Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен Опции

[shkurkin]

Обслуживание аккумулятора:
http://jm.newmail.ru/technical/accumulator_servicing.html

[AVL]

потом заведи машину и сними + с ак. если заглохнет то точно гена не работает.

Да когда же кончатся эти зловредные советы?! Мне так горе-умельцы 2 электронных регулятора спалили. Механический-то выдерживает такое издевательство, а электронный в момент вылетает.

Помогите! Ездил, ездил и в один прекрасный момент аккум сел, его хватает на два оборота стартера. Напряжение на аккуме 11 вольт, при заведённом двигателе мерял, на аккуме было 12 вольт. Аккумулятору 5 месяцев, но ездил не много. Воды чуть чутьне хватало - долил, но в глазке на аккуме темнота. Если поболтать, то зелёным чуть чуть мигает. Говорят, что акум замкнуло...

Если есть мнение что аккум замкнуло, то надо попробовать поставить другой и померить.
Но напряжение 12В при заведенном моторе больше похоже на выход из строя регулятора напряжения. У меня как-то было такое, как раз после вышеописанной процедуры. Регулятор сгорел и не давал тока в обмотку возбуждения. Я, не зная этого, на заряженном аккуме завелся, поездил по городу, потом заехал на заправку, заглушил, а завестись уже не смог. Пришлось руками перекатывать машину и заводить рукояткой.
Кстати, для пробы вместо регулятора напряжения можно подключить лампу на 21 Вт. Если напряжение (больше 12 В) при заведенном моторе появится, то однозначно проблема в регуляторе.

[progressi]

потом заведи машину и сними + с ак. если заглохнет то точно гена не работает.

Да когда же кончатся эти зловредные советы?! Мне так горе-умельцы 2 электронных регулятора спалили. Механический-то выдерживает такое издевательство, а электронный в момент вылетает.

Помогите! Ездил, ездил и в один прекрасный момент аккум сел, его хватает на два оборота стартера. Напряжение на аккуме 11 вольт, при заведённом двигателе мерял, на аккуме было 12 вольт. Аккумулятору 5 месяцев, но ездил не много. Воды чуть чутьне хватало - долил, но в глазке на аккуме темнота. Если поболтать, то зелёным чуть чуть мигает. Говорят, что акум замкнуло...

Если есть мнение что аккум замкнуло, то надо попробовать поставить другой и померить.
Но напряжение 12В при заведенном моторе больше похоже на выход из строя регулятора напряжения. У меня как-то было такое, как раз после вышеописанной процедуры. Регулятор сгорел и не давал тока в обмотку возбуждения. Я, не зная этого, на заряженном аккуме завелся, поездил по городу, потом заехал на заправку, заглушил, а завестись уже не смог. Пришлось руками перекатывать машину и заводить рукояткой.
Кстати, для пробы вместо регулятора напряжения можно подключить лампу на 21 Вт. Если напряжение (больше 12 В) при заведенном моторе появится, то однозначно проблема в регуляторе.

на 2-3 секунды не чего нет страшного если снять + сколько раз отсоединял, конечно если переусердствовать и комутатор можно спалить а не только регулятор.

[Ацетон]

Ни в коем случае нельзя снимать клеммы с аккумулятора при заведённом двигателе. В самом крайнем случае (когда необходимо заменить АКБ при работающем двигареле) это всё же допустимо, но при этом необходимо включить мощные потребители тока (фары дальнего света, противотуманки, вентилятор печки, обогреватель заднего стекла), чтобы компенсировать отсутствие аккумуляторной батареи в качестве потребителя, а также следить за тем, чтобы "+" клемма не коснулась массы.

