Троит двигатель. Опции

[finex]

Без особой видимой причины постепенно все больше и больше стал троить двигатель на прогреве. После прогрева работает нормально. Что перепробовано: 2 комплекта свечей, старые Бриск и новые Бош (соотвествуют двигателю, зазор 0.6 так как у меня КСЗ), нагар на свечах светло коричневый, центральный и боковой электроды сухие, НО резьба немного в масле. Заменены на новые (при том что старые вполне рабочие) при этом положительного эффекта никакого бегунок, крышка трамблера, ВВ провода, катушка зажигания. Сегодня утром ни с того ни с чего на высоких оборотах машина начала дергаться вплоть до того что ехать нельзя было, оказывается вчера копался и задел проводок с конденсатора в трамблере, пошевелил проводок стало нормально, доехал до дому, купил новый кондер (германия), поставил, как троило так и троит. При нажатии на газ на холодном двиге слышно стук похожий на стук клапана. Масло не жрет. Вакуумник новый, работает, значит воздух из него не сосет. Контакты прерывателя в норме, не обгоревшие, чистые. Хотя вчера на внутреней крышке трамблера были точки масла, но это может быть я перестарался когда заливал масленку подшипника в трамблере. Выхлоп чистый, не сизый.
ПС: провода со свечей при работающем двигателе сдергивал, во всех случаях обороты падали, то есть винить какой то конкретный цилиндр нет причины.

Сообщение отредактировал finex - 21.4.2008, 11:45

[Alexned4848]

Не сам я в карб. не полезу.На мой взгляд не могут быть все три карбюраторщика плохих,это просто не реально,тем более два раза я ездил по совету друзей,им то они делали и они довольны,другое дело если мой двигатель требует какой то особой настройки карба,а они этого не могут привыкли что у всех все одинаково,но сам я туда не полезу точно.Спасибо всем кто хоть как то пытается мне помочь!.

[prosto]

Не сам я в карб. не полезу.На мой взгляд не могут быть все три карбюраторщика плохих,это просто не реально,тем более два раза я ездил по совету друзей,им то они делали и они довольны,другое дело если мой двигатель требует какой то особой настройки карба,а они этого не могут привыкли что у всех все одинаково,но сам я туда не полезу точно.Спасибо всем кто хоть как то пытается мне помочь!.

И к десяти съездишь - не факт что тебе помогут. Кроме как тебе - никому твоя машина не нужна - запомни это. Все козлы на СТО только бабки стричь горазды. Чем дольше проковыряются тем больше заплатишь а если плохо сделают то несколько раз приедешь к ним и несколько раз заплатишь. Включи свой мозг и сам попробуй спокойно разобраться.

По твоим описаниям не понятно зачем ГБЦ снимали. Смысл? Что было подозрение что клапана прогорели или прокладку пробило? Кто автор этой идеи? Карбюраторы зачем меняли? Что-то было в родном отломано? Трамблер за что дергали? Что он контактами плохо дрыгал? Зажигание контактное или бесконтактное?

Теперь спокойно лечим машину:

1. Снимаем клапанную крышку, выворачиваем свечи и пытаемся совместить метки на коленвалу и на шкиве ГРМ если не совпадают, натягиваем цепьи регулируем клапана как описано тут http://www.chipmaster.ru/articles/regklapan.htm#3

2. Измеряем компрессию во всех цилиндрах которая должна быть не менее 9 в каждом, но не отличаться между цилиндрами более чем на 0.2 иначе ровной работы двигателя не жди. Если в каком-то цилиндре компрессия намного ниже чем в остальных - возножна проблема как с клапанами этого цилиндра так и с поршневой. Чтоб определиться наливаем шприцем (например медицинским) грамм по 20 моторного масла в каздый цилиндр и даем провернуться коленвалу 3-5 оборотов в холостую чтоб это масло по цилиндрам разогнало и снова перемеряем компрессию во всех цилиндрах. Если компрессия подскочила - значит изношена поршневая система, а если нет то накрылись клапана на том цилиндре где она не выросла. Если механника все же цела (в пределах нормы) идем дальше.

3. Регулируем зажигание. Я так понимаю что оно контактное. У такого зажигания 3 слабых места: контактная группа которую ни в коем случае нельзя чистить шкуркой т.к. абразив внедряется в серебно и не зает в дальнейшем нормального контакта, уходящий зазор из-за механического износа тех самых контактов, подшипник вакуумного регулятора УОЗ и конденсатор. В принципе все ремонтируется заменой и регулировкой без снятия трамблера с двигателя. Если его туда-сюда переставляли - возможно воткнули его на зуб сместив в какую-то сторону. Вертается в зад при снятой клапанной крышке: при выставленных метках на ГРМ и на коленвале на трамблере высталяетя бегунок в сторону размещения электрода на крышке для провода первого цилиндра и вставляем трамблер так чтоб когда он окажется на месте именно в сторону контакта 1 цилиндра бегунок смотрел и чтоб при этом метка регулировки УОЗ на блоке была в районе середины шкалы иначе потом умаешься зажигание выставлять.

4. Если есть тестер - проверяем состояние высоковольтных проводов на наличие проводимости. Если нет - проверим на искру со свечей прислонив корпус свечи к блоку цилиндров и наблюдаем наличие искры. Заодно проверим так и пытается ли свеча работать. Но лучше вообще сразу поменять ВВ провода на силиконовые с проводником внутри из токопроводящей резины. Чуть дороже чем стандартные но зато на долго забудешь про них. Ни дождь ни грязь им не страшна и проводник не рвется никогда.

5. Снимаем с крышки трамблера ВВ провод и держим его около блока цилиндров а помошник крутит стартером - искра должна быть не менее 2-3 см. Если меньше - меняем конденсатор и снова пробуем. Помним что новый - не значит хороший. Запчасти часто бракованные продают.

6. В бегунке трамблера есть резистор - часто дохнет. Рекомендую вынуть его и спаять его "контактные попки" медным проводничком чтоб таким образом получить резистор с нулевым сопротивлением т.к. этот резистор призван гасить помехи в радио но как показывает практика ничего он не гасит а гемора приносит море. Проверяем контактный уголек который подпружиненный стоит в центре крышки трамблера изнутри и должен при одетой крышке упираться в центральный электрод бегунка. Он должен легко прожиматься и без заеданий возвращаться назад. Крышку внимательно рассмотреть на предмет окиснов контактов и пробоя или загрязнения. При малейшем сомнении выкинуть и взять новую карболитовую ЦИТРОНовскую коричневого цвета с перегородками между электродными стойками

7. После вышесказанного карбюратор отрегулировать по мурзилке на предмет выставления зазоров и нужных жиклеров, выставить уровень в поплавковой камере и проверить его как написано тут http://autocry.narod.ru/injection/uroven_topliva.htm

8. Топливный насос при зажатом пальцем выпускном шланге должен создавать давление и после того как закончил качать - секунд 15-30 продолжать держать это давление. Если этого нет - надо лечить и его.

Вот небольшой перечень минимального ТО систем двигателя чтоб 100% найти и устранить неисправность. Если все это проделаешь и останутся вопросы - обращайся - поможем. Раскидывать же без особого смысла всю машину никогда не спеши. И не бойся лезть туда куда не лазил - ничего там смертельного нет. Читай букварь, спрашивай если возникают вопросы и лезь внутрь - не Боги горшки обжигают. Все у тебя получится.