ВАЗ 2106 1996, Моя первая машина Опции

[FullJuice]

Марка: ВАЗ
Модель: 21060
Год выпуска: 1996
Объем двигателя: 1,5 смі
Пробег на момент покупки: 81172 км
Пробег на момент отчета: 83172 км
Годы эксплуатации: 3.10.2012 - по н.в.

19 июня 2012 года купил ВАЗ 2106 1996 года выпуска.
Технически машина была в более-менее хорошем состоянии. К сожалению, заниматься ей летом было некогда, так как уезжал на практику на Север. А внешним видом и салоном заняться стоит!..
Осенью успел только перебрать почти всю переднюю подвеску, частично заднюю, заменить основной и дополнительный глушители (с этим отдельная история), заменить оба цилиндра сцепления, заменить тосол, обслужить карбюратор, заменить диодный мост в генераторе и немного по мелочи ещё сделать. Двигатель не трогался, но тоже нужно - ест масло и клапана стучали, пока холода не наступили. Опыта владения машинами в семье нет, поэтому всё делалось в автосервисе. Потратился не плохо, но отдача ощущается! Постепенно вникаю в мат. часть - надеюсь частично перейти на самообслуживание.
Эксплуатацию машины начал 3 октября, когда получил права.
Сейчас (зимой) машина тоже эксплуатируется, но не так активно. Вообще за два с половиной месяца проехал всего 2000 км. После всех ремонтов машина во вполне хорошем состоянии. Единственные проблемы сейчас - ест масло (скорее всего маслосъемные колпачки, но это весной), плохо заводится в холод (пока что не знаю в чем конкретно дело), не очень тепло в машине (утеплять собираюсь в ближайшее время с поступлением денег).
Суть того, что она плохо заводится: вообще машина заводится, но только с 5-10 раза. То есть он заводится, пару секунду поработает, обороты сразу падают и машина глохнет. Так несколько раз, потом она всё таки начинает держать обороты. Но если машину оставить, то через 10-15 секунд обороты начинают падать и машина может заглохнуть. Если чуть-чуть надавить на газ, то обороты ещё сильнее падают, а если резко надавить где-то на половину хода педали и отпустить сразу, то обороты подпрыгивают и не падают. Через 10-15 секунд опять так же, те же самые действия и опять ждем 10-15 секунд. Сделав так раз 5-7 можно уже оставить машину в покое. Есть подозрения, что не отрегулирована тяга воздушной заслонки - может быть она не до конца закрывается при вытягивании (всё никак не могу проверить)?.. Даже не знаю... Может кто с этим поможет?
Сейчас хочу с ближайшей стипендии заняться утеплением машины. Думаю поменять уплотнители в дверях, проложить каким-нибудь материалом двери, пол в салоне, капот и багажник и купить фартук на решетку радиатора. Какие ещё могут быть идеи в этом? С материалами ещё не определился - сейчас только начинаю вникать в этот вопрос.
В целом машина устраивает! Едет, куда нужно и когда нужно - мне этого вполне достаточно пока что. Выезжал пару раз на природу (там и пробил глушитель - хотя он и так уже замятый был). Проверил внедорожные качества машины: по растаявшему снегу на мокрой траве осенью ехать сложновато, но в целом постараться можно.
Вот, собственно говоря, и сама моя машина. Спасибо всем за внимание!










24.12.2012 - О снятии вентилятора отопителя (фото):











В общем, начал у меня шуметь вентилятор отопителя. Сначала только на холодную, а потом уже и постоянно. В магазине озвучили цену на новый: 650 рублей на подшипниках с крыльчаткой. Решил, что будем пытаться восстановить имеющийся. В итоге, снятие заняло час. Вечером того же дня разобрал сам вентилятор, слегка смазал, проверил дома. На следующий день (сегодня) вернул всё на место. Первичные испытаания пройдены успешно. Осталось посмотреть/послушать, как он будет на холодную запускаться. Но это только в среду.
Поговаривают, что смазка и чистка поможет только на месяц-два. Пока склоняюсь к тому же мнению, но поживем - увидим.

25.12.2012 - О новом вентиляторе отопителя:
Сегодня всё таки купил новый вентилятор, так как старый не пережил ночных морозов и отказался нормально работать. Нашел новый на подшипниках за 450 рублей. С паспортом и гарантией в другом магазине - 650 рублей. Взял за 450. Пока что вроде работает. Поменял уже быстрее, чем в первый раз - опыт, однако.

Сообщение отредактировал FullJuice - 8.1.2013, 16:07

[FullJuice]

Люди, подскажите, пожалуйста.
Есть новые свечи зажигания Brisk с зазором в 0,7 мм. В мурзилке нашел, что зазор для контактной системы зажигания (как у меня) должен быть 0,5-0,6 мм. Для БСЗ - 0,7-0,8 мм.
Теперь не ставить что ли эти свечи? Или всё же это не столь принципиально? И объясните тогда, суть процесса, так сказать.

Буду премного благодарен!

P. S. Если быть конкретнее, то свечи Brisk LR15YC.

Сообщение отредактировал FullJuice - 18.2.2013, 14:49

[Mike Indigo]

Люди, подскажите, пожалуйста.
Есть новые свечи зажигания Brisk с зазором в 0,7 мм. В мурзилке нашел, что зазор для контактной системы зажигания (как у меня) должен быть 0,5-0,6 мм. Для БСЗ - 0,7-0,8 мм.
Теперь не ставить что ли эти свечи? Или всё же это не столь принципиально? И объясните тогда, суть процесса, так сказать.

