Доп. помпа, в печку Опции

[Vortex]

у меня раньше в "Волге" стояла на выходе печки дополнительная эл. помпа. спасало хорошо! воздух с печки шел значительно теплей! вот как сие чуда в ТАЗ приспособить? у нас зимой до -40 доходит, и в моем ТАЗиге жутко холодно :( даже стекла не оттаивают

[Сергей 62-23]

Патрий
«а воще еще жалюзи на радиатор над поставить автоматические»

russianrailways
«А вот про жалюзи это интересно, можно поподробнее? Реально ли это? А то как-то надоело картонку ставить)))»


Здесь на форуме уже поднималась тема установки термостата от Нивы (Шевроле). Ранее, в журнале «За рулём», № 12 за 1999 год, описывалась (статья – «Без картонки и чехла» переделка термостата, т. е. припайка к нему дополнительного патрубка в районе термосилового элемента и подключению выхода из радиатора отопителя к этому дополнительно припаянному патрубку, вывод охлаждающей жидкости из впускного коллектора подключается через тройник, туда же. Данная переделка избавляет от необходимости прикрывать (основной) радиатор даже при интенсивной работе печки в момент прогрева двигателя, так, как выход охлаждающей жидкости из отопителя попадает не в помпу (как ранее, минуя регулировку термостата) а направляется к термосиловому элементу термостата, и термостат уже регулирует своё открытие уже учитывая эту уже охлаждённую, после отдачи воздуху в печке жидкость. Преимущества, не надо прикрывать радиатор и двигатель стабильно держит температуру при любых режимах. Теперь уже переделывать термостат нет нужды, он уже продаётся как для Шевроле Нивы. Берите и ставьте.



Теперь о циркуляции жидкости:
prostoi
Сделал для себя вывод, что помпа дает не большой положительный эфект только на холостых оборотах

Знакомая ситуация, не хватает у штатной помпы мощности для нормальной циркуляции через отопитель. Электропомпа устраняет этот недостаток на холостых оборотах, на больших штатная помпа прекрасно справляется со своей задачей, во всяком случае - должна. Но обратите внимание, у всех всё по-разному, у одних всё отлично работает, другие мучаются, притом, что машины конструктивно все вроде как одинаковые. От чего же такая разница в параметрах? В руководстве по эксплуатации написано, зазор между крыльчаткой помпы и корпусом должен быть 1,3 - 0,9 мм! Кто может с уверенностью сказать, что у него он именно в этих пределах? Изготовитель не заморачивается в подгонке, делает так, как может, не цепляется крыльчатка и нормально. Но нам-то не всё равно, нам нужно, чтобы печка стабильно грела, мы же не в Италии живём. Лично я для подгонки этого зазора открутил 4 шпильки, и на столе, положив крупную наждачную бумагу, сошлифовал (благо алюминий очень мягок) немного корпус помпы до тех пор, пока крыльчатка не стала немного задевать в корпусе, примерял вставляя крышку помпы с валом и крыльчаткой но без прокладки, а уже с прокладкой задеваний естественно не было. На старой помпе зазор был около 3 мм, я ранее устанавливал при ремонте только крышку с валом и крыльчаткой, даже не удосуживаясь проверить этот зазор. После подгонки помпа качает так, что если снять с радиатора крышку, то виден поток текущего тосола. Ранее такого у меня не было.
Вторая причина в том, что гидравлика сама регулирует себя, т. е. жидкость течёт туда, где ей легче протечь. Вы представьте себе цепочку из патрубка на головке, краника печки, радиатора печки и соотнесите, где легче протечь охлаждающей жидкости, через эту нужную нам всем зимой цепочку, идущую через отопитель, или через толстый!!! патрубок из головки в помпу? А ведь эти направления параллельны! Вот вам и ответ, почему так многих заморачивает плохая работа штатного отопителя. Но на этом сайте уже было и решение этой проблемы, был пост, в котором писавший описывал, что он вставил в патрубок идущий из головки в помпу нечто вроде рессорной втулки, тем самым он задросселировал немного малый круг, соответственно помпа стала больше выкачивать из других направлений, а именно из нужного нам, из радиатора отопителя! В описании он пишет, что немного поднялась температура (что для зимы даже лучше), но в пределах нормы. Естественно, что с наступлением тепла, эту дросселирующую втулку нужно убрать, да и дросселировать нужно там, где реально суровая зима. В общем, решать вам, как поступать, но, наверное, нет смысла излишне усложнять конструкцию ненадёжной газелевской электропомпой. А вот дополнительный отопитель в салон в холодных регионах, очень необходим, ведь он вынужденно работает, находясь внутри салона, в режиме рециркуляции (чего нет у штатного отопителя) и тем самым, методично нагревает по кругу взятый из салона воздух. Очень полезная вещь, особенно когда в пробке едешь зимой рядом с камазом, можно временно закрыть внешний приток, не отравлять себя вредными выхлопами и не замёрзнуть. При установке дополнительного отопителя, без подкачивающей помпы уже не обойтись.

Аналогичным образом поступают в теплоэнергетике. Представьте, котельная и окружающие дома. Чтобы вода текла к самому дальнему дому, специально расставляют на трассе дросселирующие шайбы (подбором внутреннего диаметра шайб), которые теперь рассчитывают на компьютере, учитывая гидравлическое сопротивления домов, этажность, длину трассы и расположения дома относительно котельной. Вот и у нас, в автомобиле, у всех разные гидравлические параметры, а именно: гидравлическое (засорённость сот) сопротивление отопителя печки, конструкции краника печки, зазор между крыльчаткой и корпусом помпы, типы крыльчатки!!! помпы (рекомендую крыльчатку ставить от Шевроле Нивы, она более продвинутая, с большим КПД), отсюда и у всех по разному греет печка, у одних на УРА, другие мучаются. Кстати, как многие заметили, производители теперь перешли на больший диаметр подводящих патрубков, с 16 мм на 18 мм, и всё по той же причине, чтобы облегчить продвижение теплоносителя и тем самым повысить теплоотдачу, при желании можно на медном радиаторе отопителя это сделать и самому, конструктивно это не сложно. Единственная сложность в изменении диаметра подводящего к печке патрубка (выход из головки), но и его, при желании можно доработать.

Сообщение отредактировал Сергей 62-23 - 13.2.2012, 5:53