Контактно-транзисторная система зажигания, Имеется коммутатор ТК-102, катушка Б-114. Как подключать? Опции

[DimaVaz]

Имеется коммутатор ТК-102, катушка Б-114. Охота поставить такую систему зажигания на свой автомобиль. Если у кого стоит такая система объясните(прям на пальцах) что,куда подключали.

[Route_66]

Сразу оговорюсь, что сам такую не ставил. Та, что стоит у меня - в ней только корпус использован от ЗИЛовского коммутатора (исполнение понравилось). Начинка же внутри совершенно другая. Поэтому просьба не пинать больно за возможные последствия от реализации нижеизложенного.

Итак, откроем Энциклопедию юных сурков (см. рис.):
 144.gif ( 9.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 545


Принципиальная схема контактно-транзисторной системы зажигания:
1 —транзисторный коммутатор ТК-102; 2 — катушка зажигания Б-114; 3 — свечи зажигания; 4 — распределитель Р4-Д; 5 — добавочное сопротивление СЭ-107; 6 — выключатель зажигания; 7 — аккумуляторная батарея.

Так данная приблуда подключается на ЗИЛе. Соответственно, по той же схеме можем попробовать подоткнуть ее и мы.

Для этого:
1. Катушку Б-117 заменяем на Б-114 (прекрасно ставится на те же шпильки, без каких-либо особенностей).
2. Коммутатор ТК-102 крепим под капотом в любом подходящем месте. Мне понравился кронштейн бачка омывателя ветрового стекла. Придется также сделать переходную пластину (например, из стеклотекстолита. Или из дюраля).
 04.jpg ( 87.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 439

3. Добавочное сопротивление СЭ107 также крепим где-нибудь в подходящем месте. Где именно - не думал: в моем случае оно не нужно.

Соединяем все это добро проводами. Сечение берем не менее 1,5 кв.мм, клеммы (наконечники) надежно припаиваем и надеваем термоусадочные кембрики (как для себя) .
Итак:
1. Голубой провод, который раньше шел на клемму "+Б" катушки зажигания, цепляем на клемму "ВК-Б" блока СЭ-107.
2. От клеммы тягового реле стартера (см. фото), через любой диод на ток не менее 10 А (например, Д242 ... Д247 с любой буквой), "плюс" диода на тяговое реле, - на клемму "ВК" блока СЭ-107 (сам этого тоже не делал: в моем случае не нужно).
 стартер.jpg ( 162.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 319

3. Клемму "К" СЭ-107 соединяем с клеммой "К" коммутатора ТК-102, а также с клеммой "К" катушки зажигания.
4. Клемму "М" коммутатора ТК-102 (корпус) надежно(!) соединяем с "массой".
5. Клемму без обозначения коммутатора ТК-102 соединяем с клеммой без обозначения катушки зажигания.
6. На распределителе зажигания конденсатор отключаем от клеммы низкого напряжения (он теперь не нужен), а саму клемму соединяем с клеммой "Р" ТК-102.

Ну вот, если все изначально было исправным, и подключили правильно - заводиться и ездить, вроде бы, должна. Насчет тахометра разных лет выпуска и ЭПХХ - возможны варианты.

Наша ласточка

Сообщение отредактировал Route_66 - 30.12.2009, 11:10

[shkurkin]

Контактно-транзисторная система зажигания

Это называется - электронное зажигание. Не путать с бесконткатным. Есть отдельная тема посвященная этому:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=448&st=140

[Route_66]

Контактно-транзисторная система зажигания

Это называется - электронное зажигание. Не путать с бесконткатным. Есть отдельная тема посвященная этому:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=448&st=140

ИМХО, системы зажинания бывают:
1. Батарейные, в которых коммутация мощности в первичной цепи осуществляется непосредственно контактами прерывателя.
2. Электронные - это любые системы зажигания, в которых коммутация мощности в первичной цепи осуществляется не напрямую контактами прерывателя, а электронным ключом (транзисторным, тиристорным, комбинированным и т.д.).

В свою очередь, по типу датчика положения коленвала, электронные системы делятся на:
1. Контактные, в которых в качестве датчика сохраняются заводские контакты прерывателя (в некоторых книгах их называют также контактно-транзисторными, хотя это и неточно: силовой ключ на самом деле может быть не только транзисторным), и
2. Бесконтактные, где, как явствует из названия, вместо контактов прерывателя применен датчик, использующий какой-либо иной принцип (магниточувствительный полупроводниковый датчик Холла, индуктивный, фотоэлектрический, емкостной и т.д.)

