Я ходил вокруг двигателя когда он был заведён и прислушивался, визг был с тяжелым оттенком и по-моему снизу двигателя, поэтому и решил что он может идти от шеек с вкладышами.

Помпа новая, масло чистое оказалось после слива из картера, давления в системе не было (т.к. лампочка не гасла и стрелка давление не показывала) поэтому подозрение на недостаточное или отсутствие давления в системе смазки.

Масляный насос проверил после повторной разборки - все шестерни и клапан в порядке не заедают и работают отменно, вот на шлицы ещё есть подозрение перед сборкой проверю сцепление на шлицах свободной шестерни и маслонасоса.

Сообщение отредактировал Lorenso79 - 12.6.2013, 13:26

нет, только грязь расшевелиш. пробки выкручивать и мыть все харашо

А пробки разве выкручиваются? Они не выковыриваются и потом при установке не кернятся? Они у меня походу одноразовые алюминиевые. По моему так же как и пробки из системы охлаждения. Правда слышал что есть стальные, которые выкручиваются, но у меня другие. Поэтому и побоялся их выковыривать.

А если мягкой проволокой + продуть воздухом под давлением?

В общем решил искать проблему почему двиг поймал клин перед расточкой и почему после сборки и расточки снова не было давления масла и визг, и кажется нашёл. Снял грибок с привода масляного насоса, осмотрел и увидел что слизались шлицы внутри, где идёт сцепление с масляным насосом. Масляные каналы не разбирая систему смазки (снята только гбц) через канал который идёт на гбц, каналы продуваются.

Поставлю новый грибок в блок на шлицевое соединение с масляным насосом и буду собирать и заводить.

Уверен на 90% что проблема исчерпается с заменой грибка со шлицом.

Сообщение отредактировал Lorenso79 - 12.6.2013, 17:07

если у тебя одноразовые стоят, то их вообще врятли кто доставал когда-то. на резьбе это самопал. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=18260
почему моторист который точил колено их не вынул? после расточки это обязательно. обычно люди которые пренебрегаю чисткой каналов после расточки сразу попадают на вторую капиталку, потому как грязь забивает каналы...короче дело твое. не хочеш-не чисть....ушел

Я же написал в предыдущем посте что проблема из-за которой двиг поймал клин нашлась - стёрлись шлицы на грибке привода масляного насоса и поэтому схватилась с вкладышем шейка коленвала 2го шатуна и завальцевалась, после расточки я проверил, канал в самом его начале в месте завальцовки чистый, поэтому подозрения о забитости каналов отпали после обнаружения стёртых шлицов на шестерёнчатом грибке.

Мне не моторист точил, а токарь, он отточил а чистка говорит не его дело. И заплатил я естественно только за расточку.

Сообщение отредактировал Lorenso79 - 12.6.2013, 21:24

Машинка завелась, визг исчез. Начал проводить обкатку на холостых, дошёл до третьего захода в 1500 оборотов на 4 минуты и двиг заглох и теперь не заводится. Начал искать причину - стартер крутит, колено крутится (с ним естественно всё остальное внутри), но машина даже не схватывается, только хлопки в коллекторе (т.к. у меня авто на пропане). Подумал на искру, трамблёр старый уже, думаю причина в искре. На все цилиндры она идёт, но какая она должна быть? На каждую свечу частыми щелчками синяя прерывистая? Или такая же только пореже щелчками. По-моему с моего трамблера идёт со слишком частыми щелчками, что не поочереди на цилиндры 1342 а такое ощущение что за один такт на каждый цилиндр по нескольку раз. Насколько знаю это нормальное явление на бесконтактных СЗ при заводке, но у меня же трамблёр. Не слышал чтобы на контактных системах зажигания проводилась заводка искрением, здесь же механика и это по-моему невозможно! И напряжение 12 вольт что с разомкнутым состоянием контактов под крышкой, что с замкнутыми (имеется ввиду не 4х контактная площадочка с контактами, а с одним размыкающимся рычажком, расположенным под ней)и напряжение измеряется с массы и низковольтного контакта идущего с катушки на трамблёр. Как должно быть на самом деле и как проверить правильность искры?


