Внимание, правильный ответ: НУЖНО! ))

"Вольтаж" для светодиода суть понятие классово чуждое. Есть прямое падение напряжения на диоде при рабочем токе (обычно 1,5...2В). Но это только для справки, а не для руководства к действию. Вообще, подключать светодиоды напрямую к источнику питания, без токоограничивающего резистора, чревато их мгновенным сгоранием. Исключением являются только светодиоды со встроенными резисторами или стабилизаторами тока.

Основной расчетный параметр при подключении светодиода - это его рабочий ток. С источником 12В и резистором 1 кОм он получится чуть больше 10 мА. Все "ширпотребовские" светодиоды гарантировано его выдерживают, и при этом обычно достаточно ярко светятся. Если надо добавить яркости - уменьшаем резистор (увеличиваем ток). Правда, не все светодиоды на это рассчитаны, можно перестараться. Если надо убавить яркость - уменьшаем ток (берем резистор побольше). Это, как раз, можно делать абсолютно безнаказанно.

А еще светодиоды очень "не любят" обратного напряжения (переполюсовки). Так что перед включением в схему полярность светодиода лучше аккуратно выяснить заранее. А в цепях переменного тока лучше подключать параллельно светодиоду обычный диод в обратной полярности. Тогда он пропустит через себя обратную полуволну напряжения и спасет светодиод от выхода из строя.

Держись, и все будет хорошо! Это полоса обязательно закончится. Только будь осторожна и береги себя!

+1
При коммунизме и в великой стране я уже жил. Спасибо. Хватит. Кто хочет - пусть празднует. Дело сугубо добровольное, я не вмешиваюсь. Тем более, срача и холиваров категорически не хочу. Поэтому и продолжать не буду.

Так точно. Только "-" мотора идет на массу. Туда же и "-" датчика.

Это не есть гут. Померяй диаметр провода и поищи в 1,4 раза толще. Если такая возможность реальна. Насчет количества витков придется принять на веру, что их осталась именно половина (хотя на самом деле х.з.), и намотать столько же новым проводом. Или же тупо до заполнения каркаса, что ли, - при условии, что диаметр будет правильным.

ИМХО, в таких делах лучше не спешить и не халтурить: может подвести в тот самый момент, когда именно это решает исход.

Удачи!

А, хотя да, payalnikk прав!!!

Решил задачку на 2 действия. Все верно. Сопротивление уменьшится в 4 раза, но и напряжение тоже упадет вдвое. Итого: ток вырастет в 2 раза.
При этом количество витков тоже уменьшится в 2 раза. А вот количество ампер-витков останется таким же, как и было!

Так что правда: или разматываем катушку, рубим провод пополам, и мотаем заново в 2 провода (обе половинки соединяем параллельно!), или, если есть возможность, берем новый провод сечением в 2 раза больше (т.е., диаметром в 1,41 раза больше), и мотаем 2 раза меньше витков, чем было на 24 В.

Стоп. Кажется, да. 2 половинки в параллель - это ж не в 2, а в 4 раза сопротивление уменьшится.
Сохранить надо напряженность магнитного поля (ампер-витки). Блин, что-то никак не могу это выразить нормально: сколько витков и каким проводом мотать. Мысленный запор какой-то.

Вот здесь чел, вроде бы, себе переделывал. И уверяет, что все получилось. Не знаю, повторять не пробовал. И чего ж эти недоучки-кулибины так цифры-то не любят, а? Там ведь много не надо, всего-то 2: диаметр провода и количество витков. А то лепят какую-то хрень, типа: "Простая перемотка катушки сигнала камаза с 24 вольт на 12(просто накрутить самому толстой проволокой) делает 2 разнотоновых гудка офигенной дуделкой.Я сам мотал 3 пары,две из них поставили на грузовики,а одну себе оставил,звук чистый и звонкий,но делать надо в паре(различия видны по количеству витков улитки)". Небось, и считать-то лень ему было...

В общем, что нашел (с картинками и видивом), за возможные последствия не отвечаю:
https://www.drive2.ru/l/3956904/
https://www.youtube.com/watch?v=ZSpEDRMaOVI

Не-а. Это как раз поможет сохранить накопленный заряд.

Вот браслет на руку с проводом от него на массу (можно через резистор ~1 МОм, чтобы стекало плавно), как у радиомонтажников на заводе, - таки да.

Еще раз - извините, что цитирую самого себя. Но что делать, если упорно не хотят слышать?



Допустим, что я действительно не владею вопросом. В самом деле, это не мой кусок хлеба. Но уроки физики я в школе не прогуливал, это правда. И совершенно точно знаю, что в случае попадания молнии никакая цепь, волочащаяся по асфальту, бензовоз от летального исхода не спасет. Тогда на хрена же она на самом деле нужна? Попробовал спросить у Гугла, пока меня там еще не забанили. И знаете, что оттуда вывалилось?



У кого есть более убедительные версии - милости просим!

Еще раз, только повидло отдельно, а мухи отдельно.

