Расширительный бачек от 2108 в 2106 Опции

[__reanimator__]

Подскажите пожалуйста как его включить в нашу систему???

[alexey_163]

а для чего? штатный вроде не плохо работает.

[Lev_Ekb]

а для чего? штатный вроде не плохо работает.

В штатной системе клапан сброса давления находится на радиаторе, а на бачке от 2108 и других находится в крышке бачка.

с одной стороны более "новые технологии", которые в принципе не сильно отличаются от старых, но хочется верить, что качество исполнения будет лучше. Но с другой стороны если из строя выйдет клапан на бачке (заклинит в закрытом состоянии), то бачок разорвет

знакомый на 12-шке всегда возит с собой запасной бачок. разрывало уже не раз.


включать также как и обычный только из радиатора выломать клапан. и шланг заменить на "08"
только опять же меня смущает наличие второго шланга... я еще пока не понял нафига он нужен.

п.с. я присматривался к бачку от 2123

Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 16.6.2010, 5:42

[__reanimator__]

если подключить только один шланг, тогда получается что система не будет сама прокачиваться. Как подключить что бы сама прокачивалась???

[pipa86]

На мой взгляд больше гемора чем пользы, что улудшеться после такой переделки?

[w126]

если подключить только один шланг, тогда получается что система не будет сама прокачиваться. Как подключить что бы сама прокачивалась???

У меня в самой высокой точке радиатора впаяна паровая трубка.Если с этим заморачиваться лень , то сними тройник с головы , просверли в верхней части отверстие , нарежь резьбу под заранее выточеный штуцер.Штуцер точится под зубильный паровой шланг.Потом все соединишь.

На мой взгляд больше гемора чем пользы, что улудшеться после такой переделки?

Наверное каждому приходилось видеть.Утром , на холодную открываешь пробку радиатора , антифриз только соты покрывает , а расширитель улыбается - у меня все в норме, по уровню.А какой толк от такого уровня , если в критических нагрузках , в самом температурно нагруженом месте ( верх головы) , плавает большая бульба.Зубильная система охлаждения , такой деффект исключает.Система постоянно прокачивается сама, за счет наличия той самой паровой трубки.

[__reanimator__]

если подключить только один шланг, тогда получается что система не будет сама прокачиваться. Как подключить что бы сама прокачивалась???

У меня в самой высокой точке радиатора впаяна паровая трубка.Если с этим заморачиваться лень , то сними тройник с головы , просверли в верхней части отверстие , нарежь резьбу под заранее выточеный штуцер.Штуцер точится под зубильный паровой шланг.Потом все соединишь.

На мой взгляд больше гемора чем пользы, что улудшеться после такой переделки?

Наверное каждому приходилось видеть.Утром , на холодную открываешь пробку радиатора , антифриз только соты покрывает , а расширитель улыбается - у меня все в норме, по уровню.А какой толк от такого уровня , если в критических нагрузках , в самом температурно нагруженом месте ( верх головы) , плавает большая бульба.Зубильная система охлаждения , такой деффект исключает.Система постоянно прокачивается сама, за счет наличия той самой паровой трубки.

Если не трудно, выложи пожалуйста фото

[Lev_Ekb]

если подключить только один шланг, тогда получается что система не будет сама прокачиваться. Как подключить что бы сама прокачивалась???

У меня в самой высокой точке радиатора впаяна паровая трубка.Если с этим заморачиваться лень , то сними тройник с головы , просверли в верхней части отверстие , нарежь резьбу под заранее выточеный штуцер.Штуцер точится под зубильный паровой шланг.Потом все соединишь.

На мой взгляд больше гемора чем пользы, что улудшеться после такой переделки?

Наверное каждому приходилось видеть.Утром , на холодную открываешь пробку радиатора , антифриз только соты покрывает , а расширитель улыбается - у меня все в норме, по уровню.А какой толк от такого уровня , если в критических нагрузках , в самом температурно нагруженом месте ( верх головы) , плавает большая бульба.Зубильная система охлаждения , такой деффект исключает.Система постоянно прокачивается сама, за счет наличия той самой паровой трубки.