P.S. Контактную площадку трамблера уже крутил ловя момент зажигания, а так же переставлял на каждое возможное положение шестерни привода трамблера, хоть и сомневаюсь что каким-то образом мог сбиться угол опережения в трамблёре. Искру на каждой свече проверял - есть.

Ещё заметил что трамблёр пробивает на массу. Под этим я имею виду, что крутя трамблёр ловя момент зажигания между трамблёром и БЦ проскакивает иногда искра и когда крутил на руку тоже пробивало. Может это сквозь 2 дырочки в крышке? Это нормальное явление? Раньше такого не замечал.

В общем, учитывая всё выше сказанное, в чём может быть проблема?


И ещё вопрос. Масло при разборке после расточки колена слил и залил тоже самое, но видно первый раз не докрутил ГБЦ и немного воды попало в масло, может поллитра или меньше. Масло всё перелил в канистру, а когда заливал часть воды осталась, то есть в общем залил с маслом может грамм 200-300 воды. Масло сейчас прозрачное с белым оттенком и жидковатое. Это нормально использовать такое масло? И будет ли заводиться если снова попала вода в масло? Вот думаю возможно ли такое? Т.к. затягивал ГБЦ динамометрическим ключем с моментом 11 кг\см. Или всётаки из за этого могут быть проблемы с заводкой и лучше масло новое купить и такого масла как сейчас не достаточно для давления и нормальной работы двигателя?

И вопрос касательно затяжки. В документации написано затягивать в 2 захода предварительным моментом и окончательным. Имеется ввиду 2 захода - это предварительный и окончательный или 1 заход - это предварительный + окончательный и так 2 раза нужно? То есть один раз затянуть предварительно + окончательно и потом снова через время предварительно + окончательно перетянуть? В документации об этом нет уточнения.

Сообщение отредактировал Lorenso79 - 14.6.2013, 18:24

че ж вы метки не керните,надеетесь на память

Метки трамблёра на БЦ? Потому что считаю более рациональным выставлять зажигание по мануалу, начиная со шкива коленвала (ну это уже при собранном двигле) и заканчивая перестановкой на одно деление площадки в шестерню трамблёра пока на начнёт заводиться. А там уже регулирую по качеству заводки, звуку мотора и по его работе.

Ещё волнует один вопрос. Если я затянул головку так, как описал, это правильно? И стоит ли снимать крышку клапанов и корпус подшипников распредвала и проверить затяжку? Перед тем как сливать масло смешанное с водой и заливать новое. Интересует может ли быть риск что головка не дотянута и вода осталась немного не с прошлого раза а попала заново?

Заходил бы кто-то на форум почаще и давал бы дельные советы - вот было было отлично! )

Сообщение отредактировал Lorenso79 - 14.6.2013, 18:51

да уж, после расточки заливать масло с водой......просто даже советовать ничего не хочется тебе...читай форум. обсосано все сотни раз. поиск у ролакса в подписи

Масло заливалось чтобы не переводить лишний раз новое масло, только для пробы - исчезнет визг или нет. И он таки исчез и появилось давление. И я же писал что воды там всего-то грамм 200-300 (а то и меньше) на 4 ЛИТРА МАСЛА! И сейчас вопрос уже стоит по другому, после того как появилось давление. Стоит ли проверять затяжку болтов ГБЦ перед заливкой нового масла или нет?

Вот зачем не понимаю свои выводы писать и захламлять тему? Эмоции эти зачем?? Если можно было просто ответить. Если нет желания отвечать - не отвечай. Ответит другой. Но зачем эти лишние сообщения про поиск? Если такие сообщения никакого содержания не несут. Я всегда предварительно формулирую интересующий меня вопрос и перед тем как спросить на каком-то форуме - гуглю. Этот форум гуглится, я его так и нашёл, когда искал ответы на свои вопросы.

P.S. Если такие вопросы уже обсуждались, ткни носом, чтоб мне было стыдно! )

Но я больше чем уверен, что такие вопросы никто не задавал. Ну а каждый раз лить новое масло, не имея уверенности (если бы я делал полную капиталку с мытьём двигла внутри, чисткой всего что только можно почистить, я бы не сомневаясь даже залил новое масло), но в моём случае - это транжирство было бы. В частности сейчас распред в таком состоянии, что он ещё поработает, но приближается его шлифовка.

