хонинговка блока Опции

[dimon298]

Добрый день! подскажите пожалуйста чем хонинговка блока лутше за обычную расточку и на что влияет?

[Ludvig]

Kikos, отговаривать тебя бесполезно, сам такой. Просто не представляешь на какие муки ты себя обрекаешь. Причем они начинаются с того момента, когда двигатель снова окажется под капотом. Сними ГБЦ, сделай как советуют на форуме. Только если щуп лезет 0,7 мм в поршневую и то не факт. Я в своё время хороших люлей получил от расточника за преждевременный ремонт, а на счетчике было 200т.к.

[Kikos]

Kikos, отговаривать тебя бесполезно, сам такой. Просто не представляешь на какие муки ты себя обрекаешь. Причем они начинаются с того момента, когда двигатель снова окажется под капотом. Сними ГБЦ, сделай как советуют на форуме. Только если щуп лезет 0,7 мм в поршневую и то не факт. Я в своё время хороших люлей получил от расточника за преждевременный ремонт, а на счетчике было 200т.к.

Поясните, будте любезны, о каких муках идет речь? Я думал, кроме обкатки никаких неудобств я не испытаю... Или есть подводные камни какие-то, о которых я в силу своей неопытности пока не знаю...

Вообще на капиталку иду по нескольким причинам. Постараюсь пояснить, а Вы, господа, скажите, действительно ли я погорячился с капремонтом:
1. Действительно, как указал tuner, я поставил себе Эстонца-2, и с тех пор начались мелкие неприятности. Двигатель троит. В одной из тем я описывал, что двигатель работает неровно, но это было бы пол беды, ведь у меня р/валик не сток уже стоит, а слегка верховой. Но дело в том, что двиг не реагирует на отключение свечи второго котла, то есть скидываешь подсвечник на работающем на ХХ, а поведение не меняется, с любого другого цилиндра - почти глохнет, очень заметно начинает троить, как и положено, а на втором - хоть бы хрен. Проверили ВСЁ и ВЕЗДЕ!!! Электрику(свечи, проводы, крышку, бегунок), компрессию(на клапан грешу, ведь во втором горшке самая низкая компрессия - 10,3, но, опять же, она ведь в пределах нормы - значит клапана целые), карбюратор крутили - всё в норме. Никак разобраться не смогли, решили, что покажет только вскрытие.
2. Я проехал на Шольце 80 000 километров за два года с момента покупки, двигатель до этого не ремонтировался и общий пробег сейчас сотавляет около 115 000 километров, из котроых первые 30 тысяч, то есть до меня, за машиной должного ухода не было, лили в неё и ставили неё что придется, так что я через 20 тысяч после приобретения, я уже делал ремонт, правда не капитальный, менял кольца, привод ГРМ и так , по мелочи.
3. Ремонт делают знакомые ребята, делают недорого и качественно(от сервисов я отказался уже давно - шарлотаны одни за редким исключением, а своего гаража нет, да и времени и опыта должного не хватает, благо есть знакомые спецы), токарь у ник свой, опытный, точит блоки кошерно Весь ремонт с запчастями встет мне в 12 килорублей.
4. где-то потекла прокладка, тосол попадает на выпускной коллектор и испаряется, что аж в салоне воняет, пэтому голову снимать однозначно, заодно решил сделать всё и забыть, поскольку не отремонтированным остался только двигатель, вся остальная машина с момента приобретения мной уже вся новая, то есть все узлы и агрегаты либо заменены, либо отремонтированы.
Завтра хотел уже за запчастями ехать, может и вправду не стоит пока, хотя, с другой стороны, течь тосола надо всё равно устранять. Ведь так?

Сообщение отредактировал Kikos - 20.5.2009, 3:20

[srg_a]

подведем итог: чтобы машина реагировала на снятие вв провода со свечи (<censored> вообще такое делать) и устранить течь прокладки надо делать кап ремонт? да вы жжоте батенько!

[Kikos]

подведем итог: чтобы машина реагировала на снятие вв провода со свечи (<censored> вообще такое делать) и устранить течь прокладки надо делать кап ремонт? да вы жжоте батенько!

Жжу, как Вы выразились, голубчик, не я, а Вы, когда утрируете всю описанную мной симптоматику поведения двигателя до двух признаков - течет прокладка(хотя это вообще к слову было приведено, раз уж я на ремонт нацелился) и не реагирует второй цилиндр. Снятие провода - это элементарный тест, который позволяет оперативно понять, работает цилиндр или нет. Читайте пост №28, там все описано, как и почему имел место данный эффект, не поленюсь процитировать уже написанное мной же:
"Так вот, что оказалось при вскрытии.
1. На впускном клапане 2-го цилиндра разбило направляющую(фото будут позже), то есть торец направляющей, со стороны колпачка потрескался, очевидно образовался люфт м/у клапаном и направляющей.
2. Это привело к тому, что внутренняя пружина клапана, просто лопнула на несколко частей(фото тоже будут )
3. Внешняя пружина из-за этого просела и, как следствие, не до конца закрывала клапан, в сравнении с пружинами с других клапанов она ниже в свободном состоянии где-то на 1 см, возможно также мешали закрытию и остатки малой пружины,которые беспорядочно болтались на клапане.
4. Клапан оказался весь в нагаре, черном и маслянистом, хотя значительного падения уровня масла я не заметил, ни разу не доливал после замены(около 7000 км прошел) видимо, нагарать стало недавно
ИТОГО: а) хоть и не смертельное, но всё таки падение компрессии во втором котле
б) плавающий ХХ
в) отсутствие реакции на отключения второй свечи, по сути - цилиндр и при включенной свече работал лишь на половину."

Прокладку, конечно, можно было поменятть и не снимая голову, но ездить на 3,5 цилиндрах вместо 4 - это, простите, бред. Так что с капремонтом я не погорячиля ни капли. О результатах после сборки написал в теме "Распредвал, посоветуйте какой"(ссылка почему-то не загружается, может что-то не так делаю)

Сообщение отредактировал Kikos - 15.6.2009, 13:51