Теоретически бесконтактный датчик более долговечен, стабилен и надежен (нет трущихся частей, поэтому отсутствует износ). На практике - все зависит от реализации (IQ и радиуса кривизны рук творцов и установщиков), а также от условий эксплуатации. Так, в первые годы выпуска ВАЗ-2108, именно проблема надежности БСЗ, а особенно - коммутатора, стала настоящим проклятием для многих тысяч ее "счастливых" владельцев (полистайте старые журналы!). Да и датчик Холла поначалу тоже немало грешил. И только через n-ное количество лет, после опробования десятков и сотен различных вариантов, данное изделие, наконец-то, удалось вывести на приемлемый уровень надежности.

Поскольку во всей остальной (кроме датчика) части, электронные контактные и бесконтактные системы одинаковы, то в общем случае могут быть одинаковыми и все их электрические параметры, а также функциональные возможности. По этой причине рассуждать о каких-либо преимуществах и недостатках бесконтактных систем по отношению к контактным, или наоборот, будет корректным только в части, касающейся датчика.

P.S. Тему, на которую указывает ссылка, просмотрел полностью. Там немало интересного и полезного, но про установку ЗИЛовского коммутатора - пока ни слова. Так что, уважаемые господа модераторы, если сочтете целесообразным - перекиньте туда скопом все вышенаписанное, плз. А отсюда уберите. У меня такой возможности физически нет.

Сообщение отредактировал Route_66 - 6.12.2009, 18:07

[Lexani_89]

друзья! чем контактно транзисторная лучше стоковой КСЗ???

[Route_66]

друзья! чем контактно транзисторная лучше стоковой КСЗ???

В двух словах:
1. Меньше ток через контакты прерывателя и другой характер нагрузки - нет искрения - меньше износ.
2. Более мощный искровой разряд - легче запуск и стабильнее работа двигателя. Особенно в неблагоприятных условиях: холод, разряженный аккумулятор, плохой бензин, неправильный состав смеси, грязные свечи и т.д.
Продавцы напишут очень много всякого еще, но это уже большей частью от лукавого.

Сообщение отредактировал Route_66 - 6.12.2009, 17:08

[Павлуха]

В двух словах:
1. Меньше ток через контакты прерывателя и другой характер нагрузки - нет искрения - меньше износ.
2. Более мощный искровой разряд - легче запуск и стабильнее работа двигателя. Особенно в неблагоприятных условиях: холод, разряженный аккумулятор, плохой бензин, неправильный состав смеси, грязные свечи и т.д.
Продавцы напишут очень много всякого еще, но это уже большей частью от лукавого.

Зачем все это нужно,когда можно поставить бсз.

[Route_66]

Зачем все это нужно,когда можно поставить бсз.

Конечно, можно. Я просто ответил на поставленный вопрос.
Кстати, все перечисленное (кроме п.1) в той же мере относится и к БСЗ (см. пост #4).
А уж какую конкретно систему ставить - каждый решает, исходя из того, как ему удобнее, и что (и в каком виде) у него уже есть. Ну, и цена - не последний фактор.

Сообщение отредактировал Route_66 - 6.12.2009, 17:27

[Lexani_89]

спасибо за инфу
есть такое устройство,называется "ПУЛЬСАР М". все,что имеется в преимуществах БСЗ и КТСЗ,дарит и этот чудо пирибор+получаем тумблер разрыва цепи(противоугонка типа),который многие пытаются воткнуть.у меня стоит уже н-ное колличество лет.и что самое удивительное всё что написано было на упаковке подтверждается каждый день на деле.зимой при -15 машина на улице после 4х часового простоя завелась с первого раза и не заглохла!о летнем периоде думаю говорить не стоит
есть ещё такая прикольная функция-завести можно с помощью 3 батареек типа 4,5 В.подключаем вместо севшего акума и заводим)))сам не проверял,но тем не менее
мораль сего офтопа в том: зачем платить больше и заморачиваться естественно тоже,если можно съэкономить и провести в гараже меньше времени

[Route_66]

спасибо за инфу
есть такое устройство,называется "ПУЛЬСАР М". все,что имеется в преимуществах БСЗ и КТСЗ,дарит и этот чудо пирибор+получаем тумблер разрыва цепи(противоугонка типа),который многие пытаются воткнуть.у меня стоит уже н-ное колличество лет.и что самое удивительное всё что написано было на упаковке подтверждается каждый день на деле.зимой при -15 машина на улице после 4х часового простоя завелась с первого раза и не заглохла!о летнем периоде думаю говорить не стоит
есть ещё такая прикольная функция-завести можно с помощью 3 батареек типа 4,5 В.подключаем вместо севшего акума и заводим)))сам не проверял,но тем не менее
мораль сего офтопа в том: зачем платить больше и заморачиваться естественно тоже,если можно съэкономить и провести в гараже меньше времени