Объясняется это тем, что при правильно работающем генераторе аккумуляторная батарея является мощным потребителем. При том чем выше поднимается напряжение, тем больший ток аккумуляторная батарея потребляет (таким образом напряжение не может резко подскочить). При отключении аккумуляторной батареи единственным потребителем остаётся система зажигания. Она потребляет небольшой ток и напряжение даже при исправном реле-регуляторе может подскочить выше предельно допустимого значения. В результате может произойти пробой диодов в диодном мосту генератора. Это происходит потому, что диоды очень чувствительны к повышению напряжения и при определённом его значении происходит пробой диода (диод начинает пропускать ток в обе стороны). Для ремонта потребуется снимать генератор с машины и полностью его разбирать.

По этой же причине требуется при любом удобном случае проверять надёжность крепления зажимов клемм аккумуляторной батареи. А также следует время от времени проверять затяжку гаек крепления силовых клемм на генераторе и на стартере и крепление клеммы массового провода. Если возникнет обрыв на участке генератор-АКБ (он может возникнуть на пример на силовой клемме генератора) то это равносильно отключению аккумуляторной батареи на работающем двигателе (последствия я описал выше) с той лишь разницей, что машина будет заводиться, но заряда идти не будет.

Правильнее всего исправность генератора проверять самым обычным вольтметром. Напряжение необходимо проверять на клеммах АКБ при заведённом двигателе. Оно должно быть от 13,2 до 14,4 вольт. При включении всех возможных потребителей напряжение не долно падать ниже 12,6 вольт.

Кстати говоря зачастую низкое напряжение на клеммах аккумулятора и слабый заряд объясняется слабым натяжением ремня генератора ;)

Теперь про АКБ

Для обеспечения долговечности аккумуляторной батареи требуется контролировать надёжность её крепления к площадке в моторном отсеке. Автомобильные аккумуляторные батареи очень чувствительны к вибрации, она вызывает быстрое осыпание активной массы с пластин и как следствие сильно уменьшает срок службы аккумуляторной батареи.

Второй немаловажный фактор это чистота аккумуляторной батареи и особенно её верхней части. При любом удобном случае не поленитесь и протрите крышку АКБ чистой влажной тряпкой. При этом следует сначала протереть её вокруг клемм и лишь затем протереть остальную поверхность крышки. Этим Вы значительно снизите разряд батареи и продлите срок её службы.

Третий фактор это уровень электролита. Его надо проверять не реже чем раз в пол года или 5000км.

ВНИМАНИЕ!!! ПРИ ПРОВЕРКЕ УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛЬЗУЕМСЯ КАК МИНИМУМ ЗАШИТНЫМИ ОЧКАМИ! ПОД РУКОЙ ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ ЧИСТАЯ ВОДА И ЧЕМ БОЛЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ! СИГАРЕТЫ, СПИЧКИ И ДРУГИЕ ПОЖАРООПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ УБИРАЕМ С ГЛАЗ ДОЛОЙ! (при работе аккумулятора выделяется водород и кислород, которые образуют очень взрывоопасный гремучий газ!)

При низком уровне электролита желательно снять АКБ с автомобиля и провести цикл зарядки который я опишу ниже. В случае если такой возможности нет, необходимо хотябы долить дистиллированую воду (НО НЕ ЭЛЕКТРОЛИТ!!!). Ни в коем случае нельзя допускать выкипания электролита ниже уровня верхних краёв пластин. Для аккумулятора это смерть!

Хранить аккумулятор лучше всего полностью заряженым, отключённым от автомобиля и при как можно меньшей температуре (т.е. непосредственно в гараже или дома на балконе). Однако последнее справедливо лишь для новых аккумуляторов (прослуживших не более 2-3 лет) не склонных к саморазряду. Старый аккумулятор может разрядиться и замёрзнуть. Такой аккумулятор лучше хранить при положительной температуре.
Заряжать аккумуляторы желательно при комнатной температуре.

Итак теперь про зарядку:

1) Пробки с аккумулятора надо обязательно откручивать. Но вот вынимать их из отверстий в крышке совсем не обязательно. Наоборот, если прикрыть отверстия в крышке АКБ вывернутыми пробками можно избежать лишнего разбрызгивания электролита во время зарядки.