Буду премного благодарен!

P. S. Если быть конкретнее, то свечи Brisk LR15YC.

Иттриевые? 0,7 нормально будет - кончик центрального электрода тонкий, выделил жирным в цитате.


"Суть процесса" - цитата из Википедии:

Зазор — минимальное расстояние между центральным и боковым электродом. Величина зазора — это компромисс между «мощностью» искры, то есть размерами плазмы, возникающей при пробое воздушного зазора и между возможностью пробить этот зазор в условиях сжатой воздушно-бензиновой смеси.

Факторы, определяемые зазором:
Чем больше зазор — тем больше размеры искры, => больше вероятность воспламенения смеси и больше зона воспламенения. Всё это положительно влияет на потребление топлива, равномерность работы, понижает требования к качеству топлива, повышает мощность. Слишком увеличивать зазор тоже нельзя, иначе высокое напряжение будет искать более лёгкие пути — пробивать высоковольтные провода на корпус, пробивать изолятор свечи и т. д.
Чем больше зазор — тем сложнее пробить его искрой. Пробоем изоляции называют потерю изоляцией изоляционных свойств при превышении напряжением некоторого критического значения, называемого пробивным напряжением Uпр. Соответствующая напряженность электрического поля Eпр = Uпр/h, где h — расстояние между электродами, называется электрической прочностью промежутка. То есть чем больше зазор — тем бо́льшее напряжение пробоя Uпр необходимо. Там есть ещё зависимость от ионизации молекул, равномерности структуры вещества, полярности искры, скорости нарастания импульса, но это не важно в данном случае. Понятное дело, что высокое напряжение U пр мы не можем поменять — оно определяется катушкой зажигания. А вот зазор h мы поменять можем.
Напряжённость поля в зазоре определяется формой электродов. Чем они острее — тем больше напряжённость поля в зазоре и легче пробой (как у иридиевых и платиновых свечей с тонким Ц. Э.).
Пробиваемость зазора зависит от плотности газа в зазоре. В нашем случае — от плотности воздушно-бензиновой смеси.

Чем она больше — тем сложнее пробить. Пробивное напряжение газового промежутка с однородным (ОП) и слабо неоднородным (СНП) электрическим полем зависит как от расстояния между электродами, так и от давления и температуры газа. Эта зависимость определяется законом Пашена, согласно которому пробивное напряжение газового промежутка с ОП и СНП определяется произведением относительной плотности газа δ на расстояние между электродами S,U прf(δS). Относительной плотностью газа называют отношение плотности газа в данных условиях к плотности газа при нормальных условиях (20о С, 760 мм рт. ст.). Зазор свечей не является константой один раз заданной. Он может и должен подстраиваться под конкретную ситуацию эксплуатации двигателя.

Так что я бы поставил "как есть", а если не понравится, то можно, воспользовавшись подходящим щупом и плоскогубцами, выставить любой желаемый зазор подгибанием бокового электрода (он достаточно мягкий).

[FullJuice]

Mike Indigo, спасибо большое - теперь более-менее понятно.

Вообще же с машиной многое случилось за последнее время. Съездили в поход по ближайшим пещерам. Как на зло, в этот день с самого утра началась сильная пурга, все дороги замело, что привело к тому, что пришлось пару раз выталкивать машину и ещё несколько раз побуксовать. Съездили отлично, но через несколько дней при запуске двигателя не погасла лампа аварийного давления масла. Проверка показала, что масла в двигателе до щупа даже не достает. Экстренно залил масло и поехал на сервис. Мои опасения подтвердились - выдавило сальники коленвала (и спереди, и сзади). Замена обошлась в 2400 (плюс замена ведомого диска сцепления - старый до заклепок был протерт). Сами сальники 256 рублей, диск сцепления заводской 590 рублей. Старая защита картера была сломана, а новую установить как-то не было возможности - сейчас поменяли. Но из-за просевших подушек двигателя он почти лежал на защите: как итог, вибрации, гул и т. д.

Через пару дней купил подушки двигателя производства БРТ за 225 рублей штуку. Заменили с другом их сами (в сервисе стоит 800 рублей). В старых подушках пружины оказались сломаны в двух местах каждая. Заодно поменяли ремень генератора и свечи. Свеча на 4-ом цилиндре оказалась черной и забрызганной слегка маслом. Другие нормальные. Сейчас немного поезжу, потом посмотрю их состояние.

Ещё плохо держала холостые - на 1000 оборотах и менее двигатель вздрагивал, обороты немного колебались. Нашел щель в месте, где карбюратор садится на впускной коллектор - пока замазал герметиком для выхлопных систем (был под рукой ещё с замены глушителя). И на ЭКХХ провод держался еле-еле - закрепил как следует и заизолировал.

Пока были каникулы, сшил из дермантина фартук на решетку радиатора - получилось не плохо, всё забываю сфотографировать. Машина прогревается быстрее - для меня большой плюс, так как обычно совершаю короткие поездки по 3-5 км.

После всего проведенного машина гораздо лучше держит на холостых, в салоне гораздо тише и почти нет вибраций, давление масла в норме. Только двигатель весь в масле со всех сторон. В целом доволен. Главное - что ездит! Нужно будет теперь разобраться с 4-ым цилиндром: почему масло на свече? Наверное, маслосъемные колпачки, да?

Спасибо всем за внимание!