Ну, что сказать? Просто нормальное, надежное изделие. Я себе подобную штуку 20 лет назад сам сваял. БСЗ мутить не стал: датчики Холла тогда не шибко надежные были. А эту поставил, и забыл. А сейчас - чего менять, если нормально работает? В принципе, можно. Два транзистора добавить, и получится под датчик Холла. Но на фига? Ради одного только гордого слова "бесконтактная"?

Кстати, любителям поспорить предлагаются для обсуждения 2 схемы электронного зажигания.
1. http://martok.narod.ru/avto/elzachig.htm
2. http://cxem.net/avto/electronics/4-54.php

Разработаны одним автором, с интервалом ровно в 2 года. Первая, которая работает у меня уже ровно 20 лет - контактная (некоторые назвали бы ее контактно-транзисторной, хотя это неправильно). Вторая, по всем классификациям, - типичная БСЗ. Причем, с незаурядными даже по сегодняшним меркам параметрами. А уж родной "зубильный" коммутатор и подавно на одном гектаре положить стыдно!

Вопросы:
1. Чем они отличаются, кроме датчика и входных цепей?
2. Какую из них лучше поставить на свою тачку?

Мои варианты ответов:
1. Ничем.
2. Если на машине уже стоит трамблер с датчиком Холла - тогда, конечно, вторую. Если обычный контактный, при этом в хорошем состоянии - то, с учетом расходов, не факт.

Сообщение отредактировал Route_66 - 7.12.2009, 2:47

[DimaVaz]

Route_66 спасибо за информацию, действительно все объяснил как "на пальцах"

[Route_66]

Route_66 спасибо за информацию, действительно все объяснил как "на пальцах"

Не за что.
Удачи в творчестве и ...вообще.
Поставишь - отпишись, как работает

[DimaVaz]

Route_66 спасибо за информацию, действительно все объяснил как "на пальцах"

Не за что.
Удачи в творчестве и ...вообще.
Поставишь - отпишись, как работает

Сегодня поставил всю схему на автомобиль. Запустилась с первого раза. Сразу же порадовала стабильность работы двигателя. Так что осталось теперь только испытывать и делать результат, но это позже. Фото постараюсь выложить в ближайшие дни.

Цена комплекта:
1) коммутатор ТК-102 - 220 руб;
2) вариатор СЭ 107 - 60 руб;
3) катушка Б114 - 320 руб;
4) провода - свои.

[Route_66]

Сегодня поставил всю схему на автомобиль. Запустилась с первого раза. Сразу же порадовала стабильность работы двигателя. Так что осталось теперь только испытывать и делать результат, но это позже. Фото постараюсь выложить в ближайшие дни.

Цена комплекта:
1) коммутатор ТК-102 - 220 руб;
2) вариатор СЭ 107 - 60 руб;
3) катушка Б114 - 320 руб;
4) провода - свои.

Рад, что все получилось.
Извини за косяк с подключением вариатора к тяговому реле: там диод нужен. Уже исправил (см. фото и в личке).
Лучше всего, поставь что-нить брутально-совковое: Д214 ... Д215, Д231 ... Д233, Д242 ... Д247 с любой буквой: надежнее и дуракоустойчивее будет. Можешь выковырять из какого-нибудь старого агрегата, только прозвони. А теперешние, в том числе импортные, намного "нежнее", что в нашем случае не радует.
 стартер.jpg ( 162.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143

Удачи!

Сообщение отредактировал Route_66 - 30.12.2009, 11:32

[DimaVaz]

Сегодня поставил всю схему на автомобиль. Запустилась с первого раза. Сразу же порадовала стабильность работы двигателя. Так что осталось теперь только испытывать и делать результат, но это позже. Фото постараюсь выложить в ближайшие дни.

Цена комплекта:
1) коммутатор ТК-102 - 220 руб;
2) вариатор СЭ 107 - 60 руб;
3) катушка Б114 - 320 руб;
4) провода - свои.

Рад, что все получилось.
Извини за косяк с подключением вариатора к тяговому реле: там диод нужен. Уже исправил (см. фото и в личке).
Лучше всего, поставь что-нить брутально-совковое: Д214 ... Д215, Д231 ... Д233, Д242 ... Д247 с любой буквой: надежнее и дуракоустойчивее будет. Можешь выковырять из какого-нибудь старого агрегата, только прозвони. А теперешние, в том числе импортные, намного "нежнее", что в нашем случае не радует.
 стартер.jpg ( 162.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143

Удачи!

