Тогда остается только датчик Холла (внутри трамблера), или совсем уж грустный вариант - поломка привода. Трамблер-то хоть крутится? Можно снять крышку и посмотреть.

Сообщение отредактировал Route_66 - 1.11.2016, 12:43

Датчик холла тоже в порядке и трамблер крутится. Говорю мистика.

Мистики в этих вопросах не бывает. Только физика. Правильно собранная из исправных компонентов система не может не работать. Если каждый из компонентов исправен, и с их питанием все в порядке, то занимаемся наукой о контактах. Конечная цель:
- обеспечить контакт там, где он должен быть;
- устранить контакт там, где его быть не должно.

Остальную лирику можно смело оставить шаманам из телевизионных шоу.

Обычно причина бывает достаточно простой и глупой:
- оборвался/перегорел/сломался/сгнил провод - в том числе и внутри, под изоляцией (контакт при этом может пропасть не полностью, а просто увеличиться сопротивление. Т.е., вроде бы, и звонится, а под нагрузкой не работает. Или же то появляется, то пропадает);
- расплавилась/обуглилась/протерлась/надрезана/передавилась/пробилась изоляция, и провод замкнул на массу или на другой провод (это может случиться и в жгуте, тогда искать можно долго. Особенно, если 2 провода между собой);
- нарушился контакт между жилой провода и наконечником (клеммой, контактом разъема);
- деформированы/разболтались/сломались/окислились/сгнили/оплавились/обгорели контакты разъема;
- разъем вставлен не туда/неправильно/не до конца. Как вариант, контакты не держатся в корпусе, и при вставлении разъема смещаются и выпадают наружу;
- перепутаны местами контакты в разъеме (в твоем случае вряд ли, т.к. до поломки машина работала. Разве что в процессе поиска ненароком начудили).

Думаю, в конечном итоге что-то из этого.

Сообщение отредактировал Route_66 - 1.11.2016, 15:51

Должно ли быть питание на центральном проводе при включенном зажигании и если должно то сколько??

Сообщение отредактировал lybinav - 1.11.2016, 14:16

Да, будет. Т.к. один конец вторичной (высоковольтной) обмотки соединен с центральной клеммой, а второй (внутри катушки) - с клеммой "+Б". Электронный (высокоомный) вольтметр покажет практически столько же, сколько и на "+Б" - полное напряжение аккумулятора. Стрелочный (старого образца) - меньше, т.к. вторичная обмотка имеет сопротивление около 5 кОм. И это сопротивление будет включено последовательно, между "+" аккумулятора и вольтметром. Так что как раз именно по сопротивлению лучше и ориентироваться: померять его между клеммой "+Б" и центральным контактом. В норме должно быть где-то 4,5...5,5 кОм.

Сообщение отредактировал Route_66 - 1.11.2016, 15:31

Вчера выяснили причину, сегодня завели тачку. Ура, товарищи. Было КЗ в косе из-за которого горел коммутатор из-за которого сильно грелась котушка, которая в итоге тоже сгорала. По итогу минус одна катушка, минус два коммутатора и одна коса.

Ну вот .. а то заладил.. Мистика.. Минус катуха и пара комукакеров это тебе не мистика.. Это реальность..

Ну, вот. Как и ожидалось, никакой мистики. Одна только голая физика. А еще точнее - наука о контактах.
Вспоминаем:
- обеспечить контакт там, где он должен быть;
- устранить контакт там, где его быть не должно.

Что ж, хоть и не без потерь, но финал все-таки можно считать счастливым: машина в итоге работает! С чем не грех и поздравить

Сообщение отредактировал Route_66 - 2.11.2016, 21:49

результат так себе...могло быть и хуже...
надо обмыть и нервные клетки поправить.

Решение правильное..

Помогите пожалуйста с такой проблемой: часто, в основном при горячем двигателе не получается завести авто. Стартер прокручивает, искра есть. но не заводится. Нашёл "костыль" для решения данной проблемы, съёмом провода со свечи третьего цилиндра, и пока один человек крутит стартер я подношу и отвожу провод от свечи, и в какой-то момент двигатель заводится. Но это решение временное, как победить эту проблему?

Попробуй сменить порядок сдёргивания проводов.. начни с 4 го.. решение не временное .. по простому - задница.. нужно менять.. свечи , провода , карб , машину , прокладку.. А про сдёргивание и запуск всё просто и номер цилиндра пофигу.. в стоке энергия искры одинаковая.. А с использованием внешнего разрыва и при его пробое искра в свече почему то получается мощьнее.. вот и вспышка.. Эту хрень я ещё в далёких 70х пользовал.. на мопеде.. ВВ провод к свечке через 2-3 мм к резинке прикручивался.. И работало..

Провода заменил уже, стояли с сопротивлением около 7 КОм, еле нашёл с сопротивлением около 600 Ом. Теперь заводится всегда, при любом морозе (раньше такого не было).
Думаю теперь заменить свечи, пробовал на разных цилиндрах проводить подобное, получалось только на третьем.
Завтра повезу карб на чистку и регулировку к мастеру, пусть копается, сил моих на него уже нет.
А что за прокладка?

Без обид.. Прокладка меж рулём и сидушкой..

Понятно)

Секрет .. СССР провода с 0 ОМ сопротивлением.. Так же как и ВВ провода для неона..

Советские провода ещё попробуй найти в хорошем состоянии, а то что выпускают сейчас - силиконовое г с ниточным сердечником. Пришлось три раза обойти авторынок с мультиметром в руках, прежде чем найти нужные провода, правда не в силиконе, а просто в резине, дубеют на морозе, но свои функции выполняют на все сто. Слышал можно ещё поставить то ли от ЗИЛа, то ли от ГАЗа провода (черного цвета), но таких не встречал.

Та хоть и от БЕЛАЗА.. Там внутри медная многожилка..

Провод высоковольтный ГАЗ-52.

Ага ... это точно тот самый..
ОписаниеПрименение: ГАЗ- 52
Номенклатурный номер ПАЛТ-220
Габариты L центр = 250

Черный многожильный провод ПВВ
Пробивное напряжение 40 кВ.
Сопротивление жилы 100 Пф.
Интервал температур -60 +110 °С.
Усилие разъединения наконечника с проводом 60Н.

Тока если и правда многожильный.. В чём я глубоко сомневаюсь..

Сообщение отредактировал ИванычЪ - 23.1.2017, 23:14