Если не трудно, выложи пожалуйста фото

Вчера почитал форум 2123... там проблем с пробками тоже хватает...
но если клапан заклинит, то разрывает бачок.

для себя решил, что не буду замарачиваться с переделками, буду искать рабочую крышку

[A45]

Я поставил десяточный бачок с датчиком уровня ОЖ. Если какая утечка - загорается лампочка. Работает. Бачок поставил максимально высоко под самую крышку капота. Переделок минимум, как говорится на коленках делал.

Прикрепленные файлы

 IMG_8151с.jpg ( 101.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 790
 IMG_8151с__1_.jpg ( 88.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 610

 

[Warrior]

Я поставил десяточный бачок с датчиком уровня ОЖ. Если какая утечка - загорается лампочка. Работает. Бачок поставил максимально высоко под самую крышку капота. Переделок минимум, как говорится на коленках делал.

Интересное решение. А корзину под бачек сам делал или есть готовая?? И Крышка радиатора тоже интересует. Хендмейд?

[A45]

Бачок прикрепил следующим образом: нашёл металлическую пластину подходящего размера (не помню точно, могу промерить), прикрепил её к штатному кронштейну, а затем стальной полосой прикрепил бачок. Крышку разобрал, выкинул всё кроме большой шайбы с уплотнительной резинкой. Из болта 10X35 сделал штуцер (просверлил в нём отверстие 5 мм., сточил шляпку до 2 мм.. Собрал всё на герметик. Пароотводящий шланг посадил тоже на герметик (как-никак штуцер бывший болт).

[Warrior]

Бачок прикрепил следующим образом: нашёл металлическую пластину подходящего размера (не помню точно, могу промерить), прикрепил её к штатному кронштейну, а затем стальной полосой прикрепил бачок. Крышку разобрал, выкинул всё кроме большой шайбы с уплотнительной резинкой. Из болта 10X35 сделал штуцер (просверлил в нём отверстие 5 мм., сточил шляпку до 2 мм.. Собрал всё на герметик. Пароотводящий шланг посадил тоже на герметик (как-никак штуцер бывший болт).

ОК, так я и думал.. Вот это действительно творчество, а не то что в других ветках - генератор 40 страниц меняют!.. =)

[A45]

Спасибо. Должен уточнить - бачок старого образца (бывают нового, но без датчика уровня). Перед установкой нужно заглушить второй штуцер пароотводящего шланга, срезать утолщение на нижнем штуцере и перед установкой подержать один конец красного шланга в растворителе (иначе он не налезет).

Сообщение отредактировал A45 - 11.10.2010, 17:24

[Роман Кировоград]

Капот не передавливает шланг на крышке? и красный шланг перед надеванием можно и в горячей воде подержать.

[A45]

Капот не передавливает шланг на крышке? и красный шланг перед надеванием можно и в горячей воде подержать.

Капот шланг не передавливает, расстояние достаточное (проверял при помощи пластилина). С горячей водой не пробовал. но однозначно, после растворителя шланг гораздо дольше сохраняет эластичность (правда держал достаточно долго).

[Warrior]

Капот не передавливает шланг на крышке? и красный шланг перед надеванием можно и в горячей воде подержать.

Капот шланг не передавливает, расстояние достаточное (проверял при помощи пластилина). С горячей водой не пробовал. но однозначно, после растворителя шланг гораздо дольше сохраняет эластичность (правда держал достаточно долго).

IMHO, достаточно его (шланг) просто под капотом немного подержать при рабочем моторе и онстановится мягкий как ПВХ.

[A45]

Капот не передавливает шланг на крышке? и красный шланг перед надеванием можно и в горячей воде подержать.

Капот шланг не передавливает, расстояние достаточное (проверял при помощи пластилина). С горячей водой не пробовал. но однозначно, после растворителя шланг гораздо дольше сохраняет эластичность (правда держал достаточно долго).

IMHO, достаточно его (шланг) просто под капотом немного подержать при рабочем моторе и онстановится мягкий как ПВХ.

Насколько я понимаю, он и сделан из ПВХ. Штуцер десяточного больше в диаметре на 3 мм. А почему связался с растворителем, так я вспомнил старую уловку дачников, когда шланг ПВХ не хочет лезть на трубу.