А если на случай пробоя диода предохранитель сделать?

[Route_66]

А если на случай пробоя диода предохранитель сделать?

Можно. Хотя при использовании одного из указанных диодов пробой маловероятен. Впрочем... кашу маслом не испортишь
Можешь зацепить. Ампер эдак на 8.

[Topor]

Поставил себе такую систему. Хотел подключить стробоскоп, а не тут-то было. У меня Astro L1, он подключается к массе, в/в проводу 1 цилиндра и к катушке зажигания. Подключал и к одной и к другой клемме катушки, все равно не работает. Пробовал ко всем клеммам тк-102 - не работает. На другой машине с БСЗ от катушки работает. Как же теперь зажигание настроить?
ЗЫ. Тахометр работает нормально, подключен к клемме Р на тк-102, система ЭПХХ выкинута.

[DimaVaz]

Поставил себе такую систему. Хотел подключить стробоскоп, а не тут-то было. У меня Astro L1, он подключается к массе, в/в проводу 1 цилиндра и к катушке зажигания. Подключал и к одной и к другой клемме катушки, все равно не работает. Пробовал ко всем клеммам тк-102 - не работает. На другой машине с БСЗ от катушки работает. Как же теперь зажигание настроить?
ЗЫ. Тахометр работает нормально, подключен к клемме Р на тк-102, система ЭПХХ выкинута.

1) по искре
2) на слух
3) по лампочке

А вообще попробуй второй провод стробоскопа запитать от "+" АКБ

Сообщение отредактировал DimaVaz - 8.2.2010, 12:03

[Topor]

1) по искре
2) на слух
3) по лампочке

Точности при этом никакой, либо ехать машина не будет, либо детонация, а по стробоскопу поставил 7-8 градусов, чуть натянул пружинки в трамблере и пуля получается :)

А вообще попробуй второй провод стробоскопа запитать от "+" АКБ

Надо попробовать, спасибо.

[DimaVaz]

Прошло почти 2 месяца, после установки КТСЗ, подважу итог:
1) легкий пуск(в -33 градуса, при замыкании кантактов(зима), заводится с 3 раза только на одном подсосе)
2) СТАБИЛЬНЫЙ холостой ход
3) контакты как новые
4) свечи, центральный электрод почти как с магазина. Эксперементировал с НЖК И Бриском, работает отлично.
Вообщем рекомендую.

[Topor]

Опять какая-то фигня! Ехал-ехал, вдруг раз и машина глохнет прямо на ходу. Бензин идет, искры нет. Ставлю КСЗ обратно, работает. Возвращаю КТСЗ с новой катушкой - не работает. Ставлю новый коммутатор тк-102 - минуту работает и сгорает коммутатор с дымом и вонью. Проверил все провода - держатся. Проверил диод - исправный. В чем может быть проблема?
А еще кто-нибудь может объяснить, куда ставить предохранитель? И какова роль диода? Я в электрике ни бум-бум, только провода подключать умею и готовые решения использовать... :(

[DimaVaz]

Опять какая-то фигня! Ехал-ехал, вдруг раз и машина глохнет прямо на ходу. Бензин идет, искры нет. Ставлю КСЗ обратно, работает. Возвращаю КТСЗ с новой катушкой - не работает. Ставлю новый коммутатор тк-102 - минуту работает и сгорает коммутатор с дымом и вонью. Проверил все провода - держатся. Проверил диод - исправный. В чем может быть проблема?
А еще кто-нибудь может объяснить, куда ставить предохранитель? И какова роль диода? Я в электрике ни бум-бум, только провода подключать умею и готовые решения использовать... :(

Topor, не знаю что посоветовать. С момента подключения на своем автомобиле, только хорошие впечатления, НИ ОДНОГО ОТКАЗА. Все подключал по инструкции выше в теме. Посмотри еще раз все контакты, замыкания на массу, вариатор.
Диод пропускает ток только в одном направлении от стартера к вариатору. Т.е после пуска не дает току идти на стартер.
Кстати а ДИОД ТЫ ПОЛНОСТЬЮ ИЗОЛИРОВАЛ. Я его вообще в кусок резиновой трубы поместил и изолентой замотал.