Электризуется как машина, так и хозяин внутри нее - каждый сам по себе. Только при этом возможны разные случаи:

1. В сухую погоду заряд с машины на землю стечь не может, т.к. сухая резина на колесах будет хорошим изолятором. При этом случайный искровой разряд может стать для бензовоза последним. Поэтому и применяют меры предосторожности.

2. В мокрую погоду заряд с машины по мокрым колесам прекрасно стекает на землю. Поэтому ее в таких условиях можно считать заземленной (конечно же, только применительно к статическому электричеству).

3. Человек внутри машины электризуется в любом случае. При этом его потенциал всегда будет отличаться от потенциала машины - будь она изолирована или заземлена. Т.е., всегда имеет место разность потенциалов между человеком и машиной. В момент прикосновения эта разность выравнивается за счет возникающего электрического контакта. Если разность потенциалов была значительной, то в момент прикосновения получим ощутимый (и порой очень неприятный) щелчок.

Извиняюсь за свою тупость... А разве смартфон у тебю не 3G использует? Если да, то чем он тогда принципиально отличается от модема?
Разъем... Вот, к примеру, многабукаФФ по сабжу. Может, и найдешь чего полезного:
http://zmz402.ru/antenna3g.htm

http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11665

И почему спрашиваешь именно в этой теме?
П. 2.6: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=boardrules

Ладно, уточню. Чтобы там, где починил, больше не ломалось. В обозримом будущем.

У нас сегодня ничего не отмечают (нету такой даты в отечественном календаре), но все равно спасибо, и - раз у вас праздник, - то поздравляю!
Хорошего всем дня и соответствующего настроения!

Не в мотоциклах горе, а в мозгах. Или в том, что вместо них у некоторых экземпляров. Напомнило бородатый анекдот:

Смотровая площадка у университета. Там байкеры собираются, как вы знаете. Очередная тусовка.

В одной стороне реальные такие дядьки бородатые, солидные. Харлеи стоЯт в рядок блестят хромом, все один к одному. Дядьки чинно, спокойно стоят, что-то свое перетирают. Все так спокойно, благородно, солидно...

В другой стороне пацаны на спортах. Вжик-вжик, туда сюда, постоянно шастают, визжат, вилли и т.п., то в магазин отъедут, то приедут, как улей пчелиный короче.

Тут один из них к дядькам подлетает, стоппи, дым из под колес... И спрашивает:
- Мужики! А чего вы с нами никогда не знакомитесь? Вот мы мотоциклисты такие же, как и вы. Просто ездим быстро. И мотоциклы у нас помощнее да побыстрее. Но мы же все типа байкеры.

Дядька спокойно так, сплевывая в сторону:
- А чего с вами знакомиться-то?.. ВЫ КАЖДЫЙ ГОД НОВЫЕ...

Удачи! И чтобы больше не ломалось!

Цврство ей Небесное, пухом земля... Мои соболезнования (((

Насколько я помню и вижу по схеме, постоянного плюса в багажнике в готовом виде нет.

В принципе, риска нет. Разве что оставить открытый капот и не отключить массу - за несколько дней аккумулятор таки сядет. Но предохранитель лучше все-таки поставить. 8А хватит с очень большим запасом.

Машина какого года? Реле сигналов стоИт? Если нет, то под ракушки обязательно поставить, РС528. Ток у них здоровый, контакты у кнопки погорят без реле.

Удачи тебе в твоем нелегком!

В лампе, вообще-то, 2 (две) нити. На ближнем включается одна, на дальнем - другая. Если нить ближнего света правой наружной фары перегорела, то как раз и получим описанную выше картину. Замена лампочки с вероятностью 99% решит проблему.

Спасибо! Взаимно! / Дякую! Навзаєм!

ИванычЪ прав. Никакой мистики. Если не работает, то одно из двух: либо нечему гореть, либо нечем поджечь. Смотрим по обычной схеме:

1. Система питания, по очереди:
- Бензобак (осадок, мусор, грязь на сетке заборника, дренажная трубка - это через которую воздух в бак заходит, не забилась ли);
- Бензопровод и шланги от бака до бензонасоса (не потрескались ли, течь, засорение, набухание и расслоение резины изнутри);
- Фильтр тонкой очистки;
- Бензонасос (привод, диафрагма, клапаны, фильтрующая сетка, подача бензина при прокачке вручную, а потом при прокрутке стартером);
- Шланг от бензонасоса до карбюратора;
- Карбюратор (фильтрующая сеточка на входе, игольчатый клапан, уровень бензина в поплавковой камере, насос-ускоритель, жиклеры, приводы заслонок, электромагнитный клапан, тяги, регулировки, отсутствие подсосов воздуха - в том числе, со стороны вакуумного усилителя тормозов).

2. Система зажигания:
- Аккумулятор, замок, проводка, предохранители;
- Контакты прерывателя - чистота, зазор, угол опережения зажигания (если бесконтактная система, то вместо контактов проверяем датчик Холла);
- Конденсатор (или в случае БСЗ - коммутатор);
- Катушка зажигания;
- Центробежный регулятор (не закис? пружинки на месте?)
- Ротор (бегунок) и крышка распределителя;
- Высоковольтные провода, колпачки;
- Свечи (целость, чистота, зазоры).

Удачи!