[bylavert]

тема конечно интересная но мне кажется что лучше адаптировать под жигулятор решения как у Шнивы, бачок соответственно перенести на правую сторону

[Victor_Suslov]

Итак. Бачок от 2110 т.н. старого образца купил (под датчик), крышку и датчик тоже. Корзинку согнул из тонкой полосы, сварил темпоматом, покрасил. Поставил бачок на место. Вот теперь четыре варианта подключения:
1) С самопрокачкой, как у зубилки. При этом нуно как-то низкий (толстый) штуцер подключить либо к нижнему бачку радиатора, либо на вход помпы. Верхний паровой - с толстого перейти на тонкий 8 мм - 14 мм. В пробке радиатора убираем клапан.
2) Без самопрокачки, но с паровым шлангом по схеме предложенной выше, т.е. с доработкой пробки (подключение еще одного штуцера).
3) Без самопрокачки и без парового шланга. Толстый на радиатор, в пробке радиатора клапан убрать, паровой на бачке не трогать.
http://www.oka-club.ru/forumnew/printthrea...amp;type=thread
4) Используем как и старый бачок. В паровой пробке колупаем дырку, толстый подключаем на радиатор, тонкие глушим.
Выскажу как говориться свое имхо :)
По варианту 1, все хорошо, но в бачке "кипит" тосол, т.е. через него он все время протекает, из за этого при длительной эксплуатации клапаны в пробке чем то забиваются, пружины ржавеют, плюс сами пробки усе фуфло. На одном оковском форуме обсуждалась переделка в вариант 3, это позволяло убрать пробки в системе. Но и уровень тосола при сильных течах падает в бачке сразу, и мы об этом сразу же узнаем.
По варианту 2 нет самопрокачки, и вообще у меня сомнения по поводу того что при недостатке тосола в системе, его засосет из бачка. Ведь по сути он туда должен перетечь из за разницы уровней, а для этого придется бачок поднять выше капота. Отсутствие прокачки, с другой стороны гарантирует что в систему воздух из бачка не засосет.
По варианту 3 тосол будет забираться из бачка как и на классике. То есть нагрелись, воздух по одному шлангу выдавили в бачок, остыли, забрали обратно тосол.
Вариант 4, все остается по старому, за исключением того что можем следить за уровнем, при сильных течах тосола, мы узнаем об этом слишком поздно. НО сильные течи (разрыв бачка или срывает шланг) не бывает на "классической" системе. Это ведь у зубилки клинит паровой клапан, давление превышает все мыслимые пределы и усе. ух накатал :)
p.s. на современном нисане кажется видел воочию нашу классическую схему, с клапанов в радиаторе :)

Сообщение отредактировал Victor_Suslov - 31.7.2011, 18:17

[Victor_Suslov]

Мда что -то видно расширительный бачок мало кто меняет ....

[Шахид Магамедов]

Мда что -то видно расширительный бачок мало кто меняет ....

у меня такой бачок на шохе стоял еще в стародавние времена, где-то в 2003-04 годах. Идея была сколхожена с ваз.ее - там тогда много хороших идей и решений было, не впример сегодняшним высерам. А сейчас воопще не проблема - термостат от шнивы и прочая требуха от нее - минимум гемора

[Victor_Suslov]

Я вообще-то предлагал обсудить плюсы и минусы различных решений по расширительному бачку, что лучше, что надежнее, нужно ли на классику давление 1.1-1.5 атм. как на зубилках.

[TAZ666]

Чет я ващене понимаю чем вас родноая систему не усраивает?
и вчем ваще плюс этой доработки?

[Сержик]

Тюнинх!!!

нужно ли на классику давление 1.1-1.5 атм. как на зубилках.

Нет не нужно!!! У зубил другой тепловой режим работы двигателя. И в отличии от классики, их система должна быть строго герметична, иначе постоянный перегрев из-за неправильного давления.

