и на остальных режимах всё прекрасно.

Отсюда вопрос: лучше запозднить зажигание, или ездить как есть не допуская детонации(это я могу)?

Что то здесь не так! Чё то у тебя слишком долго длится детонация,это не есть хорошо. И что значит "махровая"? А то что зажигалка стоит по стробоскопу,это ещё ни о чём не говорит. Настраивать надо в движении. Если на четвёртой 40-50км/ч и газ в пол,то должно быть 2-3 лёгких дзинька,и плавный разгон. Позднить тебе надо однозначно!

Мужики! чёт я не пойму - почему вы "дрыньк" мериете на 40-50 а не на 55-60 км/ч как завод рекомендует? И вообще - кто сказал что проблема в машине? Может бензин 76 а не 92 и поэтому он детонирует?

Если при разных заправках один и тот же результат - возможно проблема с грузиками в трамблере как тут было:

http://www.chipmaster.ru/articles/zruoz.htm

И еще - не стоит ли у тебя октан корректор? А то я тоже накололся - поставил октан корректор и двигател мозг канифолил и тянуть не тянул и дрыньк не понятно где был, а потом по стробоскопу посмотрел - он на больших оборотах вместо опережения делал запаздывание. Короче я психанул и выкинул его - теперь все нормально а то я уж вплоть до производителя бесконтактного зажигания достал мол че за фигня....

Сообщение отредактировал prosto - 16.2.2009, 0:02

[Sancho_SP]

Не всё так просто. Всё вышеназванное очевидно и я не об этом.


Вот что мы, собственно, проверяем нажимая газ в пол на четвёртой передаче? Да только работу вакуумного корректора, а, точнее, работу без него. Ведь центробежный-то регулятор к оборотам напрямую привязан.

Но ведь нажатие газа в пол на низах - это ошибка, так делать не обязательно. Так какой же УОЗ оптимальнее?

[Alex899]

Оптимальный УОЗ тот,который находится на грани детонации, или чуть ниже этой грани. На трамблёре добиться чего нибудь более менее сносного не получится.

[Sancho_SP]

Камасутру я тоже читал. "На грани детонации" - это всё понятно. Но на гране детонации в каком режиме? На полутора тысячах оборотов тапку в пол на практике никогда не жмут же.

[Karam]

Всем привет. Значится так, сегодня с утра завел машину, прогрел, убрал подсос она начала троить, доехал до работы, поставил, вечером после работы завел во время прогрева на подсосе звук двигателя был какой то не очень стабильный, по пути домой снова троила, подъехал к дому покрутил трамблер, обороты нормализовались, перестала троить, но что заметил из выхлопной трубы начал идти белый выхлоп, свечи не выкручичвал. При нажатии на педаль газа обороты набирались нормально, но при отпускании педали обороты не возвращались на исходеую позицию. Попробовал покрутить винт на карбе тот что винт количества смеси холостого хода, ситуация менялась только в количестве белого выхлопа, покрутил до тех пор пока мне не показалось что выхлоп минимальный, в карбюраторах полный ноль искал в нете инфы по поводу регулировки ХХ, у меня стоит солекс 081, но на тех фотах которые нашел нечетко видно где находится второй винт качества. Детонации при движении не заметил ни какой, стоит БСЗ.

[pelden]

У меня такая проблемы пришел в гараж завел машину прогрел начал выезжать машина заглохла, опять завел заработала но через 2 3 сек заглохла так раз 10 пробовал все равно глохнет но когда играешь педалью газа не глохнет отпустишь педаль и все с подсосом работает нормально но 5000 6000 оборотов думал карб в гараже былы 2 других поставил но таже ситуация дашел до зажигания поменял катушку свечи полностью трамблер провода выставил зажигания но таже ситуация не знаю че может быть помогите. Да и еше такое чувство что на холостых топливо не попадает в камеру сгорания только педалью кочаешь.
Я уже устал думать и переберать помогите!!!!!!

[AVL]

когда играешь педалью газа не глохнет отпустишь педаль и все с подсосом работает нормально

По симптомам очень похоже на отказавший электромагнитный клапан -> вот и нет холостого хода, а с газом или подсосом работает. Но чтобы на 3 карбюраторах сразу? А клапан не кочевал с одного карба на другой?

[pelden]

когда играешь педалью газа не глохнет отпустишь педаль и все с подсосом работает нормально

По симптомам очень похоже на отказавший электромагнитный клапан -> вот и нет холостого хода, а с газом или подсосом работает. Но чтобы на 3 карбюраторах сразу? А клапан не кочевал с одного карба на другой?

Нет

[progressi]

подай 12в + на элек клапан увидиш внем дело или нет.

[pelden]

никто не знает че за проблема ПОМОГИТЕ ЛЮДИ

Сообщение отредактировал pelden - 26.2.2009, 8:08

[Sancho_SP]

насос может? на оборотах бензин разряжением затягивает..

[pelden]

проблема решилась у меня проблема пригорели клапана притер и все как рукой сняло

[прототип]

проблема решилась у меня проблема пригорели клапана притер и все как рукой сняло

У меня такая же хрень была, но + к клапанам добавлял геморроя ненастроенный карбюратор.....

[Kikos]

Сильно раннее, я так понял, вызвало бы злую детонацию. Её нет. Значит, надо пораньше?

Слижком позднее зажигание приводит к перегреву и бОльшему расходу

Сильно раннее, я так понял, вызвало бы злую детонацию. Её нет. Значит, надо пораньше?

Слишком позднее зажигание приводит к перегреву и бОльшему расходу