Авто для бизнеса и в данный момент делается своими руками (ДЛЯ ЭКОНОМИИ) и чтобы пробегало ещё хотя бы 10-20 тыс (чем больше - тем лучше с минимальными затратами), тогда уже будет и промывка и дефектовка деталей и т.д., в общем полный капремонт. Судя по состоянию поршневой пробегает и до следующего капремонта весь цикл в тысячах км. Сомнения вызывает только распредвал и клапана. Было бы у меня сейчас тысяч 5-6 в наличии я бы оттянул в сервис и забрал бы через 2-3 дня готовый движок.



Сообщение отредактировал МЫХЪ - 14.6.2013, 21:05

По поводу зажигания.
Смотреть контакты в трамблере, они подают в момент замыкания минус на катушку зажигания. Зазор 0.4 в разомкнутом состоянии, и состояние, не подгоревшие ли. Если после чистки быстро подгорают, нужна замена конденсатора, который стоит паралельно контактам.
Смотреть провод идущий с катушки в трамблер, не задевает ли он на массу, особенно в кембрике, в трамблере.

Вообще зря вы так сильно прицепились к зажиганию. Искра то поступает. Еще раз выставить с нуля зажигание (а как кстати выставляете?), включить зажигание и нейтралку, скинуть провод идущий на втягивающее, приоткрутить трамблер, и провод со втягивающего кинуть на плюс акума (машина начнет заводиться), и в то время покручивать трамблер плюс-минус.

Искра между траблером и БЦ проскакивать может, минус питания катушки идет через корпус траблера. А когда цепь, по которой идет ток разрывать, то будет искрение.

По поводу ГБЦ. Гбц тянется просто в два приема. Один раз первым моментом, подождать пол часа, что бы прокладка уселась немного, потом окончательным моментом. Потом через 500 км проятнуть еще раз окончательным моментом.
На счет "недотянул" и попала вода в масло - это конечно очень плохо. Прокладка новая? А головка не шлифовалась?
А может ГБЦ или БЦ имеет трещину? Белый дым с выхлопной не идет? Пол литра это дохрена.
Такое масло использовать нельзя, заводке оно не мешает, но как изменятся характеристики масла - неизвестно. Зачем рисковать? Подешевле - первая ошибка начинающего жигулиста. Экономить можно начинать тогда, когда уже знаешь, на чем можно экономить, а на чем - ни в коем случае. Обычно такие экономии перерастают в две капиталки.

Еще один очень важный момент. Зазоры в клапанах проверялись? При прогреве двигателя на зажатых клапанах, могла упасть компрессия, и двигатель заводиться не будет. Точной проверки не нужно, хотя бы щупом пробежаться по клапанам.

Сообщение отредактировал jeniok - 15.6.2013, 9:04

Как можно было залить масло с водой??? Этож жесть... Сэкономил 800р выкинул двигатель...
Мне дед конечно рассказывал как когда работал на станции знал по тем временам много людей в городе. Говорит остановил одного попросил с рынка подкинуть а у того в машине лампочка красная "я ему говорю стой ты че двигаться нельзя а он да ты че серый все норм я со вчерашнего утра катаюсь так все норм поехали)))) Просто денег нет щас ремантировать) Ну деду то че хозян барин ну проехали они км 20 так колено и заклинило=(((

Спасибо за советы по существу, распечатаю на бумагу (ноутбук жалко с собой в гараж брать - испачкается) и по пунктам все советы попробую на месте.



Ставлю метку на шкиве на глаз в положение возле рисок соответствующее 15 градусам (машина исключительно на пропане работает), потом бегунок трамблёра на 1 цилиндр одной рукой зажигание кручу, другой кручу трамблёр +\-. Как это всё делать - знаю по мануалу.

Имеется ввиду низковольтный провод? Если да, то вроде не задевает массу. Но посмотрю как буду в гараже, этот провод какраз обрывался недавно, я его зачистил и прикрутил по новой, не исключено что перетянул гайку и изоляционная пластмассовая прокладка лопнула и теперь коротит на корпус.