[ant-bear]

Может немного не в тему, но все же. Недавно лопнул шланг от печки до двигла, в итоге, пока доехал до работы бачок оказался пустым, ладно хоть в ноль не ушел.
Задумался о индикаторе уровня тосола в расширительном в салон. Посмотрел из переднеприводных - самый длинный восьмерочный, да и то коротковат. К тому же они все на герконах (как я понял, там кольцо с магнитом по штоку передвигается. Такой датчик сложно будет переделать и герметизировать.
Второй вариант - любой датчик тормозов, даже от классики. Поплавок из пенопласта и простая контактная группа, переделать проще, но крышка уж больно громоздкая, и надежность не радует (у себя не так давно очередной раз чистил тот самый датчик тормозной жидкости).

Что посоветуете и что главное в этом вопросе? Я так понимаю бачку нужно оставить сообщение с атмосферой во первых, во вторых, не случайно же датчики в зубилоподобных делают на герконах, значит тосол окисляет контактную группу...

[sergik]

Поплавок из пенопласта в горячем тосоле расплавится

[ant-bear]

Поплавок из пенопласта в горячем тосоле расплавится

блин, и ведь логично, спасибо, значит надо думать над герконной схемой, ну или примострячить медный поплавок карбюратора))))

[Alex899]

значит надо думать над герконной схемой

Самый лучший на мой взгляд вариант,тем более что есть почти готовое решение от зубил,ну в смысле готовый датчик на герконе,там просто надо переделать крышку бачка,надо в классическую крышку бачка врезать готовый механизм от зубилы,и всё будет работать норм. Я даже врезал в указатель температуры трёхцветный светодиод,смысл в том,что когда уровень в норме,диод горит зелёным цветом,когда уровень падает,светодиод загорается красным цветом,делается очень просто,диод запитывается через реле...
После такой доработки надо обратить особое внимание на то чтобы из за увеличинной высоты крышки бачка,капот не упирался в крышку,у меня так было,правда заметил это поздно,когда в капоте уже набило "пузырь",в идеале нужно крепление бачка перенести чуть вниз...

[ant-bear]

значит надо думать над герконной схемой

Самый лучший на мой взгляд вариант,тем более что есть почти готовое решение от зубил,ну в смысле готовый датчик на герконе,там просто надо переделать крышку бачка,надо в классическую крышку бачка врезать готовый механизм от зубилы,и всё будет работать норм. Я даже врезал в указатель температуры трёхцветный светодиод,смысл в том,что когда уровень в норме,диод горит зелёным цветом,когда уровень падает,светодиод загорается красным цветом,делается очень просто,диод запитывается через реле...
После такой доработки надо обратить особое внимание на то чтобы из за увеличинной высоты крышки бачка,капот не упирался в крышку,у меня так было,правда заметил это поздно,когда в капоте уже набило "пузырь",в идеале нужно крепление бачка перенести чуть вниз...

Спасибо:) Как раз находил (не помню где) подробную инструкцию как он врезал датчик тосола от зубилы. Только вот у меня крышка металлическая (долго ее искал, все пластмассовые трескались со временем), придется пластмассовую опять ставить

[Alex899]

Спасибо:) Как раз находил (не помню где) подробную инструкцию как он врезал датчик тосола от зубилы. Только вот у меня крышка металлическая (долго ее искал, все пластмассовые трескались со временем), придется пластмассовую опять ставить

Ну не знаю,у меня стоит пластиковая крышка уже довольно таки долго и ничего не трескается,крышки видимо тебе попадались откровенное Г... Найди нормальную и всё будет ОК.

[Сержик]

А как найти нормальную???

[Alex899]

А как найти нормальную???

Не знаю,наверное зависит от региона продажи девайса,ну и брать надо всё в проверенных местах и у проверенных продавцов,ну и смотреть естественно на качество изготовления,откровенное дерьмо его за километр видно...На самом деле деталь копеешная,и если железная крышка работает норм. то нет особого смысла менять её на пластик сомнительного качества,конечно если речь идёт об установке датчика уровня ОЖ,то без пластиковой крышки по моему не обойтись...

[Сержик]

если речь идёт об установке датчика уровня ОЖ,то без пластиковой крышки по моему не обойтись...

Имеется в виду, что пластик более легко "пилить"?

[Alex899]

Имеется в виду, что пластик более легко "пилить"?