[Topor]

Поменял вариатор СЭ-107 и коммутатор. Коммутатор не сгорел, но перестал работать тахометр и появился провал и детонация на малых оборотах. И вариатор сцуко был огненный!!! Мне такая хрень естественно не понравилась и я попробовал вернуть старое сопротивление. В итоге коммутатор сгорел через 30 минут, при этом коммутатор был теплый, а катушка горячая.
Кстати, замерил сопротивление у двух вариаторов, оно различается почти в полтора раза!

Посмотри еще раз все контакты, замыкания на массу

Смотрел, все в порядке, да и с чего бы ей работать месяц, а потом неожиданно сломаться?

а ДИОД ТЫ ПОЛНОСТЬЮ ИЗОЛИРОВАЛ

Диод обмотан 5 слоями тряпочной изоленты.

Сообщение отредактировал Topor - 2.3.2010, 20:33

[DimaVaz]

Было такое, я даже сквозь щель в вариаторе, видел какая спираль красная, но было это потому что подсоединял на прямую без диода. Попробуй вообше отсоединить провод который идет от стартера к вариатору. Я вообще первое время без него ездил, пока диод не поставил. Может диод пробило?

[Topor]

Может диод пробило?

Нет, проверял, работает.

Попробуй вообше отсоединить провод который идет от стартера к вариатору

А зачем тогда он нужен, если его можно отсоединить?

Еще непонятно, почему с одним вариатором работает тахометр и провалов нет, а с другим писец какой-то...

[Topor]

Поменял катушку, теперь коммутатор сгорел еще быстрее

[Route_66]

Поменял катушку, теперь коммутатор сгорел еще быстрее

А коммутатор какой?
А то под обозначением ТК-102 взяли моду клепать очень разные изделия. Изначально, в эпоху развитого алкоголизма, он делался на транзисторе ГТ701А и выглядел так:
 тк_102_1.jpg ( 41.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105

На данное изделие нареканий не было. Чего не скажешь про
 тк_102_3.JPG ( 28.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
,
или
 тк_102_2.jpg ( 1.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
.
Последний имеет на выходе транзистор КТ818, а его совместимость с жизнью вселяет серьезные сомнения.

Наша ласточка

[Topor]

А коммутатор какой?

Такой как на нижней фотке... ТК-102А
Пробовал двух видов, московский и рязанский.
Других у нас в магазинах нету...

Сообщение отредактировал Topor - 5.3.2010, 8:10

[DimaVaz]

А коммутатор какой?

Такой как на нижней фотке... ТК-102А
Пробовал двух видов, московский и рязанский.
Других у нас в магазинах нету...

Может стоит на разбре поискать. У водителей зилов и газонов по спрашивать, пускай даже б/у лишь бы работал.

[Topor]

Сегодня взял и поменял вариатор и коммутатор (московский). Как ни странно, тахометр заработал! И провалов нет! И даже коммутатор не сгорел!
Неужели от вариатора могут коммутаторы гореть?

[Route_66]

Сегодня взял и поменял вариатор и коммутатор (московский). Как ни странно, тахометр заработал! И провалов нет! И даже коммутатор не сгорел!
Неужели от вариатора могут коммутаторы гореть?

Ну, ета, батенька, все очень сильно зависит от того, какого рода изделия продают под названием "вариатор" и "коммутатор". Как у Жванецкого - "а нам сказали, что нашему проигрывателю наши пластинки не подходят... А ЧЬИ?!"

[Topor]

Кстати стробоскоп так и не работает. Подключал и ко всем клеммам коммутатора, и к катушке, и к + аккума, не работает и все. С КСЗ работает. Из-за чего такое может быть и как исправить?

[Route_66]

Кстати стробоскоп так и не работает. Подключал и ко всем клеммам коммутатора, и к катушке, и к + аккума, не работает и все. С КСЗ работает. Из-за чего такое может быть и как исправить?

Внятно ничего сказать не могу, поскольку сам ни такую систему, ни такой стробоскоп не юзал (то, что стоИт у меня - это только корпус от ТК-102). Схему стробоскопа производитель хранит в тайне (по крайней мере, я пока не нашел), посему облом практически полный. По заверениям завода, девайс "работает со всеми штатными отечественными системами зажигания". Не знаю, относят ли они к отечественным ЗИЛ и ГАЗ.
Как тупой, но вполне дееспособный вариант, можно на время регулировки подоткнуть компоненты штатной КСЗ (Б-117 с конденсатором), а электронику откинуть. Выставленный таким образом угол, сохранится и для электронной системы. Неудобно, конечно, но делать все-таки не каждый день придется

Наша ласточка

Сообщение отредактировал Route_66 - 10.3.2010, 11:49