Тюнинг штатного бензонасоса, защита от перегрева? Опции

[Dexiter]

По просьбам трудящихся дублирую доработку.
Основная их проблема штатного насоса - образование паровых пробок. Т.е. чтобы сделать стандартный купольный бензонасос ненагреваемым, надо уменьшить камеру для избежания появления паровых пробок. Решение - покупаете ремкомплект своего бензонасоса, разбираете старый, или просто находите где-то шайбу, которая ставится на диафрагму. Прикручиваете её к куполу через алюминиевую шайбу, чтобы бенз в купол не уходил. Насос работает прекрасно. Испытано мною немало раз. Если влом искать шайбу - можно вырезать деревяшку по форме купола насоса. Лично я отпилил конец черенка лопаты, продырявил по центру и прикрутил. Но дерево хуже, т.к. там и опилки, и волокна, да и разбухает оно. Поэтому нужно ставить металл.
Прилагаю фото для наглядности.
 1.jpg ( 251.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 463
 2.jpg ( 246.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 445
 3.jpg ( 369.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 439

Если и после этой доработки бенз на жаре не поступает - тада явно не в перегреве дело. Посмотрите диафрагмы насоса, клапана, магистраль, фильтр... разберётесь.
Будут вопросы - стучитесь в аську 8001013

Внимание! Завод-изготовитель не рекомендует вносить конструктивные изменения. Все доработки вы делаете на свой страх и риск. Я не несу ответственности за Ваши действия

Сообщение отредактировал Dexiter - 27.8.2008, 11:22

[Enkei]

Мне пришло письмо от автора публикации в первом посте, содержащее несколько ценных дополнений. Прошу, читаем:

Надеялся на то, что если бы автор вышеотмеченной темы ответил, то я бы дал некоторые уточнения.
1. Сферический колпак с бензонасоса выбрасывается навсегда.
2.Штатная сеточка из-под колпака тоже выбрасывается.
3. Вытачивается шайба из любого материала толщиной 12-15 мм (в зависимости от имеющегося штуцера), в которой сверлится два отверстия: одно, центральное под крепежный болтик, который потребуется почти вполовину короче; второе отверстие под резьбу вновь устанавливаемого входного штуцера. Второе отверстие сверлится напротив впускного клапана. И, как было задумано создателями бензонасоса - он всегда охлаждается потоком бензина, который идет не только в карбюратор, но и через клапана возвращается в бензобак.
4.Между этой шайбой и корпусом вырезается прокладка из маслостойкой резины, с такими же отверстиями.
5. Старый входной штуцер просто зависает в воздухе. Новый штуцер может смотреть вверх, а может быть и Г-образным, т.е. выходить параллельно старому штуцеру, только уже из шайбы.

Это первая часть доработки.
Вторая часть заключается в том, что очень желательно заменить клапана в бензонасосе. Для этого покупается ремкомплект с седлами и клапанами, но седла должны быть не литыми (сплав бронзы), а точеными.
1. С помощью укороченного метчика на 8мм извлекаются старые седла (впускное и выпускное).
2.Так как в любом ремкомплекте новые клапана из текстолита, которые по своей фактуре не могут лежать плотно на седлах, из латуни вытачиваются клапана по размерам седел. С обратной стороны клапана точится подпятник под пружинку, клапан полируется до зеркального блеска (повержность обращенная к седлу).
3. Седла тоже полируются в месте контакта с клапаном.
4. Клапана устанавливаются в корпус и закрываются седлами.
5. Седла закерниваются по окружности.

Вот такая процедура. После такой переработки бензонасос держит (на воздухе) разрежение 0,5 кГс на кв.см в течении 30 минут. Следовательно на бензине он работает с высокой степенью надежности.
Такой бензонасос проработал 5 лет до замены центральной диафрагмы. Никаких других замен не потребовалось. Правда, в одном варианте пружинки не были вставлены в подпятники изначально, поэтому клапана встали неровно и через год пришлось разбирать. Но работа заключалась только в том чтобы еще раз отполировать клапана и воздрузить их на место.

Вот это полный текст разработки.
Не хочу никого обижать, просто люблю в любом деле точность. Если уж и взял чью-то разработку, то доведи ее достоверно, без искажений!

С уважением!