Нет,не только "пилить". Датчик уровня ОЖ он сделан целиком из пластика,естесвенно пластик с пластиком склеить легко нежели металл с пластиком,я например в буквальном смысле "сваривал" пластмассовые детали обыкновенным 100 ватным паяльником,такое соединение зарекомендовало себя очень хорошо с точки зрения механической прочности...


На самом деле,при исправной системе охлаждения,когда она герметична и ОЖ никуда не уходит,в этом девайсе нет никакого смысла,разве что "понты"... Езжу без него уже года два,и ничего...

[Сержик]

девайсе нет никакого смысла,разве что "понты"... Езжу без него уже года два,и ничего...

Не поверите, моя машинка с роду его не видела, а лет ей не мало... Всё в поряде!

Сообщение отредактировал Сержик - 19.8.2011, 20:04

[sergik]

Имеется в виду, что пластик более легко "пилить"?

Нет,не только "пилить". Датчик уровня ОЖ он сделан целиком из пластика,естесвенно пластик с пластиком склеить легко нежели металл с пластиком,я например в буквальном смысле "сваривал" пластмассовые детали обыкновенным 100 ватным паяльником,такое соединение зарекомендовало себя очень хорошо с точки зрения механической прочности...


На самом деле,при исправной системе охлаждения,когда она герметична и ОЖ никуда не уходит,в этом девайсе нет никакого смысла,разве что "понты"... Езжу без него уже года два,и ничего...

Может и понты, но с другой стороны,выявить неисправность до того как половина тосола вытечет и мотор закипит-это и есть цель этой доработки.
У тебя я так понял стоял сей девайс,так для справки, сколько раз он срабатывал?

[ant-bear]

девайсе нет никакого смысла,разве что "понты"... Езжу без него уже года два,и ничего...

Не поверите, моя машинка с роду его не видела, а лет ей не мало... Всё в поряде!

Посмотри на шланги печки, они от двигателя терпят на себе все вибрации, стареют и лопаются, когда лопаются, тосол с бачка уходит за 5 минут. Да и не спроста эти датчики на большинстве машин уже в стоке есть.

[Victor_Suslov]

Ну дык я вроде хотел по серьезному обсудить... Дело в том что в стоке расширительный бачок ничем системе не поможет в случае резкого ухода жидкости, и датчик тоже не сработает. Для этого придется скопировать зубильную схему с ее плюсами и минусами

[Alex899]

У тебя я так понял стоял сей девайс,так для справки, сколько раз он срабатывал?

Да,девайс стоял,честно,при эксплуатации не срабатывал не разу,повторяю,надо держать систему охлаждения в исправном состоянии,использовать качественные патрубки и хомуты,и боятся тогда нечего...
Девайс до сих пор валяется в сарае,постараюсь сфотать и выложить,мож кому и пригодится...

[Сержик]

Посмотри на шланги печки, они от двигателя терпят на себе все вибрации, стареют и лопаются, когда лопаются, тосол с бачка уходит за 5 минут. Да и не спроста эти датчики на большинстве машин уже в стоке есть.

Видел эти шланги много, очень много раз, так могу сказать: всё с ними в порядке!

[sergik]

Да было бы неплохо фото увидеть

[Soro]

Народ, а как вам такие варианты:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=502018
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=332771
Думаю, все же доработка стокового бачка нужна: удобство с одной стороны и небольшие затраты с другой.
Главное, чтобы это не через чур громоздко было...

[A45]

Всем привет. Сегодня заменил старый дырявый радиатор. Наверное полгода ездил. Доливал по мере того как загорится лампочка. Ещё раз убедился в эффективности собранной системы при замене тосола - "тревожная" лампочка загорается за считанные секунды, после "раскупорки" системы. Однако после установки алюминиевого радиатора воздушный шланг стало пережимать (горловина в другом месте, нежели у медного), пришлось немного поколдовать. Ездим дальше.
PS. Система охлаждения классики вполне дружит с повышенным давлением ВАЗ 2108. А это самое давление повышает температуру начала закипания жидкости, а значит увеличивает шансы неперегреть двигатель - избежать образования пара в системе охлаждения блока.

http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=332771

Сообщение отредактировал A45 - 25.5.2012, 15:05