Не заводится при разных температурах двигателя, вообще Опции

[Diesel]

У меня такая проблема...На холодную авто заводится прекрасно...Когда машина гарячая, и после того как её заглушил заводится тоже прекрасно. Но если на гарячую её заглушить и подождать минут 5 то заводится секунд через 7-15. Кто знает что за фигня???

[gorevlexa]

Извините, если некоторые вопросы будут не по теме, но решил продолжить здесь, раз уж начал...
Сегодня поменял воздушный и топливный фильтры. А так же выкрутил свечи, они были мокрые и в нагаре, почистил, пока лежат дома.
Сначала снял старый воздушный фильтр, пока ходил в магазин за новым заслонка оказалась открытой, не понял почему?
И там всё в масле что ли, это так и должно быть или пора чистить?
И последнее, когда выкручивал свечи не двух ВВпроводах какое то то ли ржавчина толи нагар (фото не очень получилось) что это, может их тоже поменять?


Сообщение отредактировал gorevlexa - 15.2.2009, 11:34

Прикрепленные файлы

 DSC00082.JPG ( 624.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 287
 DSC00084.JPG ( 449.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 266
 DSC00086.JPG ( 800.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131
 DSC00087.JPG ( 725.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106

 

[prosto]

Извините, если некоторые вопросы будут не по теме, но решил продолжить здесь, раз уж начал...
Сегодня поменял воздушный и топливный фильтры. А так же выкрутил свечи, они были мокрые и в нагаре, почистил, пока лежат дома.
Сначала снял старый воздушный фильтр, пока ходил в магазин за новым заслонка оказалась открытой, не понял почему?
И там всё в масле что ли, это так и должно быть или пора чистить?
И последнее, когда выкручивал свечи не двух ВВпроводах какое то то ли ржавчина толи нагар (фото не очень получилось) что это, может их тоже поменять?

Какая заслонка оказалась открытой? Та что на на первой камере? Это воздушная заслонка называется и закрывается она приводом воздушной заслонки из салона автомобиля. Его еще подсосом называют. Когда вытягиваешь эту ручку - заслонка закрывается а когда утапливаешь - заслонка встает вертикально вдоль канала первой камеры и тем самым открывает проход воздуху.

По маслу - да это оно. Надо б почистить систему вентиляции картерных газов. Например тут можно почитать
http://www.vazik.ru/plugins/content/content.php?content.151

Судя по фотке и карбюратор у тебя загажен изрядно уже. Пора его снять и капитально почистить, но судя по тому что видимо ты не очень представляешь его устройство - либо почитай матчасть прежде чем его бомбить (что полезнее всего), купи пару флаконов аэрозоли для чистки карбюратора с трубочкой (лучше HIGEAR а не наши Казанские кажется - цена конечно на наши дешевле но чистят они хуже раза в три и там где наших надо 3 балона - HIGEARовского одного хватит, а в твоем случае надо пару HIGEARовских брать) - здорово помагает застарелое г-но отмыть, либо обратись к тому кто уже в курсе как устроен карбюратор иначе рискуешь после мойки не завестись совсем. Описалово карба где-то тут уже приводилось. Например тут можно почитать
http://www.vazik.ru/plugins/content/content.php?content.153
http://autocry.narod.ru/injection/index_karb_vaz.htm
Бояться самому его разбирать не надо - советую рано или поздное все ж его изучить так как всякое бывает - можно и вдали от населенных пунктов встать и тогда только самостоятельно придется с неисправностью бороться, а для этого нужны знания и опыт сборки разборки за 40 секунд (шутка). Когда первый раз будешь разбирать - будь внимательнее - запоминай как оно было. Жиклеры попутать нельзя - откуда выкрутил - туда надо и вернуть взад после очистки. С попловковой камерой будь осторожнен - не клади на папловок ничего и в том числе не клади верхнюю часть рарбюратора (поплавок к ней присобачен) иначе погнешь регулировочные усики хода поплавка в результате чего уровень топлива в поплавковой камере изменится а отсюда и расход и т.д. и т.п. В принципе ничего сложного, но главное внимательность и аккуратность.

По проводам - лучше конечно поменять, если есть деньги. Меняй на силиконовые - они на морозе не теряют своей эластичности, все контакты у них очень герметично закрываются и никакая влага им не по чем даже в самую мокрую погоду. У нас ливни были а ливневка не работает так я катался не снижая скогости по лужам глубиной с полколеса - весь двигатель и провода в воде а на работе мотора это ни грамма не сказалась, а это я считаю показатель. И изоляция у них путевая - держишься одной рукой за корпус авто а второй за провод - даже не дернет ни грамма, а с обычными проводами долбанет еще как. И еще у них токопроводящий элемент не металлическая волосинка как в стандартных проводах а токопроводящая резина которую, как ты сам понимаешь, порвать можно только целиком вместе с изоляцией провода (это из серии с дуру можно все сломать), а при нормальной эксплуатации - правктически нет им сноса. По фирме изготовителю сложно чего-то посоветовать. В конце 90х ХОРС была нормальная фирма, но я однажды на подделку напоролся - преотвратнейше были выполнены - еще в упаковке а клеммы в окислах были и сам провод какой-то жестковато грубовато был сделан. Сейчас ездию с проводами TESLA - вроде нормальные - жалоб нет. Но опять же говорю - с нашими сельмагами надо внимательно смотреть на качество изготовления, а то могут хрень какую-нибудь подсунуть....

Если же с бабками напряг и твои провода все же работают не смотря на ржавый вид - протри их аккуратно тряпочкой смоченной WD-40 и проверь чтоб клеммы надежно растопыривались в зацеплении а не болтались как кое что в половнике. Только учти - клеммы подгибать надо осторожно т.к. зачастую они сделаны из туфтового материала и при подгибании могут отломиться и еще смотри не оторви злощастную волосинку что выходит из центра провода и зажимается под клемму, но учти что эта экономия до дрыганья двигателя может довести тогда будь готов все ж нормальные провода покупать.

Удачи!

Сообщение отредактировал prosto - 15.2.2009, 15:39