Сейчас задумался об этом. Но прошлые 2 раза такого не было. А вообще каждый раз после замены прокладки ГБЦ (по любой причине, не важно какой) нужно сразу же перед тем как заводить регулировать клапана? Это обязательно? Нужно было завести в моём случае, убедиться что визг пропал, заглушить, отрегулировать клапана, слить масло с водой и залить новое, а потом уже снова заводить теперь уже для обкатки на подсосе? Правильно понимаю? Нигде просто нет всех этих последовательностей действий, приходится догадываться, как должно быть по логике. Но логика часто бывает противоречива. Самый 100% ный вариант - это детальный до каждой мелочи мануал. Таких не встречал.



Прокладка новая. Головка не шлифовалась. В плоскости ГБЦ не видно изъянов, двиг не перегревался ощутимо, но если снова придётся снимать проверю этот момент.

Не исключено, но сомневаюсь сильно что есть трещины, т.к. двиг всегда хорошо прогревался, при постоянной нагрузке и активной езде до 92-95 градусов примерно, выше не замечал, только один раз когда авто стояло завел прогреть и что-то случилось с контактами вентилятора и двиг закипел, но это длилось меньше минуты и на холостых. Почистил контакты фишки вентилятора и датчика вентилятора - стало всё ок. После этого авто без каких либо серьёзных проблем прошло около 1000км. Масло всегда было чистое, тоесть без воды, темнело конечно и немного подкушивало (доливал), но вода не попадала. Попала только после расточки и сборки, я думаю из-за того что не дотянул головку потому что тянул без динамометрического ключа, а последний раз (это сейчас вот) затягивал уже с ключом.
Белого дыма никогда не было. Поллитра это навскидку, примерно, точно не вымерял.

Сообщение отредактировал Lorenso79 - 15.6.2013, 18:19

Lorenso79
По зажиганию, с таким методом можно ошибиться, ведь когда метка шкива коленвала совпадает с меткой на крышке, то в верхней мертвой точке (ВМТ) находятся 1 и 4 поршень, а вот где такт сжатия, (а именно в цилиндр, где такт сжатия, нужно подавать искру) можно узнать только сдернув клапанную крышку.
Я когда не знаю как выставить трамблер, снимаю свечи, ставлю газетные затычки вместо свечей 1 и 4 цилиндра, кручу потихоньку коленвал, или даже стартером понемногу, ловлю момент когда вылетает из 1 или 4 цилиндра затычка (в этот момент метка на шкиву коленвала находится недалеко от метки на крышке), свожу уже точно метку на коленвалу - и теперь я точно знаю, на какой цилиндр выставлять бегунок

По поводу зазоров в клапанах. Логика простая. Если снимался распредвал с ГБЦ, значит нужно проверить зазоры. Если снималась ГБЦ - значит снимался и распредвал. А если снимался распредвал - значит нужно проверить зазоры.
Регулировать не обязательно с микрометром, просто убедиться что клапана не пережаты. Если пережаты, то на горячую, клапан удлинняется, и перестает закрываться - компрессия стремится к нулю.

По поводу последовательности действий. Друг, да кто же выпускает мануалы для гаражных ремонтов? Есть книга от Росс Твега и других , но там мелочи не прописываются.
Не думаю, что масло с водой навредило, но лучше не испытывай судьбу. Вода в масло (конденсат) попадает иногда естественным путем, но не в таких количествах. Если заведется, прогревай, если по механике все ок, то меняй масло, зажигание эт дело такое.
Если что не так, не обижайся, ремонт по фотографии - штука ненадежная. Могут быть еще куча проблем с такими симптомами. От слетевшего шланга ВУТ до проблем с редуктором ГБО.

А не проще ли выставить трамблер, если стреляет в карб или глушитель, просто перекинуть провода на трамблере с 1 на 4, с 2 на 3. Завелась? Потом просто перекидываем трамблер на 180 градусов

А как можно трамблёр перекинуть? Я дело в том что не совсем понял предлагаемую вами систему. Бегунок, да, знаю можно перекинуть, т.к. можно не угадать на 1 или 4 выставлять.

Но я переставлял, всёравно только хлопки, даже не хватает.

Но похоже на то, что пишет Женёк, слишком легко крутится двиг стартером, как-будто компрессии нет - такое ощущение.

Бегунок и имел ввиду.

А то что легко крутится.. НЕ означает что нет компрессии. У меня компрессия по 16 очков, а вот от стартера крутится легко. Это не показатель. Лучше найти компрессометр.