2) В книгах пишут, что при работе аккумулятора из него испаряется только вода и доливать следует только дистиллированую воду. На практике это не совсем так. Небольшое колличество электролита всё же при работе выплёскивается из АКБ. Поэтому поступаем следующим образом:
- Берём стеклянную или пластмассовую прозрачную трубочку, акуратно, чтобы не повредить пластины опускаем в банку АКБ через заливное отверстие до лёгкого касания пластин, зажимаем верхний конец трубочки пальцем и вынимам её. Таким образом определяем существующий уровень электролита в банке. Затем опускаем трубочку обратно в банку, отпускаем палец и электролит из трубочки перетекает обратно в банку АКБ
- Если уровень электролита над пластинами в банках больше или равен 5 мм, то ставим АКБ на зарядку.
-Если уровень ниже 5мм, то перед тем как ставить акб на зарядку доливаем дистиллированой воды.

Сразу доводить уровень электролита до максимального путём доливки дистиллированой воды не стоит, так как возможно после зарядки потребуется долить немного электролита.

3) Ток заряда следует подбирать следующим образом:

3а) Форсированный режим. Он применяется в том случае, если аккумулятор посажен "наглухо" и требуется быстро его оживить с тем, чтобы только завести машину. При этом ток выставляется до 20% от ёмкости АКБ. Т.е. при ёмкости 55А/ч ток зарядки может достигать 11А. При этом достаточно продержать аккумуляторную батарею на зарядке около 20 минут и этого будет достаточно, чтобы запустить двигатель. Но такой режим зарядки применяется исключительно в экстренных случаях!

3б) Нормальный заряд. Он применяется при подзарядке аккумуляторов севших во время эксплуатации. Ток заряда при этом должен составлять 10% от ёмкости аккумуляторной батареи. Т.е. при ёмкости 55А/ч рекомендуется устанавливать ток заряда в 5,5А. При завершении зарядки, а также в случае нагрева электролита свыше 40*С силу тока необходимо уменьшить вдвое.
Аккумулятор при этом обычно полностью заряжается в течении 5-10 часов (в зависимости от степени разряженности). Окончание зарядки определяют по отсутствию изменения плотности электролита в течении 2-3 часов заряда.

3в) Заряд малым током (восстановительно-профилактический заряд). Такой метод зарядки самый полезный для АКБ. При нём происходит восстановление сульфатированых участков пластин аккумулятора, а также происходит "зарядка" самых глубоких слоёв активной массы пластин. Такой способ зарядки наиболее хорошо подходит для восстановительной зарядки посаженых "в 0" аккумуляторов.
Ток заряда при этом устанавливается в районе 1А независимо от ёмкости аккумуляторной батареи.
Полный цикл заряда длится от 10-15 часов (при профилактическом заряде) до 2-3 суток (при восстановлении наглухо разряженой батареи).
Окончание цикла зарядки определяют по отсутствию изменения плотности электролита в течении 4-6 часов заряда.

4) По окончании заряда необходимо выждать не менее часа для выхода пузырьков газа, а также для полного остывания электролита.
Затем производим замер плотности электролита. Проверку плотности необходимо проводить при +15*С
При увеличении температуры на 15*С плотность электролита уменьшается на 0.01г/см^3 (эту поправку необходимо прибавлять к показаниям ареометра), при уменьшении температуры на каждые 15*С плотность электролита увеличивается на 0,01г/см^3 (поправку необходимо вычитать из показаний ареометра).
Для умеренного климата плотность электролита полностью заряженой АКБ должна быть 1,27г/см^3 (+-0.01).
Плотность в банках одной АКБ не должна различаться более чем на 0,01г/см^3
После каждой доливки воды необходимо выждать не менее 2-3 часов для полного перемешивания электролита в банке и выравнивания его плотности.
Путём долива дистиллированой воды доводим плотность до 1,27, после чего доливаем электролит той же плотности, таким образом скомпенсировав выплеснувшийся во время работы АКБ электролит.

Сообщение отредактировал Ацетон - 10.4.2009, 3:39