Сообщение отредактировал Mr.Smit - 15.6.2013, 20:14

С этим всё в порядке.



Похоже на то, слишком как-то легко прокручивается двиг стартером, если компрессии нет, то и схватывать тоже не будет. Посмотрю первым делом затяжку клапанов.



Например?

Шланги вут вроде впорядке, а редуктор новый, газ поступает.



Я сравнил как крутился когда схватывался и как теперь крутится, разница есть большая. Сейчас крутится быстрее и легче, даже подозрительно как-то легко, я сразу на это обратил внимания но не понимал в чём может быть дело. Теперь понимаю что это может быть из-за компрессии.

Кстати вопрос по компрессии в связи с затяжкой клапанов: если вывернуть свечу, вставить палец и крутить стартером, воздух должен идти как из насоса? тоесть с отсечкой или выпадать? (имеется ввиду чуть воздуха вышло и всё)

Потому что воздух сразу выходит, а потом ощущение как обратно втягивает

Сообщение отредактировал Lorenso79 - 15.6.2013, 20:23

Было бы впорядке с зажиганием, завелась бы давно. ЧТо-то ты делаешь не то и не так.
Не может в раз зажать все клапана, она бы все равно завелась. Я уже написал что это не показатель как крутит стартер. У меня 16 компрессия и что? Крутит ни чуть не хуже чем стандартный движок.

А вообще, я поражаюсь. Как так, возиться столько с машиной, тратить столько времени и так халатно относится, заливать масло с водой. Самому не жалко своего времени и сил? Давно уже бы скинул движок, вытащил колено, продул его сжатым воздухом хорошенько и обратно поставил. Это все можно сделать было за 1 день. Как говорится... хозяин барин.



Ну а ты сам подумай. Все ранво же есть представление как работает двигатель. Поршень начинает подыматься вверх, создавая давление, соответственно и воздух будет идти сразу. Ты ведь не удержишь его пальцем так. Аналогично и втягивать начинает. Ведь ему проще и легце втянуть его через свечное отверстие чем через карб тянуть

Сообщение отредактировал Mr.Smit - 15.6.2013, 20:32

Что ещё может быть не в порядке с зажиганием, если иска есть, она белая, с синим окаймлением, искра не ровная, а точечная, с щелчками, на всех 4х свечах.

Выставлено было зажигание правильно (бегунок переставлялся на 180). Единственное это что искрит на блоке с корпусом трамблёра. Но я писал раньше что двигатель заглох на обкатке холостых по схеме из мануала и теперь не заводится.



А как можно снять двигатель самому? И потом его поставить. С помощником не проблема конечно, но в тот раз я нанимал человека и платил ему. У нас помощников мало, все деньги хотят, причём много.
Если б всё было так просто снять движок и потом обратно поставить, уже бы давно так и сделал. Как выдумаете?



Подумать я бы мог если было бы достаточное представление об устройстве и о работе двигателя. И вы так говорите, как-будто мы с вами учились на моториста вместе и я двоешник и выгляжу идиотом после ваших слов. Я не просто так спрашиваю, а потому что такой инфо, какую я спрашиваю - нет в литературе, и профессиональным ремонтом я не занимаюсь, и опыта у меня нет. Весь практический мой опыт это капремонт дизельного двигателя с малотоннажного авто, и то не по полочкам всё разложено, а был снят двигатель, разобран, произведена дефектовка деталей, какие вопросы у меня появлялись - дядя отвечал, но все вопросы в полном объеме не были охвачены. А все теоретические знания - из мануалов по ремонту. Но не всё всегда идёт по мануалам в гаражных условиях

Поэтому я бы вам и другим не советовал так отвечать на поставленные вопросы незнакомым людям. Если у вас нет ответа проходите мимо ) я вас не задерживаю. Я не спец и не профи чтобы меня укорять халатностью. Я не увидел например ничего что может навредить движку, если он поработает на холостых 10 минут без нагрузки если в масле из 3,7 литров заправочной ёмкости будет грамм 200-300 воды смешанной с тосолом (который сам по себе жирный), воду я не доливал специально, а она попала в масло, что было в осадке и возможно было слить - я слил.